【除了音樂，維也納還有什麼？】在藝術現場的五日
從小愛畫，總覺得第一次踏上的 歐洲 大陸國土就算不是 法國 也會是 西班牙 此類的，誰能想到呢，第一次來到 歐洲 大陸，竟然是 維也納 。
一次和朋友聊天，說到朋友的朋友在去年冬天去了 維也納 ，逛了十幾個博物館/美術館。朋友的朋友恰好也是我關註的藝術博主，略微震驚的我於是順著她的旅程好好研究了一番 維也納 ，確實是，低調華麗。正好在今年規劃長線旅游時，就想著，一定要來 歐洲 大陸了。加上 維也納 的治安狀況相對良好，各種因素一家，遂把機票訂了。
所有人都知 維也納 是音樂之都，但其實，背靠著傳奇王朝哈布斯堡家族，在現代社會來臨之前，這裡是不折不扣的帝國之都，世界中心；現代主義在這裡萌芽，孕育了一個群星璀璨的時代：克林姆特、席勒、弗洛伊德、茨威格……
總之，不管你聽不聽古典樂，就算碰到了演出淡季，只要你熱愛文藝生活， 維也納 就一定會是一個理想的目的地。
行程（2019年9月23日-9月28日）D0： 上海 \- 法蘭克福 （轉機）
D1： 法蘭克福 （轉機）- 維也納
維也納 機場 - 阿爾貝蒂娜博物館（Albertina）
D2： 維也納
聖斯蒂芬 大教堂 - 霍夫 堡宮（外觀）- 奧地利 國家圖書館 - Ribs of Vienna - 中央咖啡館
D3： 維也納
美景宮 - 百水公寓 - Leopold Museum
D4： 維也納
藝術史博物館
D5： 維也納
美泉宮 - 維也納 國家歌劇院 - Cafe Sperl - Figlmüller
D6-9： 波蘭 克拉科夫
游記見： http://www.mafengwo.cn/i/17453248.html
帝國之冠：維也納藝術史博物館不開玩笑地說， 維也納 藝術史博物館就是我來 維也納 的目的。
藝術史博物館坐落於環城大道旁的瑪麗亞特蕾莎廣場，在此之前是哈布斯堡王朝的御用藝術博物館，收藏著哈布斯堡家族幾百年來收集的各類藝術珍品，包括繪畫、雕塑、工藝品等。
考慮到它的規模，我特意留了一整天來參觀。
對它的驚嘆，始於踏入館內的第一刻。藝術史博物館本身就是一件大型藝術品。整個建築毫不剋制地用了大量的 大理 石，雕刻成各種繁複的裝飾，從地面的花紋到牆面的裝飾，光是走進中庭，抬頭看一眼穹頂就讓人眼花繚亂。
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館
拾級而上，在二層的入口處一定記得要逗留，因為在這裡就能看到克林姆特為藝術史博物館創作的13幅講述藝術史的壁畫。雖然是早期作品（創作時才28歲！），但已經可以看到他標誌性的金色和女性形象。雖然今年博物館沒有搭建通天樓梯（是的去年有），但光是這麼遠距離地欣賞藝術女神們就足以感受到那種魅惑之美，真是triumph of goddess, triumph of beauty。
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館
二層的中庭是一個咖啡館，不知算不算 維也納 最美咖啡館。但如果這都不算，我實在是要質疑那份榜單的專業度了。坐電梯到三樓，還能俯拍咖啡館的全貌，同樣這一個個陽臺也是極為上鏡。
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館
展品部分，最值得推薦的首當其衝必須是Picture Gallery! 滿牆的old masters，從丟勒到布魯蓋爾到倫勃朗到魯本斯，從提香到丁托列托到拉斐爾到維拉斯凱茲。一進展廳就完全失去了方向，因為四面牆上掛滿了畫，完全不知要從何看起，頻頻疑惑，竟然這幅被掛在了上面、這幅掛在了側廳。
魯本斯的“肉鋪”
↑維也納藝術史博物館
寂寞在側廳的倫勃朗自畫像。
↑維也納藝術史博物館
同在側廳但至少對著主廳的維米爾。
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館 藝術史博物館同時也是擁有最多老布魯蓋爾收藏，在這裡不僅有巴別塔，還能湊齊四季。 
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館
工藝品展廳也相當精彩，畢竟裡面的收藏大多都是皇室用品，富麗堂皇和精緻程度都超出想象。
鎮館鹽罐
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館
藝術史博物館還有古 希腊 和古 羅馬 展廳、錢幣展廳、古 埃及 和近東展廳，展品的數量可能沒有想象中那麼多（應該有大部分僅作為館藏並未展出），但勝在相對於Painting Gallery而言人少很多，而且在裝飾風格上也儘量配合著展品。不過限於時間關係，也就只能走馬觀花一下。
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館 
↑維也納藝術史博物館
傍晚的藝術史博物館。
↑維也納藝術史博物館 美景宮：初識維也納招牌大師維也納 的招牌，一是音樂，二就必須是分離派，不過“分離派”聽起來陌生，換成克裡姆特就會親切很多，而那幅《吻》，則應該更是，即便叫不出名字，也無論如何，都會在某個地方見到過。
《吻》藏於美景宮，雖然與“美泉宮”只差一字，但擁擠程度卻較後者大為改善，當然現在也不算是一個標準的帝國景點。美景宮原為歐根親王的官邸，分為上美景宮和下美景宮兩個部分，現在則變成了美術館。下美景宮主要是中世紀藝術和巴 洛克 ，上美景宮則是19世紀後作品。另外還有一個Belvedere 21，主要展出現代藝術和其它臨時展覽。
三個美術館分開售票，如果是衝著克裡姆特和席勒去，那買上美景宮的票就夠了。
策展方面，一是編年，二是同一個畫家的作品都會放在同一個/幾個展廳，所以總體上還算是挺友好的。克裡姆特的代表作品總體還是挺分散的，不過好在可能是最知名的幾幅，幾乎都被收藏在了這裡，從人物肖像到風景畫。
十分遺憾的是2019年因為是日奧友好150年，最想看的作品之一Judith I被拿去 東京 展出了，同理其實各大美術館都有點影響，畢竟 東京 展覽水平 亞洲 之冠。大概人生最慘的就是這點，坐了十幾小時飛機來看，結果它卻在離家倆小時旅游圈內？！
↑美景宮 
↑美景宮 還好有《吻》。《吻》被置於展廳的最中央，實際畫幅非常大，被兩台射燈照著，整個展廳都是其金光燦燦的反射，令人暈眩。當然這幅畫前也聚集了最多的人，有時連想要拍到一張全景都有點難。
相對而言親眼看《吻》的感受還是和看高清圖片不太一樣，可能是因為金色太刺眼，也可能是因為畫幅大人太多不敢湊近看，《吻》給我更多的感覺是模糊的，因為太亮了反而不知該看哪兒，而不像是看圖時能夠沉浸在不同的細節中尋找靈感。
↑美景宮
看完克裡姆特緊接著就是席勒。在Leopold Museum可以系統地看席勒，不過在美景宮已經能看到好幾幅代表作，那些線條和用色和構圖都是標誌性的。所以如果不是席勒迷妹，有美景宮也就夠了。
↑美景宮
《死神與少女》！落淚！
↑美景宮
《擁抱》
↑美景宮
美景宮的花園，其實也不輸美泉宮啊。
↑美景宮 可遠觀也可近看：贊美席勒，更贊美Leopold位於博物館區的Leopold Museum是我本次最愛的美術館。雖然對外它最出名的地方在於收藏最多席勒作品的美術館，但事實證明這裡人少，空間大，策展良心，展品豐富。
我給Leopold留了3個小時的時間，但實際上3個小時似乎只夠看完一個“Vienna 1900”的常設展，如果遇上一些重量級的特展，怕是在裡面獃上小半天都完全可以。
常設展“Vienna 1900: birth of modernism”簡直就是一個 維也納 絕佳導覽，直接劃重點帶你瞭解這座城市過去最星光熠熠的時刻和最重要的大師，展品內容不僅包括繪畫，還包括了雕塑、工藝美術、傢具、服飾、文獻甚至音樂。而最出名的席勒和克裡姆特則被巧妙地融合在了裡面。
在這裡才能看清 維也納 分離派地全貌
一次和朋友聊天，說到朋友的朋友在去年冬天去了 維也納 ，逛了十幾個博物館/美術館。朋友的朋友恰好也是我關註的藝術博主，略微震驚的我於是順著她的旅程好好研究了一番 維也納 ，確實是，低調華麗。正好在今年規劃長線旅游時，就想著，一定要來 歐洲 大陸了。加上 維也納 的治安狀況相對良好，各種因素一家，遂把機票訂了。
所有人都知 維也納 是音樂之都，但其實，背靠著傳奇王朝哈布斯堡家族，在現代社會來臨之前，這裡是不折不扣的帝國之都，世界中心；現代主義在這裡萌芽，孕育了一個群星璀璨的時代：克林姆特、席勒、弗洛伊德、茨威格……
總之，不管你聽不聽古典樂，就算碰到了演出淡季，只要你熱愛文藝生活， 維也納 就一定會是一個理想的目的地。
行程（2019年9月23日-9月28日）D0： 上海 \- 法蘭克福 （轉機）
D1： 法蘭克福 （轉機）- 維也納
維也納 機場 - 阿爾貝蒂娜博物館（Albertina）
D2： 維也納
聖斯蒂芬 大教堂 - 霍夫 堡宮（外觀）- 奧地利 國家圖書館 - Ribs of Vienna - 中央咖啡館
D3： 維也納
美景宮 - 百水公寓 - Leopold Museum
D4： 維也納
藝術史博物館
D5： 維也納
美泉宮 - 維也納 國家歌劇院 - Cafe Sperl - Figlmüller
D6-9： 波蘭 克拉科夫
游記見： http://www.mafengwo.cn/i/17453248.html
帝國之冠：維也納藝術史博物館不開玩笑地說， 維也納 藝術史博物館就是我來 維也納 的目的。
藝術史博物館坐落於環城大道旁的瑪麗亞特蕾莎廣場，在此之前是哈布斯堡王朝的御用藝術博物館，收藏著哈布斯堡家族幾百年來收集的各類藝術珍品，包括繪畫、雕塑、工藝品等。
考慮到它的規模，我特意留了一整天來參觀。
對它的驚嘆，始於踏入館內的第一刻。藝術史博物館本身就是一件大型藝術品。整個建築毫不剋制地用了大量的 大理 石，雕刻成各種繁複的裝飾，從地面的花紋到牆面的裝飾，光是走進中庭，抬頭看一眼穹頂就讓人眼花繚亂。
拾級而上，在二層的入口處一定記得要逗留，因為在這裡就能看到克林姆特為藝術史博物館創作的13幅講述藝術史的壁畫。雖然是早期作品（創作時才28歲！），但已經可以看到他標誌性的金色和女性形象。雖然今年博物館沒有搭建通天樓梯（是的去年有），但光是這麼遠距離地欣賞藝術女神們就足以感受到那種魅惑之美，真是triumph of goddess, triumph of beauty。
二層的中庭是一個咖啡館，不知算不算 維也納 最美咖啡館。但如果這都不算，我實在是要質疑那份榜單的專業度了。坐電梯到三樓，還能俯拍咖啡館的全貌，同樣這一個個陽臺也是極為上鏡。
展品部分，最值得推薦的首當其衝必須是Picture Gallery! 滿牆的old masters，從丟勒到布魯蓋爾到倫勃朗到魯本斯，從提香到丁托列托到拉斐爾到維拉斯凱茲。一進展廳就完全失去了方向，因為四面牆上掛滿了畫，完全不知要從何看起，頻頻疑惑，竟然這幅被掛在了上面、這幅掛在了側廳。
魯本斯的“肉鋪”
寂寞在側廳的倫勃朗自畫像。
同在側廳但至少對著主廳的維米爾。
工藝品展廳也相當精彩，畢竟裡面的收藏大多都是皇室用品，富麗堂皇和精緻程度都超出想象。
鎮館鹽罐
藝術史博物館還有古 希腊 和古 羅馬 展廳、錢幣展廳、古 埃及 和近東展廳，展品的數量可能沒有想象中那麼多（應該有大部分僅作為館藏並未展出），但勝在相對於Painting Gallery而言人少很多，而且在裝飾風格上也儘量配合著展品。不過限於時間關係，也就只能走馬觀花一下。
傍晚的藝術史博物館。
《吻》藏於美景宮，雖然與“美泉宮”只差一字，但擁擠程度卻較後者大為改善，當然現在也不算是一個標準的帝國景點。美景宮原為歐根親王的官邸，分為上美景宮和下美景宮兩個部分，現在則變成了美術館。下美景宮主要是中世紀藝術和巴 洛克 ，上美景宮則是19世紀後作品。另外還有一個Belvedere 21，主要展出現代藝術和其它臨時展覽。
三個美術館分開售票，如果是衝著克裡姆特和席勒去，那買上美景宮的票就夠了。
策展方面，一是編年，二是同一個畫家的作品都會放在同一個/幾個展廳，所以總體上還算是挺友好的。克裡姆特的代表作品總體還是挺分散的，不過好在可能是最知名的幾幅，幾乎都被收藏在了這裡，從人物肖像到風景畫。
十分遺憾的是2019年因為是日奧友好150年，最想看的作品之一Judith I被拿去 東京 展出了，同理其實各大美術館都有點影響，畢竟 東京 展覽水平 亞洲 之冠。大概人生最慘的就是這點，坐了十幾小時飛機來看，結果它卻在離家倆小時旅游圈內？！
相對而言親眼看《吻》的感受還是和看高清圖片不太一樣，可能是因為金色太刺眼，也可能是因為畫幅大人太多不敢湊近看，《吻》給我更多的感覺是模糊的，因為太亮了反而不知該看哪兒，而不像是看圖時能夠沉浸在不同的細節中尋找靈感。
看完克裡姆特緊接著就是席勒。在Leopold Museum可以系統地看席勒，不過在美景宮已經能看到好幾幅代表作，那些線條和用色和構圖都是標誌性的。所以如果不是席勒迷妹，有美景宮也就夠了。
《死神與少女》！落淚！
《擁抱》
美景宮的花園，其實也不輸美泉宮啊。
我給Leopold留了3個小時的時間，但實際上3個小時似乎只夠看完一個“Vienna 1900”的常設展，如果遇上一些重量級的特展，怕是在裡面獃上小半天都完全可以。
常設展“Vienna 1900: birth of modernism”簡直就是一個 維也納 絕佳導覽，直接劃重點帶你瞭解這座城市過去最星光熠熠的時刻和最重要的大師，展品內容不僅包括繪畫，還包括了雕塑、工藝美術、傢具、服飾、文獻甚至音樂。而最出名的席勒和克裡姆特則被巧妙地融合在了裡面。
在這裡才能看清 維也納 分離派地全貌
