尋覓加德滿都的陣陣風鈴，等候博卡拉的風吹霧散。
畢淑敏說：“趁陽光正好，趁微風不噪。趁繁花還未開至荼蘼，趁現在還年輕。還可以走很長很長的路，還能訴說很深很深的思念。去尋找那些曾出現在夢境中的路徑、山巒與田野吧”。
荀子說：“不登高山，不知天之高也；不臨深溪，不知地之厚也”。
所以恰逢生日之際，帶著對全球幸福指數第二國的好奇，懷著素來對未知的嚮往，遠在 西藏 的我決定利用這次難得的十來天假期，去探索比鄰藏西南、被譽為“東方 瑞士 ”的國家—— 尼泊爾 。
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\---------畫個分割線，插入冗長攻略兩篇，高能量不易消化，請讀者量力而行。 \--------
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 攻略硬件篇——行前準備難得的小長假來的突然，去尼已是在藏工作定下的目標之一。之前在 西藏 自治區圖書館就留意到幾本 尼泊爾 相關的書籍，借過一次給一個心心念去 尼泊爾 的同事送去，後來自己一直也沒好好看。時間緊張，攻略救場已經來不及，只好 拉薩 報了十天六晚時間相對充足的團。出門必攻略的我從來不把深度游寄希望於能遇到頂級導游這樣的小概率事件上，於是臨行前又跑到圖書館，把所有 尼泊爾 相關書籍搜集起來，對比之後決定選擇兩本帶在路上。雖然行李負重，但確實從書中獲得的很多關於 尼泊爾 的人文、歷史以及神話故事。
關於行李準備，必備的肯定是護照等證件，提前開通國際漫游以便必要時候聯繫。常規的帶些衣物鞋襪、防曬、防蚊蟲、洗漱用品（ 尼泊爾 酒店多數不提供）、口罩（ 加德滿都 特別土！）等生活用品。除此之外，還需要特別提醒的就是儘量把行李分類打包放入行李箱，因為 尼泊爾 的所有安檢都是手動的。對，沒錯，手動安檢！分類打包方便翻查又不至於行李混亂。 攻略軟件篇——自主嚮導速成1\. 尼泊爾 簡介：
尼泊爾 為 南亞 山區內陸國家，是世界三大宗教之一佛教的發源地，位於喜馬拉雅山脈南麓，北與中華人民 共和 國 西藏 自治區相接，東西南皆與 印度 接壤。從北部海拔八千多米的世界屋脊，到南部特萊河接近於海平面的谷地平原，高低海拔的巨變造就了這裡多樣的氣候和壯麗無比的自然景觀。
2008年5月， 尼泊爾 制憲會議正式通過憲法修正案，廢除君主制改國號為 尼泊爾 聯邦民主 共和 國，延續近240年的沙阿王朝宣告終結。
尼泊爾 國旗是世界上唯一的非矩形的國旗，外形由兩個三角形組成。一個世紀前 尼泊爾 就出現過這種三角旗，後來兩面三角旗連在一起，就成為國旗式樣。由上小下大、上下相疊的兩個三角形組成，旗面為紅色，旗邊為藍色。紅色是國花紅杜鵑的顏色，藍色代表 和平 。上面的三角形旗中是白色彎月、星圖案，代表皇室；下麵三角形旗中的白色太陽圖案來自拉納家族的標誌，太陽和月亮圖案也代表 尼泊爾 人民期盼國家像日月一樣長存的美好願望。兩個旗角表示喜馬拉雅山脈的兩個山峰。
尼泊爾 國徽大致呈圓形。國徽中部底圖是世界第一高的 珠穆朗瑪峰 ，峰頂飄著 尼泊爾 國旗，峰底依次是丘陵 和平 原。浮在地貌底圖之上的是白色 尼泊爾 地圖和女性與男性握手圖樣。在整個圖案的外圍，左右兩邊環繞著 尼泊爾 國花杜鵑，花束下方有稻穗圖案。底部基座是弧形的紅綬帶，上面寫著“母親與祖國重於上天”。
關於 尼泊爾 早期國家歷史的傳說：傳說 尼泊爾 首都 加德滿都 所在的谷地本是一片名為“納加達哈”（梵語意為“蛇湖”）的巨 大湖 泊。原始七佛中的毗婆屍佛受神靈啟示，在湖中播下一粒蓮子，並預言這裡將會長出會發光的蓮花，湖面亦變成富饒的國土。6個月後，湖中果然開出了一朵奇異的蓮花，創造神大梵天從花朵中誕生，並放射著萬丈光芒。文殊 菩薩 感覺到此地靈光現象，特趕來參拜。他來到此地時見這裡一片汪洋，便用一柄利劍把 湖南 面的山峰劈開，將湖水及居於湖中的大蛇瀉走。湖水瀉乾後露出了肥沃的土地，即是如今的 加德滿都 谷地。
2\. 尼泊爾 的宗教：
雖然佛教創始人釋迦牟尼誕生於 尼泊爾 的藍比尼，而此地當時歸屬 印度 且附近居民都以 印度 教徒為主。所以 尼泊爾 86.2%的居民信奉 印度 教。 印度 教的神祇有很多，最重要的是分別代表創造、保護和毀滅力量的三大主神梵天、毗濕奴和濕婆，他們的配偶 薩拉斯 瓦蒂、拉克希米、帕爾瓦蒂也相應地被稱為 印度 教的三大女神。
其中，保護神毗濕奴是最受人喜愛的神祇，濕婆（下圖，來源於網絡）是最令人心生敬畏的神祇。 
①在 尼泊爾 幾乎到處都有濕婆神廟： 印度 教徒相信唯有徹底的毀滅才能帶來嶄新的重生。雖然身為毀滅之神，濕婆卻同時具有毀滅與再生的力量，因此濕婆神廟不僅供奉濕婆化身，也祭拜象徵男性生殖器，代表性力、繁衍與豐腴的濕婆的化身之一“林迦”。（附上“林迦”圖片鏈接）
http://p2-q.mafengwo.net/s11/M00/12/1F/wKgBEFpi9G6AHHNtAAwWdRuicac70.jpeg?imageView2 %2F2%2Fw%2F700%2Fh%2F600%2Fq%2F90%7CimageMogr2%2Fstrip%2Fquality%2F90
②神獸的來源：正因為公牛 南迪 是毀滅神濕婆的坐騎，所以在 尼泊爾 ，人們奉牛為神，馬路上隨處可見它們悠閑地躺在公路上，從不用考慮給司機們讓道。
③蒂卡的來歷：傳說，濕婆神有三隻眼，當第三隻眼睜開的時候，這個世界就要毀滅。因此， 印度 教徒到寺廟膜拜時，會捧著鮮花、水、米和蒂卡粉塗抹在神像上，不讓這隻眼睛睜開。因為濕婆神可以千變萬化為任何人，所以 印度 教徒都會在自己的腦門上抹上紅色的蒂卡。
除此之外，想介紹一下在 尼泊爾 常見的也是我比較喜歡的象神甘尼許。（圖片來自網絡）
印度 象神甘尼許，即後期佛典中所說的「歡喜天」，是廣受大眾喜愛的 印度 教諸神之一，他是濕婆神與帕瓦蒂之子，主智慧、財喜。
根據眾多說法之一，濕婆神某次雲游四方之後返家，發現妻子帕爾瓦蒂房內有男子，以為有苟且偷情之事，一怒之下拔刀砍下男子的頭，等帕爾瓦蒂解釋後濕婆才知自己砍掉了兒子甘尼許的頭。為了彌補錯誤，濕婆跑出去把第一個見到的生物頭顱砍下，作為替補，而象頭正是命運安排的選擇。
象神甘尼許常被描繪成一個矮胖、大腹便便的男人，黃皮膚、四臂和象頭上長著「一根」象牙，手上持著法螺、輪寶、棍棒或狼牙棒及睡蓮。他常騎著一隻老鼠或由老鼠伴隨左右。
3\. 尼泊爾 的民族和節日
尼泊爾 民族眾多，書上和網上說截止2013年有30多個，而我的導游卻說他們有100多個民族，可能是統稱和細分的區別吧。讓我印象最深刻的是從書中瞭解到的有搶婚習俗、寡婦可以再嫁給夫弟不能嫁給夫兄的塔芒族，一夫多妻、不同輩分間通婚、以經商著稱的塔克利族，信奉藏傳佛教、長期生活在喜馬拉雅山區、以肺活量大和勇敢頑強作為喜馬拉雅登山運動的高山協助而聞名於世的夏爾巴族。還有此行在特賴地區緊鄰 奇特旺 的 索拉哈 村落里接觸到的從 印度 遷移而來、以農耕為生又能歌善舞的塔魯族。
無論哪個民族， 尼泊爾 人都很熱情，他們有著感恩眾神恩澤的眾多節慶，幾乎每天都有大大小小的慶祝活動在各地舉行。如象神節、蛇神節、神牛節等等。時間以當地尼歷為根據，換算成公曆每年都不一樣。在各種節慶中，以 尼泊爾 新年、紅麥群卓節（求雨祈福為豐收）、因陀羅節（雨季結束慶豐收）和賽德節（紀念難近母戰勝惡魔）最為著名。
我最心心念的是Holi節，就是大家所熟知的灑紅節。節日期間，所有的商店都會關門，不管相識與否，都可以向對方潑灑各種顏色的粉或者彩色水，大聲喊：“Holi，Holi！”。 灑紅節。視頻徵用於博卡拉燕巢旅社老闆的朋友圈。傳說，從前有一位國王暴虐無道，狂妄自大，連天神（毗濕奴）也不放在眼裡。而小王子是天神的忠實信徒。他公開反對父親，對天神依然虔誠如初。國王為此讓王子的妹妹、不怕火燒的霍利抱住王子跳進熊熊燃燒的火中，企圖燒死王子。孰料，王子毫髮未損，霍利卻葬身火海。當王子走出火堆時，人們向王子灑七色彩粉，表達人們對善良的贊頌和對邪惡的憎恨。
4\. 尼泊爾 的奇風異俗
（1）影響漸小的種姓制度
種姓制度源自於 印度 教的吠陀經，是 印度 教社會特有的古老階級劃分制度。 尼泊爾 的種姓制度建立於14世紀。在種姓制度下，古代 尼泊爾 人被分為四個種姓：婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅。
相傳，婆羅門是梵天用嘴創造的，地位最崇高，是祭祀貴族，主要掌握神權；剎帝利是梵天用手臂創造的，包括國王以下的各級官吏；吠舍是梵天用腿創造的，包括商人、農 民和 手工業者；首陀羅是梵天用腳創造的，地位最為卑下，實際上處於奴隸地位。
2006年 尼泊爾 議會通過決議， 尼泊爾 為“世俗國家”，廢除 印度 教的國教地位。雖然 尼泊爾 的種姓制度仍無法完全消除，但目前已經淡化了許多。
（2）活女神
活女神在 尼泊爾 被稱為庫瑪麗，意為處女神。傳說女神以聖女的形式出現在人間，保佑 尼泊爾 皇室 長治 久安。相傳在很多年前，有位女神住在皇宮旁的 印度 廟裡，國王的任何國政問題，必須偷偷地去詢問她，但不能讓別的女孩兒看見。有一天女神不小心被國王的女兒看到了，她一氣之下返回天上，之後，這個國家就滅亡。而下一個王朝的國王，為保國家 永昌 ，請求女神回到地面，女神同意但聲明要以其他形式出現在人間，這就是活童女神的開始。
庫瑪麗是 尼泊爾 人所供奉的童貞女神，其挑選方式非常嚴苛，首先必須從釋迦家族的3~6歲的女童裡面，找出身體合乎32項特征的女孩。這些小女孩兒，最後會被單獨關進一個既黑暗又血腥的房間內，接受各種恐怖的驚嚇。經過各種考驗後沒有被嚇到的小女孩就是庫瑪麗的人選。
小女孩兒獲選為庫瑪麗之後，就必須住進庫瑪麗寺。在 尼泊爾 的三個古都內都有庫瑪麗寺，始建於1757年馬拉王朝時期，是活女神庫瑪麗的住所。活童女神相當於女神在地面的代言人，不得流血，雙腳不能碰到地面，進出不是坐轎子就是有人抱。除宗教祭祀游行和特定時間接受眾人膜拜外不可外出。作為神，她的一言一行都被朝拜者看作是吉凶的標誌。因此大多數情況下，女神接見民眾時都必須面無表情，也沒有任何動作。每位庫瑪麗的任期，都是從入住庫瑪麗寺開始，直到女孩兒月經來潮或意外受傷流血為止。
一旦失去庫瑪麗女神的光環，她們的生活立即變得真實而殘酷。由於幾乎沒有讀過書，再加上長期與社會生活脫節，退休之後的庫瑪麗女神們不得不長期待在家裡，靠父母、親友和好心人贊助生活。更殘酷的一種迷信說法是，任何男子只要與前任庫瑪麗結婚，會於6個月內死於咳血。這使得庫瑪麗女神退休後的生活變得更加孤單。過去，許多庫瑪麗退休後被迫終身不嫁，空守閨閣。
近幾年來，庫瑪麗女神制度的缺陷一再被指責。2002年9月，當時的眾議員比得亞·班達里公開指責庫瑪麗制度侵害了婦女和兒童的權利。越來越多的庫瑪麗開始與命運抗爭。
（3）苦行僧
苦行僧，是指早期 印度 一些宗教中以“苦行”為修行手段的僧人。他們蓬頭垢面、衣衫襤褸，帶著象徵濕婆裨的三叉杖，邊走邊吟誦古經文。還必須忍受劇烈的痛苦，如絕食、躺在佈滿釘子的床上、行走在火熱的木炭上等不合常理的事情。
印度 教認為，人需要經過多次輪迴才能進入天堂，得到神的關照。而有些人希望能走捷徑，在此生就得到神諭和真經，苦行僧就被認為是這樣一條捷徑。也有學者分析，苦行僧的興起是為了對抗種姓制度。三四千年前，一些主張廢除種姓制度的人希望通過加入不分尊卑貴賤的苦行僧行列，來達到種姓平等的 大同 世界。
按衣著來分，苦行僧又可分天衣派和青衣派。
天衣派即為裸體派，全身一絲不掛，最多用一條窄窄的布條遮住下身的敏感部位。天衣派與崇拜濕婆神有關。濕婆神是破壞之神和創造之神，總是裸著身體，表示追求原始狀態，遠離凡塵，與世無爭。所以天衣派總是塗抹著灰燼，表示罪孽、死亡和再生。在 尼泊爾 這類苦行僧多聚集在燒屍廟，人們尊稱他們為Naga Baba。
青衣派則穿衣服，一般都是黃色的棉布服。不過通常看到的穿著鮮艷，以吸引游客照相收費的不是真正的苦行僧。
下圖（來源於網絡）依次是天衣派、青衣派和吸引游客的苦行僧裝扮者。
（4）尼瓦爾族女孩兒的三次婚姻
在 尼泊爾 共和 國的 加德滿都 谷地及其以西地區，分佈有尼瓦爾族。尼瓦爾人目前有100多萬人口。尼瓦爾族女孩一生結三次婚：第一次與貝爾果結婚（又稱“益喜”，是尼瓦爾人最看重的儀式）;第二次嫁給太陽神;第三次才是與一個男人結為夫婦。這一傳統，源於14世紀的一次來自孟加拉的侵略。他們掠奪土地，殺害所有的男子，包括男孩兒，侮辱少女，讓剩下的已婚婦女守寡。為了保護女孩兒在未來的侵略中不受到傷害，因此才開始了這一傳統。
（三次婚姻的詳細內容不再贅述，網上找到一個美篇推薦一下 https://www.meipian.cn/dd5hmfx ）
（5）其他
本來還有服飾、音樂舞蹈、美食、購物、禁忌等，但是發現自己寫的太多了，有點像課代表給大家總結筆記的意思，所以後面內容列個提綱算在線作業了。哈哈，沒有度娘不知道的，我就不贅述了。然後華麗麗滴畫個分割線開始我的游記部分。
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全（rong）面（chang）而（you）細（luo）致（suo）的攻略完了，來看圖片勞逸結合一下哈----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 在路上——驚險與壯美同在本次行程共10天6晚，路線為“ 拉薩 — 吉隆 口岸— 加德滿都 — 奇特旺 — 博卡拉 — 加德滿都 — 吉隆 口岸— 拉薩 ”，本來是除了 加德滿都 、 奇特旺 和 博卡拉 三個景點分別是入住兩晚游玩一天，其他就是日夜兼程的全在路上。結果因為雨季出行道路艱險耽誤了時間來回都在 吉隆 入住一晚。路上行程一點都不比景點的游玩兒遜色，驚險與壯美同在，讓人感慨、讓人難忘。
比如 從 拉薩 到 吉隆 的路上，因為雨季，我們經歷了落石、泥石流、夜間交通管制等總共耽誤了六七個小時。目睹一輛大貨車車身被落石砸折且一半車頭被砸扁後就開始心悸，想著這時候如果司機說調頭回去甚至放棄 尼泊爾 之行，我絕對毫不遺憾地舉手贊成。作為藏傳佛教的司機，一路都在呢喃著念經祈福，幸而一切順利。沿途高山險峻、植被叢林、瀑布傾瀉、鳥鳴山澗，對於在藏一年的我來說簡直是久違的自然恩賜。就這樣本該生日當天到達加都的我經過一夜驚險和疲憊，耽誤了過關，也再沒力氣長途顛簸，選擇入住一晚調整。雖稍有遺憾卻慶幸仿若重生的活著真好。
（上圖分別為在G318冒雨躲落石、 吉隆 鎮街景、 吉隆 鎮吉普村實景）
次日 吉隆 口岸到 加德滿都 ，我們坐上小吉普在160多公里的山路上顛簸了11個小時之久！一側懸崖一側深淵，落石、瀑布不時當道，泥濘始終霸占幹線。一車人隨著輪胎和山石的磨合搖晃起伏，弱冠少年不停地接打手機卻技術嫻熟的單手爬坡、錯車。窗外薄霧繚繞、村莊錯落，車內伴隨著顛簸，碰撞聲、尖叫聲此起彼伏。無需打破語言的壁壘去溝通，瞳孔和腦際已足夠熱鬧。車子每顛簸一下，我就暗暗說“深度游、深度游”， 一路也瞭解到不少特色人文。
（中華人民 共和 國 吉隆 口岸出關後的熱索大橋，我國鋼板橋和對面 尼泊爾 的泥土路面形成了鮮明的反差。） 
（ 尼泊爾 過關處手動安檢行李。）
（中尼公路沿途尼方檢查站。PS:這個油畫的效果是個意外。）
（ 尼泊爾 的孩童都很好看，沿途看到很多比這個小賣鋪還簡陋的房子。） 
（ 尼泊爾 的人民很勤勞，上山背草的很多都是女人，年齡大的也有。） 
（有河流的地方就有生命的蹤跡，堪比 雅魯藏布江 大峽谷！我坐在大巴車發動機座上才拍到。） 
（中尼公路沿途風景：深淵對面山腰上的村落！由於道路顛簸，只能找到這麼一張還算能看的。）
最驚險的要屬回國的那天。旅行社考慮到過關時間，安排我們凌晨3點從加都出發，然而出了加都不久就因道路塌方滯留了半天。因為塌方面積很大搶修困難，最終方案是我們提著行李步行兩公里找到附近的兩架鐵索橋迂迴避開塌方路段，之後的行程由小吉普司機們聯繫好的大巴車載我們。場面浩浩蕩盪，堪比徒步拉練，驕陽似火，隨著力氣耗盡，幾天的防曬也一下子功虧一簣。
（圖一為塌方路段，圖二、圖三是我們行走的泥濘山路。）
我不知道大巴車相對於小吉普有沒有優勢，但這樣的山路上駕馭難度一定更高，所以我們車上除了兩個司機外，還有一個不到二十歲的男孩兒，過彎道、錯車以及倒車時負責拍打車門向司機傳遞對側路況。雨霧中道路泥濘起來，然而全程未見司機使用雨刷，猜想是壞了吧。我們坐在司機室的乘客都擔心再有落石、泥石流等，五六雙眼睛緊緊盯著山崖，司機也彎腰放低重心一邊操控方向盤一邊探頭關註山體情況。同行的伙伴們都提心吊膽，表情嚴峻，然而車上的司機團隊卻還是開心地談話，好像一切都很平淡。車子載我們到 尼泊爾 移民局時因前方又有塌方且天色已黑需要協調是否還能出關就停下了。經過一番詢問、登記、協商後，夜幕之下，我們的隊伍再次提著行李腳踩泥濘步行前進一公里才出關。踏上國土這顆懸著的心才放下，入住 吉隆 鎮的賓館時已經零點過半。可謂“起了個大早，趕了個晚集”。
（扒車門的助理觀察路況，通過拍打車門的節奏向司機傳遞信息。 尼泊爾 大巴車的笛聲也很特別。） 加德滿都——感受幸福國度的萬千風情初見 尼泊爾 ， 在顛簸的緩慢行程中目睹很多意外的人文和風景。到達加都的時候趕上下班高峰，濃郁的異國風情和原生態氣息更是一下子撲面而來——塵土飛揚、摩托成群、電線亂成一團、交通幹道上牛兒肆意擋道、制服風的各色校服、濃眉大眼風度翩翩的學生…… 加德滿都入住泰米爾街後塵土少了很多，也被這個繁華街市的低廉物價和淳樸民風觸動。 
↑泰米爾街 
↑泰米爾街 
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↑泰米爾街 
↑泰米爾街 （ 尼泊爾 人的腦袋肯定很厲害，它能用來負重，而且平衡力相當好！） 
↑泰米爾街 （小孩子們特別俊，喜歡的不得了，想領養一打， 要是能留在這裡支教就好了哈。） 
↑泰米爾街 ( 尼泊爾 人擅長手工。提線木偶，很漂亮。想買兩個來著，後來沒有騰出時間。) 
↑加德滿都 ( 尼泊爾 樂器薩朗傑，像小提琴，主要是甘達勒巴族人演奏，它的旋律通常比較憂傷，很凄美。可能是因為他們的種族地位比較低，音樂是他們唯一的精神支柱。泰米爾街上大多數賣薩朗傑的都是甘達勒巴人，他們的演奏也是最好的。為了賣給 中國 人他們很多會演奏《兩隻老虎》，也給樂器起名“喜馬拉雅”。) 
↑加德滿都 ( 尼泊爾 的煎餅果子，都說 尼泊爾 小吃衛生差，沒敢吃。) 
↑加德滿都 (帕尼 普里 ：一種來自 印度 的小吃，用面製成乒乓球大小的空殼，吃的時候，用手壓碎一面，讓它變成一個窩狀，再舀上配製好的湯，整個放進嘴裡吃下去。又酸又甜，很特別。PS:我也沒吃，只見到一次，在車上。)
荀子說：“不登高山，不知天之高也；不臨深溪，不知地之厚也”。
所以恰逢生日之際，帶著對全球幸福指數第二國的好奇，懷著素來對未知的嚮往，遠在 西藏 的我決定利用這次難得的十來天假期，去探索比鄰藏西南、被譽為“東方 瑞士 ”的國家—— 尼泊爾 。
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尼泊爾 為 南亞 山區內陸國家，是世界三大宗教之一佛教的發源地，位於喜馬拉雅山脈南麓，北與中華人民 共和 國 西藏 自治區相接，東西南皆與 印度 接壤。從北部海拔八千多米的世界屋脊，到南部特萊河接近於海平面的谷地平原，高低海拔的巨變造就了這裡多樣的氣候和壯麗無比的自然景觀。
2008年5月， 尼泊爾 制憲會議正式通過憲法修正案，廢除君主制改國號為 尼泊爾 聯邦民主 共和 國，延續近240年的沙阿王朝宣告終結。
尼泊爾 國徽大致呈圓形。國徽中部底圖是世界第一高的 珠穆朗瑪峰 ，峰頂飄著 尼泊爾 國旗，峰底依次是丘陵 和平 原。浮在地貌底圖之上的是白色 尼泊爾 地圖和女性與男性握手圖樣。在整個圖案的外圍，左右兩邊環繞著 尼泊爾 國花杜鵑，花束下方有稻穗圖案。底部基座是弧形的紅綬帶，上面寫著“母親與祖國重於上天”。
關於 尼泊爾 早期國家歷史的傳說：傳說 尼泊爾 首都 加德滿都 所在的谷地本是一片名為“納加達哈”（梵語意為“蛇湖”）的巨 大湖 泊。原始七佛中的毗婆屍佛受神靈啟示，在湖中播下一粒蓮子，並預言這裡將會長出會發光的蓮花，湖面亦變成富饒的國土。6個月後，湖中果然開出了一朵奇異的蓮花，創造神大梵天從花朵中誕生，並放射著萬丈光芒。文殊 菩薩 感覺到此地靈光現象，特趕來參拜。他來到此地時見這裡一片汪洋，便用一柄利劍把 湖南 面的山峰劈開，將湖水及居於湖中的大蛇瀉走。湖水瀉乾後露出了肥沃的土地，即是如今的 加德滿都 谷地。
2\. 尼泊爾 的宗教：
雖然佛教創始人釋迦牟尼誕生於 尼泊爾 的藍比尼，而此地當時歸屬 印度 且附近居民都以 印度 教徒為主。所以 尼泊爾 86.2%的居民信奉 印度 教。 印度 教的神祇有很多，最重要的是分別代表創造、保護和毀滅力量的三大主神梵天、毗濕奴和濕婆，他們的配偶 薩拉斯 瓦蒂、拉克希米、帕爾瓦蒂也相應地被稱為 印度 教的三大女神。
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②神獸的來源：正因為公牛 南迪 是毀滅神濕婆的坐騎，所以在 尼泊爾 ，人們奉牛為神，馬路上隨處可見它們悠閑地躺在公路上，從不用考慮給司機們讓道。
③蒂卡的來歷：傳說，濕婆神有三隻眼，當第三隻眼睜開的時候，這個世界就要毀滅。因此， 印度 教徒到寺廟膜拜時，會捧著鮮花、水、米和蒂卡粉塗抹在神像上，不讓這隻眼睛睜開。因為濕婆神可以千變萬化為任何人，所以 印度 教徒都會在自己的腦門上抹上紅色的蒂卡。
除此之外，想介紹一下在 尼泊爾 常見的也是我比較喜歡的象神甘尼許。（圖片來自網絡）
根據眾多說法之一，濕婆神某次雲游四方之後返家，發現妻子帕爾瓦蒂房內有男子，以為有苟且偷情之事，一怒之下拔刀砍下男子的頭，等帕爾瓦蒂解釋後濕婆才知自己砍掉了兒子甘尼許的頭。為了彌補錯誤，濕婆跑出去把第一個見到的生物頭顱砍下，作為替補，而象頭正是命運安排的選擇。
象神甘尼許常被描繪成一個矮胖、大腹便便的男人，黃皮膚、四臂和象頭上長著「一根」象牙，手上持著法螺、輪寶、棍棒或狼牙棒及睡蓮。他常騎著一隻老鼠或由老鼠伴隨左右。
3\. 尼泊爾 的民族和節日
尼泊爾 民族眾多，書上和網上說截止2013年有30多個，而我的導游卻說他們有100多個民族，可能是統稱和細分的區別吧。讓我印象最深刻的是從書中瞭解到的有搶婚習俗、寡婦可以再嫁給夫弟不能嫁給夫兄的塔芒族，一夫多妻、不同輩分間通婚、以經商著稱的塔克利族，信奉藏傳佛教、長期生活在喜馬拉雅山區、以肺活量大和勇敢頑強作為喜馬拉雅登山運動的高山協助而聞名於世的夏爾巴族。還有此行在特賴地區緊鄰 奇特旺 的 索拉哈 村落里接觸到的從 印度 遷移而來、以農耕為生又能歌善舞的塔魯族。
無論哪個民族， 尼泊爾 人都很熱情，他們有著感恩眾神恩澤的眾多節慶，幾乎每天都有大大小小的慶祝活動在各地舉行。如象神節、蛇神節、神牛節等等。時間以當地尼歷為根據，換算成公曆每年都不一樣。在各種節慶中，以 尼泊爾 新年、紅麥群卓節（求雨祈福為豐收）、因陀羅節（雨季結束慶豐收）和賽德節（紀念難近母戰勝惡魔）最為著名。
我最心心念的是Holi節，就是大家所熟知的灑紅節。節日期間，所有的商店都會關門，不管相識與否，都可以向對方潑灑各種顏色的粉或者彩色水，大聲喊：“Holi，Holi！”。 灑紅節。視頻徵用於博卡拉燕巢旅社老闆的朋友圈。傳說，從前有一位國王暴虐無道，狂妄自大，連天神（毗濕奴）也不放在眼裡。而小王子是天神的忠實信徒。他公開反對父親，對天神依然虔誠如初。國王為此讓王子的妹妹、不怕火燒的霍利抱住王子跳進熊熊燃燒的火中，企圖燒死王子。孰料，王子毫髮未損，霍利卻葬身火海。當王子走出火堆時，人們向王子灑七色彩粉，表達人們對善良的贊頌和對邪惡的憎恨。
4\. 尼泊爾 的奇風異俗
（1）影響漸小的種姓制度
種姓制度源自於 印度 教的吠陀經，是 印度 教社會特有的古老階級劃分制度。 尼泊爾 的種姓制度建立於14世紀。在種姓制度下，古代 尼泊爾 人被分為四個種姓：婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅。
2006年 尼泊爾 議會通過決議， 尼泊爾 為“世俗國家”，廢除 印度 教的國教地位。雖然 尼泊爾 的種姓制度仍無法完全消除，但目前已經淡化了許多。
（2）活女神
活女神在 尼泊爾 被稱為庫瑪麗，意為處女神。傳說女神以聖女的形式出現在人間，保佑 尼泊爾 皇室 長治 久安。相傳在很多年前，有位女神住在皇宮旁的 印度 廟裡，國王的任何國政問題，必須偷偷地去詢問她，但不能讓別的女孩兒看見。有一天女神不小心被國王的女兒看到了，她一氣之下返回天上，之後，這個國家就滅亡。而下一個王朝的國王，為保國家 永昌 ，請求女神回到地面，女神同意但聲明要以其他形式出現在人間，這就是活童女神的開始。
庫瑪麗是 尼泊爾 人所供奉的童貞女神，其挑選方式非常嚴苛，首先必須從釋迦家族的3~6歲的女童裡面，找出身體合乎32項特征的女孩。這些小女孩兒，最後會被單獨關進一個既黑暗又血腥的房間內，接受各種恐怖的驚嚇。經過各種考驗後沒有被嚇到的小女孩就是庫瑪麗的人選。
小女孩兒獲選為庫瑪麗之後，就必須住進庫瑪麗寺。在 尼泊爾 的三個古都內都有庫瑪麗寺，始建於1757年馬拉王朝時期，是活女神庫瑪麗的住所。活童女神相當於女神在地面的代言人，不得流血，雙腳不能碰到地面，進出不是坐轎子就是有人抱。除宗教祭祀游行和特定時間接受眾人膜拜外不可外出。作為神，她的一言一行都被朝拜者看作是吉凶的標誌。因此大多數情況下，女神接見民眾時都必須面無表情，也沒有任何動作。每位庫瑪麗的任期，都是從入住庫瑪麗寺開始，直到女孩兒月經來潮或意外受傷流血為止。
近幾年來，庫瑪麗女神制度的缺陷一再被指責。2002年9月，當時的眾議員比得亞·班達里公開指責庫瑪麗制度侵害了婦女和兒童的權利。越來越多的庫瑪麗開始與命運抗爭。
（3）苦行僧
苦行僧，是指早期 印度 一些宗教中以“苦行”為修行手段的僧人。他們蓬頭垢面、衣衫襤褸，帶著象徵濕婆裨的三叉杖，邊走邊吟誦古經文。還必須忍受劇烈的痛苦，如絕食、躺在佈滿釘子的床上、行走在火熱的木炭上等不合常理的事情。
印度 教認為，人需要經過多次輪迴才能進入天堂，得到神的關照。而有些人希望能走捷徑，在此生就得到神諭和真經，苦行僧就被認為是這樣一條捷徑。也有學者分析，苦行僧的興起是為了對抗種姓制度。三四千年前，一些主張廢除種姓制度的人希望通過加入不分尊卑貴賤的苦行僧行列，來達到種姓平等的 大同 世界。
按衣著來分，苦行僧又可分天衣派和青衣派。
天衣派即為裸體派，全身一絲不掛，最多用一條窄窄的布條遮住下身的敏感部位。天衣派與崇拜濕婆神有關。濕婆神是破壞之神和創造之神，總是裸著身體，表示追求原始狀態，遠離凡塵，與世無爭。所以天衣派總是塗抹著灰燼，表示罪孽、死亡和再生。在 尼泊爾 這類苦行僧多聚集在燒屍廟，人們尊稱他們為Naga Baba。
青衣派則穿衣服，一般都是黃色的棉布服。不過通常看到的穿著鮮艷，以吸引游客照相收費的不是真正的苦行僧。
下圖（來源於網絡）依次是天衣派、青衣派和吸引游客的苦行僧裝扮者。
在 尼泊爾 共和 國的 加德滿都 谷地及其以西地區，分佈有尼瓦爾族。尼瓦爾人目前有100多萬人口。尼瓦爾族女孩一生結三次婚：第一次與貝爾果結婚（又稱“益喜”，是尼瓦爾人最看重的儀式）;第二次嫁給太陽神;第三次才是與一個男人結為夫婦。這一傳統，源於14世紀的一次來自孟加拉的侵略。他們掠奪土地，殺害所有的男子，包括男孩兒，侮辱少女，讓剩下的已婚婦女守寡。為了保護女孩兒在未來的侵略中不受到傷害，因此才開始了這一傳統。
（三次婚姻的詳細內容不再贅述，網上找到一個美篇推薦一下 https://www.meipian.cn/dd5hmfx ）
（5）其他
本來還有服飾、音樂舞蹈、美食、購物、禁忌等，但是發現自己寫的太多了，有點像課代表給大家總結筆記的意思，所以後面內容列個提綱算在線作業了。哈哈，沒有度娘不知道的，我就不贅述了。然後華麗麗滴畫個分割線開始我的游記部分。
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全（rong）面（chang）而（you）細（luo）致（suo）的攻略完了，來看圖片勞逸結合一下哈----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 在路上——驚險與壯美同在本次行程共10天6晚，路線為“ 拉薩 — 吉隆 口岸— 加德滿都 — 奇特旺 — 博卡拉 — 加德滿都 — 吉隆 口岸— 拉薩 ”，本來是除了 加德滿都 、 奇特旺 和 博卡拉 三個景點分別是入住兩晚游玩一天，其他就是日夜兼程的全在路上。結果因為雨季出行道路艱險耽誤了時間來回都在 吉隆 入住一晚。路上行程一點都不比景點的游玩兒遜色，驚險與壯美同在，讓人感慨、讓人難忘。
比如 從 拉薩 到 吉隆 的路上，因為雨季，我們經歷了落石、泥石流、夜間交通管制等總共耽誤了六七個小時。目睹一輛大貨車車身被落石砸折且一半車頭被砸扁後就開始心悸，想著這時候如果司機說調頭回去甚至放棄 尼泊爾 之行，我絕對毫不遺憾地舉手贊成。作為藏傳佛教的司機，一路都在呢喃著念經祈福，幸而一切順利。沿途高山險峻、植被叢林、瀑布傾瀉、鳥鳴山澗，對於在藏一年的我來說簡直是久違的自然恩賜。就這樣本該生日當天到達加都的我經過一夜驚險和疲憊，耽誤了過關，也再沒力氣長途顛簸，選擇入住一晚調整。雖稍有遺憾卻慶幸仿若重生的活著真好。
次日 吉隆 口岸到 加德滿都 ，我們坐上小吉普在160多公里的山路上顛簸了11個小時之久！一側懸崖一側深淵，落石、瀑布不時當道，泥濘始終霸占幹線。一車人隨著輪胎和山石的磨合搖晃起伏，弱冠少年不停地接打手機卻技術嫻熟的單手爬坡、錯車。窗外薄霧繚繞、村莊錯落，車內伴隨著顛簸，碰撞聲、尖叫聲此起彼伏。無需打破語言的壁壘去溝通，瞳孔和腦際已足夠熱鬧。車子每顛簸一下，我就暗暗說“深度游、深度游”， 一路也瞭解到不少特色人文。
最驚險的要屬回國的那天。旅行社考慮到過關時間，安排我們凌晨3點從加都出發，然而出了加都不久就因道路塌方滯留了半天。因為塌方面積很大搶修困難，最終方案是我們提著行李步行兩公里找到附近的兩架鐵索橋迂迴避開塌方路段，之後的行程由小吉普司機們聯繫好的大巴車載我們。場面浩浩蕩盪，堪比徒步拉練，驕陽似火，隨著力氣耗盡，幾天的防曬也一下子功虧一簣。
我不知道大巴車相對於小吉普有沒有優勢，但這樣的山路上駕馭難度一定更高，所以我們車上除了兩個司機外，還有一個不到二十歲的男孩兒，過彎道、錯車以及倒車時負責拍打車門向司機傳遞對側路況。雨霧中道路泥濘起來，然而全程未見司機使用雨刷，猜想是壞了吧。我們坐在司機室的乘客都擔心再有落石、泥石流等，五六雙眼睛緊緊盯著山崖，司機也彎腰放低重心一邊操控方向盤一邊探頭關註山體情況。同行的伙伴們都提心吊膽，表情嚴峻，然而車上的司機團隊卻還是開心地談話，好像一切都很平淡。車子載我們到 尼泊爾 移民局時因前方又有塌方且天色已黑需要協調是否還能出關就停下了。經過一番詢問、登記、協商後，夜幕之下，我們的隊伍再次提著行李腳踩泥濘步行前進一公里才出關。踏上國土這顆懸著的心才放下，入住 吉隆 鎮的賓館時已經零點過半。可謂“起了個大早，趕了個晚集”。
