走“南”闖“北” | 9 Days 一個人班車走遍甘南川北

↑拉卜楞寺 ↑拉卜楞寺 ↑拉卜楞寺 孩子們開心地喂著鴿子 ↑拉卜楞寺 電線上像音符一樣的鴿子 ↑拉卜楞寺 天公依舊不做美，雨下個不停，走累了，回到賓館，看見一個小男孩獨自在玩耍，便和他聊了起來。孩子求知欲很強，拉著我教他中文，他說很想學好漢語，可是學校的老師很凶，講課也聽不太懂，這難道是很多藏族孩子學習只能去學習藏學的真正原因嗎？ 。 ↑薩拉賓館 從 夏河 縣可以包車去甘加草原或桑科草原，二十公里左右。天氣好的話可以一去，可是這天……加上連著兩天都沒怎麼睡好覺，吃完晚飯後，就決定留在賓館休息了。
晚上，炸雞啤酒世界杯吧 。

（6月18日）早上起來，看了看窗外的天空，依舊陰沉。
7:40從 夏河 汽車站前往郎木寺。三個多小時車程。 ↑夏河公共型汽車站 一條白龍江，兩個郎木寺 ↑夏河公共型汽車站 郎木寺是一個鎮的名字，地處甘川交界，整個小鎮由白龍江一分為二，有兩座藏傳佛教寺廟，分別是 甘肅 的賽赤寺和 四川 的格爾底寺，另外小鎮上還有一座清真寺。在這裡你可以看到信奉佛教的藏族和信奉伊斯蘭教的回族和諧共處的情景。但另一方面，據說兩間佛教寺廟卻因為教派不同，互不往來，連參觀的門票都要分開來買（囧）。
在幾經周折後，入住藏地青稞國際青年旅社（確實不好找），標誌是門口有隻叫“公主”的八歲薩摩。 ↑碌曲藏地青稞國際青年旅舍 ↑碌曲藏地青稞國際青年旅舍 ↑碌曲藏地青稞國際青年旅舍 前往 甘肅 碌曲 縣的 安多 達倉郎木寺，門票30元。 ↑甘肅郎木寺門票 金色的寺廟頂，游人不多，拾級而上，來到一座座大殿門口，由於寺廟內部不允許拍照，也沒進去。從山坡上俯瞰郎木寺鎮，遠處的山脈聳立，頗有“小 瑞士 ”的氣派。陽光從雲層中灑下，天空露出純凈的藍色。山坡上，虔誠的藏民一圈又一圈地轉經，這是他們的修行。 ↑郎木寺 ↑郎木寺 下圖裡這條寬不到兩米的小溪就是穿過郎木寺鎮的白龍江（ 白水 河），也是 甘肅 和 四川 的分界線 ↑郎木寺 郎木寺的天葬台是另一大看點，這裡看天葬比 色達 距離更近，也看的更真切。由於是端午節，並沒有天葬。由於去年在 色達 已經在看過，也沒有獵奇的心理，此行也沒有安排去天葬台。天葬予游客而言是一個新奇的項目，但是對當地人而言卻是最莊嚴的儀式，要去的蜂友請註意行為舉止。沒有必要把別人的葬禮當消遣。
參觀完 甘肅 的賽赤寺，溯白龍江而上，行至 四川 的格爾底寺，門票又30元。 ↑四川郎木寺門票 四川 一側的寺廟以銀色頂為主，相對 甘肅 寺，有些破舊。穿過廟宇，便可看到一片大草坪，當地藏 民和 小喇嘛在此或席地而坐，或盡情游戲。 ↑格爾底寺 ↑格爾底寺 從大草坪可以走到白龍江的源頭，但是如果沒有帶好戶外徒步裝備的話，還是要量力而行，河岸水深且濕滑的。 晚飯前回到青旅，搭識兩位逗比型隊友， 青島 的大昆和 成都 的Rui，他們二人辭職出來旅行，在 青海湖 騎行時相遇，有了這兩位隊友，旅行自不會孤單。
吃完晚飯後，趕往 甘肅 的寺院山坡上看日落，在這個季節，太陽要到20:30才下山，和寺院售票處的喇嘛商量著能否二進寺院看日落，他很爽快地就答應了。 ↑紅石崖 ↑郎木寺 看完日落後，回到青旅，坐在大廳里熱烈地談天說地。從老闆娘那裡得知，郎木寺包車到 扎尕那 要350元一車，她的建議是讓我們出去找找能否拼到其他人。我和大昆出門開始以正當理由“搭訕”各飯店內的“女生”。沒想到的是第一次搭訕就遇上一群少（大）婦（媽）熱烈響應，她們的車上空出三個座位，願意載上我們。
回來後，大昆還有點失望，沒有搭到年輕妹子。
閑聊間，青旅走進來一名男生，正是我們之前在路上詢問過的哥們，有緣千里來相會，四人互相分享旅行經歷，聊至深夜。

（6月19日）拉開窗帘時看到，東邊火燒雲絢麗，等準備好所有裝備，買票進入 甘肅 寺廟後，天上下起了淅淅瀝瀝的雨。
大昆和Rui兩人去了天葬台，雖說當天早上不知道是否有天葬，他二人還是義無反顧地去了。由於沒有看到日出，我只能在寺廟裡瞎拍拍。清晨的細雨中，寺廟顯得尤為乾凈，沒有游人，沒有動工機器的喧鬧，耳邊迴響著清脆的鳥鳴，眼前略過轉經者的身影…… ↑清晨的賽赤寺 ↑清晨的賽赤寺 在藏傳佛教中，烏鴉又被認為是“大黑天神——瑪哈噶拉”的化身，傳說它就像使者一樣，幫助人們實現美好願望。 ↑清晨的賽赤寺 ↑清晨的賽赤寺 ↑清晨的賽赤寺 早上九點，我們三個搭乘昨天少婦姐姐們的車前往 扎尕那 。
從郎木寺前往 扎尕那 有幾種方法：1）包車，350元/車，可坐6到7人；2）9:30在郎木寺橋頭乘坐過路班車前往 迭部 ，在 迭部 喊出租車至 扎尕那 景區； 3）搭車。 上帝的後花園——扎尕那扎尕那 由四個村子組成，由高至低，依次是代巴村、 達日 村、業日村和東哇村，景區口位於最低的東哇村附近。四面環山，風光秀麗，山形多高聳，山腰多見絲帶雲，一派田園風光，被譽為“東方 多洛米蒂 ”。當巨大的岩壁徑直出現在你面前時，自然的強大，人類的渺小，那種震撼畢生難忘。 ↑地圖 而今年， 扎尕那 因為《爸爸去哪兒》而迅速風靡全國，端午期間，大批游人前來，導致進出 扎尕那 的道路嚴重擁堵，從 迭部 縣進 扎尕那 20多公里的土路正在翻修為柏油路， 扎尕那 原始村落的沓板房也都在翻修為住宿旅館，走進 扎尕那 ，就好似走進了一個大工地。
但瑕不掩瑜，以上的各種負面因素依舊不能掩蓋 扎尕那 的美，對於攝影愛好者和徒步驢友來說，應該儘快趕在該地區完全淪為商業化景區之前一睹其風貌。 ↑扎尕那 中午到達 扎尕那 ，從東哇村拖著拉桿箱走了近4公里，來到 達日 村，在 達日 村的秘境度假精品客棧下榻。這是一家剛裝修好不久的家庭旅館，出門或是在三樓餐廳里，就能看見壯麗的 扎尕那 景色，從旅館走大約20分鐘，就能上到 達日 觀景台— 扎尕那 拍攝最好的日出觀景台。 ↑扎尕那 上圖中是 扎尕那 現實路況，下雨後，路面會更加泥濘（論我是如何在這樣的路上拖一個小時拉桿箱的 ）。
傍晚沿著唯一的公路上行，前往 達日 觀景台拍攝，天氣依舊陰沉，落日沒有希望，六月的 甘南 ，幾乎就是一天一場雨的節奏。
和大昆、Rui共享了一間雙人房，期盼著第二天能夠看到壯麗的日出。

（6月20日）早上日出是6點，5點就已經起床了，拉開窗帘，頭頂依舊密佈厚厚的雲層，本來都打算繼續悶頭大睡，但是想想好不容易有機會住在離 達日 觀景台那麼近的地方，不出門實在有愧。收拾了東西直奔觀景台。
來到觀景台時，一個人也沒有，雲層似乎散去了一些，隱隱約約能看到藍天。山中的清晨很冷，穿上羽絨服和軟殼衝鋒衣才勉強頂住。東方泛起金黃色的朝霞，隨著陽光灑下南邊的山谷，昨日雨後的水汽蒸騰，形成雲海飄向東哇村，站在觀景台的高點上，有幸一睹 扎尕那 雲海日出的奇觀。 ↑扎尕那達日雲海日出 ↑扎尕那達日雲海日出