▼還沒來得及消化眼前美景的同時，跟隨這人流的方向，走進了教堂的大殿，一眼就被宏偉的圓拱形穹頂震懾住，就算巨大的腳手架占據了大片的空間，卻依舊不能遮去它奪人眼球的光芒。
▼置身其中時，或許就會明白為什麼穆罕穆德 蘇丹 下令用灰泥覆蓋了基督的畫像，搬走所有的基督雕像，在四周建造了宣禮塔，最終還是沒能忍心摧毀這座異教堂。對於美好事物的憐愛最終跨越了宗教。
▼大量的圓柱、柱頭、 大理 石及彩石從安那托利亞地區的古城被運到 伊斯坦布爾 ，用於聖•索菲亞的建築工程。遙想在科技還沒有現今如此發達的世代，就能建造出如此宏大的建築，難怪它被稱作“上帝的智慧”
↑聖索菲亞大教堂 ▼古蘭經中的節選由著名的奧斯曼書法家卡雜斯克•穆斯塔法•依載特 •埃分迪（Kazasker Mustafa Izzet Efendi）書寫並鐫刻在直徑7.5米的圓形銘牌上。安拉（Allah）、穆罕默德（Muhammed）、奧瑪爾（Omer）、奧斯曼（Osman）、 阿裡 （Ali）、哈桑（Hasan）、埃部•貝克（Ebu Bekir）及侯賽因的名字也鐫刻在此銘牌上。
▼聖母 瑪利亞 的壁畫和寫著古蘭經節選的圓盤並存的畫面，只有在這裡能見到，這是兩種不同信仰的共存。
▼正堂的中間是聖壇，於清真寺聖壇是用來帶領穆斯林們面向 麥加 方向做禮拜的地方。於教堂，這裡是歷往帝王加冕的地方。
▼雖然大家依然喜歡把這裡稱作聖索菲亞大教堂，但是嚴格的來說它叫阿亞索菲拉博物館。相信在世界任何一個博物館里都不能看到這樣的景象， 土耳其 不愧是愛貓之城。
▼貓咪身旁寫著no entre的亞克力禁止板格外搶眼，是噠，這是給地球人看的，喵星人不在其列，不遠處的安保大叔時不時向它投來寵溺的眼光，寵溺的看著他伸懶腰，看著它在聖壇上用鋪著的麻質地毯磨爪子。
▼看著它想起了帕慕克的話： 伊斯坦布爾 並不像西方那樣將歷史遺跡放進博物館珍藏， 伊斯坦布爾 人只是在廢墟間繼續著他們的生活。
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▼鏤空雕花的 大理 石 石柱 透露出滿滿的拜占庭風。
▼從教堂變成清真寺，聖索菲亞大教堂絕對是傳奇和獨一無二的宗教融合，圖騰覆蓋著十字架的壁畫清晰的體現出這座建築曾經經歷過的滄桑。
▼登上二樓可以更好的觀看到大殿的全貌
▼二樓的牆體損壞脫落的非常嚴重，背後巨型的腳手架似乎在時刻提醒著游客，這是座被世界文化遺產基金會選為百大瀕危遺產的博物館。
↑聖索菲亞大教堂
↑聖索菲亞大教堂
↑聖索菲亞大教堂 ▼ 馬賽 克是拜占庭人從古 希腊 那裡繼承的，這些流光溢彩的小石塊經過色彩的排列組合，描繪出一幅幅精妙入神的畫像。在穆罕穆德統治時期被下令用灰泥覆蓋的基督圖在之後得以重見天日，卻也受到了不小的損傷。
↑聖索菲亞大教堂 ▼壁畫本來的全貌。這壁畫描述的是在大決戰日，耶穌，聖母等人為戰爭中的人們祈禱求福。聖母 瑪利亞 和浸禮者分別站在耶穌的左右邊。這是聖 索非亞 大教堂最神奇的壁畫，如果你站在這張壁畫錢，你會發現不論你走到這壁畫的左邊還是右邊，耶穌的眼神始終都跟著你走，好像始終都看著你。
↑聖索菲亞大教堂 ▼一副描寫拜占庭帝國皇帝Komnenos二世和他來自 匈牙利 的女皇為聖母 瑪利亞 和耶穌獻禮。
↑聖索菲亞大教堂 ▼手捧聖經的耶穌，在他右邊的是拜占庭女皇Zoe，在他左邊的是Zoe第三個丈夫。女皇Zoe是一位很擅長宮廷陰謀的女人，為了確定自己的位置，他不停的換丈夫，這面牆上女皇丈夫的圖片和名字一直都在變化中。現在我們看到的是最後一位丈夫的圖片和名字。
↑聖索菲亞大教堂 ▼從二樓可以更近距離的觀賞聖母像。
↑聖索菲亞大教堂
↑聖索菲亞大教堂 ▼陽光透過彩繪玻璃投射進教堂，霎那間，讓人有種上帝之光照耀著信徒們的儀式感。
↑聖索菲亞大教堂 ▼上帝的智慧！拜占庭之光！宗教的融合！它有太多的標簽，而它也配得上這些標簽，值得你花時間慢慢體會，如果來 伊斯坦布爾 只能去一個景點，那必然是聖索菲亞大教堂！它就是這樣的存在！
