感受恬靜、浪漫、建築的精彩
曾經在心裡，不至一次地夢游 羅馬 ，什麼“大角鬥場”“君士坦丁凱旋門”“ 卡拉 卡拉 浴場”...，當然還有“ 威尼斯 廣場”“ 羅馬 廣場”“ 西班牙 廣場”...，對，還有“ 西班牙 廣場”上赫本與派克主演的“ 羅馬 假日”里的那個臺階...，太多了，或許讓我夢縈絮繞。
去 意大利 有很多線路，而此次我選擇從北部 米蘭 、 維羅納 、 威尼斯 、 佛羅倫薩 再到 羅馬 ，隨車慢慢而行，先聞聞這個古文明國家的氣息，領略一下此間的山山水水，最後停留在仰慕的古都“ 羅馬 ”，似乎音樂的片章達到了高潮。
我按捺不住喜悅的心情，想觸摸一下厚重的歷史積澱的“ 羅馬 ”，先去哪裡後到哪裡，似乎有點糾結，到了才感覺計劃停留的時間太短。
既然赫本主演的“ 羅馬 假日”里，公主游歷 歐洲 各國都城後感嘆道“ 羅馬 ，當然是 羅馬 ！”，那麼就先去“ 西班牙 廣場”。
穿過曲里拐彎的巷弄，轉眼有一個擠滿人的臺階，大都靜靜地坐著、靠著，莫非就是在尋找赫本的那個感覺，是一種“明快的、悠閑的”愜意。登上聖三一教堂平臺，整個廣場盡收眼裡，貝爾尼尼父親設計的“小舟的噴泉”旁群人簇擁著那片小舟，是不是在聆聽"特韋雷河的一次決堤，一隻小舟是如何被擱在此地的？”傳說。
羅馬 其實是一座迷宮，小巷串著小街，窄弄小得只能看到“一線”藍天，忽明忽暗的牆面似乎總掛著歷史的印跡，一片片小店透著燈光卻是暖暖的，讓人不時停下腳步，什麼 羅馬 的冰箱貼、小皮件、還有叮咚的風鈴...，我也會挑上幾件。
拐了幾個彎，好似沒有了方向的感覺，小小的廣場上又簇擁著東張西望的人群，又聽見嘩嘩的水聲，“噢”，原來建築的另外的山牆就是著名的“許願泉”。巴 洛克 的最後一個作品，讓我先膜拜一下。據說“許願泉”是為紀念一個年輕女孩，她的名字叫Trivia，曾在 羅馬 帝國混戰年代，一群口渴難耐的士兵快要倒下的時候，碰到了Trivia,詢問怎麼能夠找到水源，她看到為國而戰的士兵的樣子，非常難過，告訴他們只要在此地挖下去就會找到，挖了不一會就泉噴涌而出，士兵轉而尋找Trivia,卻已不知去向。
聽著水聲，仔細觀察海神群雕，奔騰的俊馬、栩栩如生的人物——海神俄刻阿洛斯、大海信使特裡同...，莫非那年輕的女孩就是Trivia。學著赫本當年的樣子，背過身拋一個硬幣。
你說那裡都不能錯過，特別是曾在血腥的 羅馬 戰爭片中那個折磨奴隸的地方“大角鬥場”，我卻覺得這僅僅是 羅馬 混沌年代的一個印記。而當我站在它面前，建築的細膩與規整、韻味，雖殘敗卻又那麼雄偉讓我驚嘆不已。
已無法探究韋斯巴薌與圖提斯當初建造時的想法，大角鬥場（Colosseo）高度達57米、外圍527米、長軸188米，宏偉的尺度、完美韻律的幾何造型、功能與導流明晰的佈局著實讓現代建築師驚嘆近二千年前韋斯巴薌、圖提斯精湛的建築技藝。韻律的券拱、多立克、愛奧尼、科斯林柱式、凝灰岩與石灰華的靈活應用，曾經讓多少的建築人傻著發獃，來此，就是想能否有一點啟迪與靈感。
游走在殘亘斷壁間，已不見地下室放出的猛獸與奴隸，已聞不到血腥的氣味，已看不到殘暴的殺戮，已聽不到死亡的嚎叫與看臺上放蕩的笑聲，這些已隨著 羅馬 帝國的沒落，湮沒在那遙遠的歷史時空里。而留下的點滴，讓人去解讀它的高度的莊嚴與十足的罪惡，如《腓尼基的女人們》（希腊-歐里庇得斯）里的一句臺詞：罪惡能與高貴高度統一嗎？帝王集權正是最高貴的罪行...。
踩著已沒有棱角的巨石地面，已聽不到當年愷撒大帝騎著大馬行走的馬蹄聲，也看不到兩側狂熱的夾道場面，但你是否發現，巨石上的凹凸不平的坑窪，就是刻下的年輪。
滿是斑跡的君士坦丁凱旋門已用圍欄隔開，已沒法輕輕地撫摸那片片浮雕，仔細端詳細節與手法。
君士坦丁凱旋門是紀念君士坦丁皇帝戰勝馬克森提皇帝統一 羅馬 帝國而建的。上部的浮雕記述 安東 尼等皇帝的生平故事，而下部是君士坦丁的率領的戰爭場面，吶喊的、舞刀的、倒下的、還有騰起的戰馬...，是否印證了 中國 的一句老話：勝者為皇，敗者為寇。
圍著凱旋門走了一圈，想找到那根穿過門洞的軸線，似乎有點迷茫。是否是沒有軸線，還是已經改變了當初的原貌？
當走上一段跛地，踩著柏油馬路時，想起是那年的墨索裡尼修建的帝國大道，把曾經的 羅馬 廣場深深地埋在地下。沿著高高的帝國大道，左側是於西元206年開 始興 建的 卡拉 卡拉 大浴場(Terme di Caracalla)，雖已看不到古 羅馬 拱圈結構的最高成就的主體建築，殘亘間的尺度、殘片上的精美圖案、僅存的券拱，莫不印證了古 羅馬 建築師維特魯威在《建築十書》里說，一切建築物都應當恰如其分地考慮到“堅固耐久、便利實用、美麗悅目”的原則。
但想起建築的奢華及曾經發生在此的“陰謀與血腥”，是否也會聯想到他的建造者就是臭名昭著、嗜血成性的暴君 卡拉 卡拉 。
慢慢地游走，望著殘存的 卡斯 托爾神廟的 科林斯 三根聳立的圓柱，在想一個問題，假如這些建築與廣場還都保留著，還有什麼念想嗎？
盡端的 威尼斯 廣場（Piazza Venezia），或許讓你感受歷史厚重的疊加。陽光下，我坐在 維克 多埃曼紐爾二世紀念堂前白色的臺階上，盯著左側 威尼斯 大廈(Palace Venezia)咖啡色建築的那個陽臺，上面空蕩盪的，卻讓人想起墨索裡尼那著名的“陽臺演說”；有一群鴿子飛到右側的科斯美汀聖母教堂的屋頂，一會又慢慢地迴轉飛翔，是不是想停留到“真理之口"的那個井蓋；聽著嘩嘩的水聲，寓意第勒尼安海與亞得里亞海的兩組噴泉，托起一個 高臺 ，中央騎馬的人物塑像就是完成了 意大利 統一大業的 維克 多·埃曼紐爾二世，而 高臺 下是無名戰士墓，由兩名士兵紋絲不動地在這裡守護著。
帝國大道的右側是 圖拉 真廣場（Foro di Traiano），高高聳立的 圖拉 真紀念柱屹立在一片廢墟之間，滿滿的滄桑之感，後面是文藝復興時期的兩個小教堂襯托著廣場上烏爾皮亞 巴西 得卡的斷壁殘亘，倒下破碎的臺柱不規則地橫在地面，莫非只有它們的姿態，訴說的就是那段曾經不堪的經歷；慢慢地向前，腳步實在太過沉重，努姆廣場（古 羅馬 廣場）可謂支離破碎，假如沒有資料的記錄，你沒法想象昨日的輝煌。
穿過條條小巷，尋找著歷史積澱的一頁一頁，卻以鬱悶的心情，經歷著時空間的穿越，或許這是歷史的玩笑，讓後人無限地追思那個完美。
匆匆地來，卻又留著一點缺憾而回，怎麼就沒去萬聖廟。或許下次的到來就會真奔此地，否則真是一頭“蠢驢”。
2016年10月18日於 羅馬
