夢長安 | （二）秦陵幽幽，唐園凄凄
夢長安（二）
2018年9月28日晚—9月29日
鐘鼓樓—兵馬俑—秦始皇陵—華清宮—驪山
↑《夢長安—大唐迎賓盛禮》演出 在 西安 的第一天晚上，前腳剛下火車，後腳就趕緊到賓館，放下行李就出門。朝思暮想的 西安 ，我根本不會錯過哪怕一丁點，哪怕夜幕已經降臨，哪怕是獨自一人初到這座既陌生又熟悉的城市。 
↑北大街 一齣賓館，就看到了這種極具特色的傳統屋頂+現代屋身的建築。這種建築總是能讓人想起梁思成，有意思的是，梁思成在 北京 對於“大屋頂”建築和城牆的執念，最終卻在 西安 變為了現實。 
↑北大街 如今 西安 中心城區的很多建築，都是這樣“土洋”結合，從明清樣式到漢唐樣式，乍看起來有些不倫不類，但看習慣了，倒是能夠體會出 西安 對於復古的強烈追求。
↑西安鐘樓 從賓館出發，在北大街向南走上10多分鐘，就到了 西安 的地標——鐘樓。始建於明代的鐘樓，在 西安 算是很年輕的古跡了。既然位於 西安 的正中心，又是地標建築之一，鐘樓自然會被狠狠地裝飾一番，尤其在夜晚，燈火通明，金紅交映，似乎閃爍著幾個大字“不到鐘樓等於沒到過 西安 ”。游客到了 西安 ，第一站八成會是這裡，當然也基本上只到這一處，便去吃喝之旅了。 
↑西安鐘樓 ↑ 車輛盤繞鐘樓環島，川流不息
↑西安鼓樓 在鐘樓的 西北 方向不遠，是鼓樓。鐘鼓樓作為一種整體，在 中國 古代城市中尤其重要，它們是全城居民的報時器，也往往位於城市的中軸線上（ 比如 北京 鐘鼓樓）。 西安 鐘鼓樓中，令人感興趣的是鼓樓，上面有二十四面節氣鼓，以及正背兩個牌匾“文武盛地”“聲聞於天”，均為明清朝所書，望文生義可想見當年鐘鼓齊鳴的壯觀場景。 
↑西安鼓樓 ↑ 鼓樓“聲聞於天”匾
↑西安鼓樓 ↑ 二十四節氣鼓
↑回民街 看完鼓樓，直接就可以進入回坊區域。這裡因為小吃而與 南京 夫子廟、 武漢 戶部巷、 北京 簋街、 成都 寬窄巷子等小吃街齊名，但同樣也是本地人很少去的地方。晚上10點來鐘的這裡依然熱鬧，我隨便找了家，吃了在 西安 的第一頓飯，羊肉泡饃，味道沒太回味，主要是解決饑餓。回坊里還有一條化覺巷，專賣紀念品，不乏精品，但大部分小玩意也能在其他城市見到，最多的就是劣質兵馬俑擺件和熊貓娃娃。
↑西安 ↑ 一碗胡辣湯，一塊饃，開啟一天的行程
9月29日起個大早，為的是趕往30多公裡外的兵馬俑。在去趕車的路上，找了一家賣早點的小店，舒舒服服、熱熱乎乎地喝了一碗胡辣湯。我與趕上上班上學的當地人一同坐著，聽著他們那口濃厚的關中口音，“辣子？”“沒嘛噠！”聽起來可能是位黃土高原上的大漢，實際上會是眉清目秀的小伙子。我想，我這一嘴“大碴子味”，如果與黃土高原的氣息相碰撞，會發生什麼呢？是活生生的一齣小品？實際上，這樣的事在5分鐘前已經發生，就在我跟老闆要胡辣湯的時候，碰撞得有些激烈，因為很難聽懂。
↑秦始皇兵馬俑博物館
從 西安 市裡到兵馬俑，可以在火車站東廣場坐游5路或914、915路。兵馬俑、秦始皇陵、驪山、華清宮都在一條線上，這幾個地方一起去是比較好的規劃。最好的游覽路線是先到華清宮和驪山，然後去兵馬俑和秦始皇陵，下午趕往 華山 ，準備夜爬或者第二天登山。但是我把 華山 和那些景點分開了，一是錯開旅游高峰，避免去兵馬俑時人擠人。二是我對爬 華山 還沒有做好思想準備（恐高）。三是制定計劃時，天氣預報 西安 有雨，我也就暫時沒有把 華山 安排得那麼緊。
↑秦始皇兵馬俑博物館 ↑ 兵馬俑給人的震撼難以表述
明清時地方志記載過此地居民挖井或下葬的時候，挖到過兵馬俑殘片，大為驚駭，有的人突然看到俑頭被嚇昏了過去。直到上世紀70年代被髮現，被重視，才將這處奇觀大白於天下，把兩千多年前被故意忘卻的帝國記憶接續上。
↑秦始皇兵馬俑博物館 ↑ 俑坑壁上有許多方形凹痕，是歷朝歷代附近居民墳葬之地
俑坑中有許多兩千年來附近平民墳地留下的痕跡，這些人生前做夢都不會想到，在他們下方有一萬多秦國軍人陪著入睡.看著這些傭，有些瘮人，估計那些葬在他們頭上的人，在黃泉路上，都被抓去做了兵丁裝進了俑。
↑秦始皇兵馬俑博物館 此地不僅僅看奇跡，更是個瞭解秦國軍隊和秦國服飾的好地方，那支史書中反覆強調的橫掃六國，致 中國 初次統一的軍隊到底什麼樣子（可以搭配金鐵木的紀錄片《複活的軍團》一同食用）。俑人穿越兩千多年與後世子孫相見，奇妙的體驗之餘，更是活生生的標本。 
↑秦始皇兵馬俑博物館 ↑ 一號坑還有考古工作者現場作業，繼續挖掘並修複殘俑，值得一瞧
可以說，把兵馬俑之行提前到9月29日是非常正確的，人沒有那麼多，游覽的很自在輕鬆。
↑秦始皇兵馬俑博物館 ↑ 二號坑裡那些黑色的痕跡和雜亂的遺跡，都是當年項羽的“功勞”
“楚雖三戶，亡秦必楚。”楚國將軍的後代項羽就像膏藥一樣糊在秦始皇的所到之處。哪裡有秦始皇，哪裡就有項羽的故事和痕跡。西楚霸王留給人們的，可能是“霸王別姬”那樣的英雄與美人的凄美傳說，以至於李清照都為此感嘆"生當作人傑，死亦為鬼雄。至今思項羽，不肯過江東。"也可能是“錦衣夜行”這種對於其目光短淺的遺憾。但實際上，看了兵馬俑二號坑到處黑漆斑駁的焚燒痕跡和滿地殘破的俑碎片，真是無法對這位常受歌頌的霸王產生什麼好感，他的格局和手段，照劉邦差太遠。
↑秦始皇兵馬俑博物館 在二號坑邊，有一個觸摸屏，可以用百度AR掃碼，兵馬俑原始顏色就會出現手機屏幕上，特別驚艷。今天挖掘出的很多陶俑，在剛出土時還有顏色附著，可是一碰到空氣，就氧化脫落，實為可惜。
↑秦始皇兵馬俑博物館 ↑ 去往秦始皇陵的路邊
兵馬俑有擺渡車可以憑票免費乘坐到達秦始皇陵。不過因為距離不到兩公里，我就選擇步行前往。在路邊，有很多製作陶俑的作坊，那些仿製的兵馬俑，基本都出於此地，有意思的是，這些作坊都有體驗中心，估計游客花錢可以在這裡做一個屬於自己的俑吧。另外，在網上曾經看到過的假兵馬俑景點，竟然離真兵馬俑景區那麼近！一老頭還坐在路邊招呼過往車輛往那裡去，嘴裡大喊“兵馬俑到了！”被坑的游客估計不少。真實的兵馬俑叫做“秦始皇帝陵博物院”，在微信和網上都能訂票，一票含兵馬俑和秦始皇陵兩個景點，切莫上當。
↑秦始皇陵 千古一帝的長眠之地，站在如山封土的腳下，很難構建起兩千多年前的那場浩大的工程現場，經歷兩千多年的風吹雨打和戰亂侵襲，今天越來越像一副自然景觀，與不遠處的驪山合為一體。 
↑秦始皇陵 ↑ 在秦始皇陵眺望驪山 
↑秦始皇陵 ↑ 鐵柵欄已經將陵墓封土圍了起來
關於其地宮水銀之江河湖海，防盜之弓弩機關的傳說就藏在這個尚存原有一半高的封土之下，歷朝歷代都有盜掘的傳聞，就始於項羽那一把火和那個深夜尋找迷路羊的牧羊人，真相撲朔迷離。繞著這封土堆散步，就像走在山林公園中一樣，鐵柵欄的阻擋已不允許游客登上封土了，避免盜墓賊的侵襲。
↑秦始皇陵 ↑ 特別嚇人的秦皇陵黑貓
始皇帝之傲不僅僅在創造“皇帝”這個詞，也不在其死後陪葬之多。在於其破了商周不封不樹的習俗，在於其高調傳之萬世的迷之自信，兩千年來就這麼倔強地躺在驪山腳下，就連這裡的貓變得都不正常，眼神都不對，和故宮貓反差太大。
↑華清宮 從秦始皇陵游覽完打車到華清宮，這個地方略失望，商業氣略濃。就看了看仿唐建築、唐玄宗楊貴妃洗澡的遺址以及 西安 事變中蔣介石被捉的地方。 
↑華清宮 ↑ 楊貴妃沐浴的“海棠湯”遺址
“貴妃出浴”囊括了多少想象。華清池就是滿足人們窺探皇家私密和名人八卦的地方。來了，看看浴池子，感嘆一聲“哇，楊貴妃曾在這裡洗澡！”“雲想衣裳花想容， 春風拂檻露華濃。”更何況是光著身子的楊貴妃呢。
↑華清宮 ↑ 華清宮裡的仿唐建築
華清宮有一組大型演出《長恨歌》很出名，但我沒看，一是時間關係不允許，二是唐玄宗作死實在看不進去。白居易的《長恨歌》經典絕倫，但也只是對於唐玄宗和楊貴妃愛情的想象，如今站在廢墟上重讀《長恨歌》，真不知道讀的是什麼，看著破敗陳舊的溫泉池子，倒適合讀讀“三吏三別”。
↑驪山 華清宮後面的驪山，古跡雖少，但名氣大，山頂風景好。這裡是神話中女媧煉石補天的地方，也是傳說中烽火戲諸侯的地方，同時，傳說這裡在武則天貶牡丹到 洛陽 前到處種著牡丹，如今都成了石榴，雖然都只是傳說而已。史實中，這裡是周秦漢唐時天子家的離宮別苑，不管怎麼說，文化賦予驪山的價值太多了，驪山不得不來。 
↑驪山 ↑ 俯瞰 臨潼 城區和遠處的渭河
驪山與它身後的 秦嶺 相比，簡直是個小土包，即便這樣，驪山的海拔也超過了1000米，要知道“一覽眾山小”的 泰山 也不過1500米。所以站在驪山腳下，我還是為我見到它前的輕視感到歉意，登這樣的山，可不是在家鄉登北山公園那種一二百米的山那樣輕鬆。
↑驪山 但驪山之名氣，以及為了適應接下來可能要登的 華山 ，恐高的我還是決定上去。當然，體力有限，只能選擇索道上下。剋服恐懼很有成就感，山上的景色也讓我覺得不虛此行。 
↑驪山 ↑ 驪山最高處“烽火臺”
正式游覽 西安 的第一天，讓我激動不已。早上5點出門，晚上9點多才回到賓館，來回60多公里，跑了一整天，沒有感覺太疲憊。八百裡秦川，真是看不盡，走不盡，憶不盡。
2018年9月28日晚—9月29日
鐘鼓樓—兵馬俑—秦始皇陵—華清宮—驪山
9月29日起個大早，為的是趕往30多公裡外的兵馬俑。在去趕車的路上，找了一家賣早點的小店，舒舒服服、熱熱乎乎地喝了一碗胡辣湯。我與趕上上班上學的當地人一同坐著，聽著他們那口濃厚的關中口音，“辣子？”“沒嘛噠！”聽起來可能是位黃土高原上的大漢，實際上會是眉清目秀的小伙子。我想，我這一嘴“大碴子味”，如果與黃土高原的氣息相碰撞，會發生什麼呢？是活生生的一齣小品？實際上，這樣的事在5分鐘前已經發生，就在我跟老闆要胡辣湯的時候，碰撞得有些激烈，因為很難聽懂。
從 西安 市裡到兵馬俑，可以在火車站東廣場坐游5路或914、915路。兵馬俑、秦始皇陵、驪山、華清宮都在一條線上，這幾個地方一起去是比較好的規劃。最好的游覽路線是先到華清宮和驪山，然後去兵馬俑和秦始皇陵，下午趕往 華山 ，準備夜爬或者第二天登山。但是我把 華山 和那些景點分開了，一是錯開旅游高峰，避免去兵馬俑時人擠人。二是我對爬 華山 還沒有做好思想準備（恐高）。三是制定計劃時，天氣預報 西安 有雨，我也就暫時沒有把 華山 安排得那麼緊。
明清時地方志記載過此地居民挖井或下葬的時候，挖到過兵馬俑殘片，大為驚駭，有的人突然看到俑頭被嚇昏了過去。直到上世紀70年代被髮現，被重視，才將這處奇觀大白於天下，把兩千多年前被故意忘卻的帝國記憶接續上。
俑坑中有許多兩千年來附近平民墳地留下的痕跡，這些人生前做夢都不會想到，在他們下方有一萬多秦國軍人陪著入睡.看著這些傭，有些瘮人，估計那些葬在他們頭上的人，在黃泉路上，都被抓去做了兵丁裝進了俑。
可以說，把兵馬俑之行提前到9月29日是非常正確的，人沒有那麼多，游覽的很自在輕鬆。
“楚雖三戶，亡秦必楚。”楚國將軍的後代項羽就像膏藥一樣糊在秦始皇的所到之處。哪裡有秦始皇，哪裡就有項羽的故事和痕跡。西楚霸王留給人們的，可能是“霸王別姬”那樣的英雄與美人的凄美傳說，以至於李清照都為此感嘆"生當作人傑，死亦為鬼雄。至今思項羽，不肯過江東。"也可能是“錦衣夜行”這種對於其目光短淺的遺憾。但實際上，看了兵馬俑二號坑到處黑漆斑駁的焚燒痕跡和滿地殘破的俑碎片，真是無法對這位常受歌頌的霸王產生什麼好感，他的格局和手段，照劉邦差太遠。
兵馬俑有擺渡車可以憑票免費乘坐到達秦始皇陵。不過因為距離不到兩公里，我就選擇步行前往。在路邊，有很多製作陶俑的作坊，那些仿製的兵馬俑，基本都出於此地，有意思的是，這些作坊都有體驗中心，估計游客花錢可以在這裡做一個屬於自己的俑吧。另外，在網上曾經看到過的假兵馬俑景點，竟然離真兵馬俑景區那麼近！一老頭還坐在路邊招呼過往車輛往那裡去，嘴裡大喊“兵馬俑到了！”被坑的游客估計不少。真實的兵馬俑叫做“秦始皇帝陵博物院”，在微信和網上都能訂票，一票含兵馬俑和秦始皇陵兩個景點，切莫上當。
關於其地宮水銀之江河湖海，防盜之弓弩機關的傳說就藏在這個尚存原有一半高的封土之下，歷朝歷代都有盜掘的傳聞，就始於項羽那一把火和那個深夜尋找迷路羊的牧羊人，真相撲朔迷離。繞著這封土堆散步，就像走在山林公園中一樣，鐵柵欄的阻擋已不允許游客登上封土了，避免盜墓賊的侵襲。
始皇帝之傲不僅僅在創造“皇帝”這個詞，也不在其死後陪葬之多。在於其破了商周不封不樹的習俗，在於其高調傳之萬世的迷之自信，兩千年來就這麼倔強地躺在驪山腳下，就連這裡的貓變得都不正常，眼神都不對，和故宮貓反差太大。
“貴妃出浴”囊括了多少想象。華清池就是滿足人們窺探皇家私密和名人八卦的地方。來了，看看浴池子，感嘆一聲“哇，楊貴妃曾在這裡洗澡！”“雲想衣裳花想容， 春風拂檻露華濃。”更何況是光著身子的楊貴妃呢。
華清宮有一組大型演出《長恨歌》很出名，但我沒看，一是時間關係不允許，二是唐玄宗作死實在看不進去。白居易的《長恨歌》經典絕倫，但也只是對於唐玄宗和楊貴妃愛情的想象，如今站在廢墟上重讀《長恨歌》，真不知道讀的是什麼，看著破敗陳舊的溫泉池子，倒適合讀讀“三吏三別”。
驪山與它身後的 秦嶺 相比，簡直是個小土包，即便這樣，驪山的海拔也超過了1000米，要知道“一覽眾山小”的 泰山 也不過1500米。所以站在驪山腳下，我還是為我見到它前的輕視感到歉意，登這樣的山，可不是在家鄉登北山公園那種一二百米的山那樣輕鬆。
正式游覽 西安 的第一天，讓我激動不已。早上5點出門，晚上9點多才回到賓館，來回60多公里，跑了一整天，沒有感覺太疲憊。八百裡秦川，真是看不盡，走不盡，憶不盡。
