【版圖】（218）—【歐羅巴鄉親的海角天涯】（葡萄牙）
另外，聖本篤火車站裡小偷也確實是很多，我還親眼看見一個滿臉拽酷炫的白人大哥舉著照相機專心創作，一個 北非 人長相的二黑不知怎麼擦身一過就撈了個錢包在手裡，然後，從我面前經過時，還給我留下一個得手了得意洋洋或是今天放你一馬下次再偷你的微笑。我十分感謝二黑哥的不偷之恩，我不是國際主義戰士，我啥也不說，我就是單純路過而已。 萊羅書店與牧師塔，死也要文藝如果非要給 波爾圖 選擇一個唯一的地標，那麼76米高的牧師塔就是那個唯一的選項。當年初建成的時候，這座六層的石塔是整個 葡萄牙 最高的建築，來到 波爾圖 的船隻總是把它當作 燈塔 來使用。只要賣點力氣，登上240級臺階，整個美麗的 波爾圖 老城便可盡收眼底。
在整個登塔過程中，我前面都是一位來自思密達的小姐姐，手裡拿著Lonely planet，時不時翻開來瞅一眼，十分文藝的樣子。不要問我為什麼知道人家是來自思密達的小姐姐，因為她拿著的LP是韓文的。
於是，十分愉快地與小姐姐聊起了 薩拉 馬戈的《修道院紀事》和《失明症漫記》，使得這趟登塔之旅變得更加愉快。不要問我為什麼知道 薩拉 馬戈，因為我及時查了維基百科，搜索的關鍵詞是“ 葡萄牙 ”和“諾貝爾文學獎”。
與其他登高觀賞的老城不同， 波爾圖 這座海港城市似乎更加溫柔，風很輕，陽光很暖，連空氣里都帶著 海鹽 的味道，文藝範兒十足，真是讓我想不愛都難。
由於牧師塔太過突出，以至於讓人們都忘了它實際是一座教堂的附屬建築，就像人們都只知道大雁塔，卻忽視了塔前的大慈恩寺，這是相同的道理。同樣，與今時今日已經平淡無奇的大慈恩寺相似，牧師塔前的教堂也沒有什麼能讓人記憶深刻的特色，反正除了高迪的聖家堂， 歐洲 的教堂進去基本都是那個樣子，隨便看看也就算是打卡了。
距離牧師塔僅僅一個路口的地方，那裡有一間萊羅書店，這座1881年就開業的書店，是整個 葡萄牙 歷史最悠久的書店之一。書店內外擠滿了來自世界各地的游客，進去看一眼就要5歐元，還得排長隊不解釋，不過倒是有清新可愛的店員給排隊的游客送來萊羅書店的介紹彩頁，彩頁可以沿著虛線疊成四四方方的形狀，就像我們小時候玩過的東南 西北 （知道東南 西北 這種手工玩具的人都暴露年齡了），還給帶著老幼的游客送上陽傘，這一點倒是十分溫馨，不愧是 波爾圖 最文藝的地方，總會有它文藝的道理。
小小的書店只有兩層，充其量兩三百個平方的面積，除了堆的滿滿的書架和展示台，以及不計其數的游客，書店內最顯眼的部分當屬那座新哥特式的螺旋形狀樓梯，吸引了眾多游客在樓梯的上下左右拍照。只是一眼，我就發現這座樓梯的造型跟貝聿銘先生在 多哈 的伊斯蘭藝術博物館中的樓梯設計很像，沒準貝聿銘先生真的曾經來過這裡並從這裡得到靈感，想到這裡，我突然有了一種跟隨藝術大師腳步的喜悅之感，而且這種喜悅之感非常私人化，不是自己親眼看過，在搜索引擎里是絕對查不到的，在信息化如此發達的今天，哪怕只有這麼一丁點兒私密發現，也算是對我努力行走的一種變相鼓勵吧。
