【版圖】（218）—【歐羅巴鄉親的海角天涯】（葡萄牙）

如假包換的天涯海角，一波三折的飛行旅程按照古代 歐洲 人的說法，位於 伊比利亞半島 盡頭的 葡萄牙 是“陸止於此，海始於斯”這樣天涯海角的遙遠地方，當然，絕不是類似 三亞 海邊那幾塊大石頭那樣巨坑的“天涯海角”，而是正經八百地理和心理意義上的天之涯和海之角，在那個交通基本靠走，通訊基本靠吼的年代， 歐洲 人從溫潤豐腴的 歐洲 腹地出發，翻越比利牛斯山脈，進入滿地黃沙的 伊比利亞半島 ，進而長途跋涉來到波濤洶涌的大西洋之濱，視野之外儘是陌生的世界和未知的風險，到了這裡，真的就是世界的盡頭了。

什麼，大不列顛和 北愛爾蘭 聯合王國那旮瘩的旁邊還有一個島，叫作 愛爾蘭 ，似乎比 葡萄牙 更靠西一些，哎喲拜托， 歐洲 大陸上的人民連 英國 佬的面子都不給， 愛爾蘭 老俵們還是洗洗睡吧。什麼，在海洋的深處還有一個 冰島 ，那個極光什麼的好漂亮的，這次連 愛爾蘭 老俵們都看不下去了， 冰島 那旮瘩究竟是不是 歐洲 都還兩說，乖啊，細伢子還是哪兒涼快待哪兒去，別跟大人們搗亂。所以， 歐洲 人民的“天涯海角”最終花落 葡萄牙 已經無疑了，Bingo，答案正確，加十分，撒花。

計劃里的 葡萄牙 行程是從 馬德里 直飛 波爾圖 ，接著從 波爾圖 搭乘火車到 裡斯本 ，然後繼續坐火車去 辛特拉 ，最後從 裡斯本 飛到 巴黎 這個很洋氣的城市去講下一個旅途故事。

計劃很完美，現實很悲催，僅僅第一步行程就不順利，早早就聽說 西班牙 伏林航空不靠譜，動不動就取消航班，本著出門在外凡事小心的宗旨，還專門預訂了 馬德里 到 波爾圖 的 西班牙 國家航空機票，價錢巨貴，比伏林航空至少貴出去三個段位，可是到了機場辦登機的時候，地勤黃臉大姐先是打了一張登機牌，然後又撕掉，接著便告訴我需要stand by.

WTF， 中國 大老闆就是擔心飛機誤點航班取消這種拉稀擺帶的事情，才花了兩倍的價錢買了 西班牙 掛旗航空的機票，結果還是出了stang by這種幺蛾子，堂堂一個國家航空公司還要靠超賣這種把戲撈錢，而且還莫名其妙把我這種純良無害的外國友人搞進了waiting list，簡直豈有此理，就算叔叔能忍嬸嬸都絕對忍不了。

胳膊擰不過大腿，更何況我這條繞了半個地球來到異國他鄉的胳膊，更擰不過人家本地毛茸茸的大腿，最後只能氣哼哼拿著“stand by”的登機牌過安檢，進了候機大廳，然後蹲在航班信息顯示屏前，等到登機口信息一齣來，我就像一頭髮了瘋的狍子似的撒開了往登機口衝去，剛纔辦登機牌時看到還有兩個 臺灣 小伙也被stand by了，無論如何要排在他們前頭，就像舊時候國營單位分房子，只要隔壁鄰居排號在我後面，我最後分到的幾率總是要高上許多。

肯定是由於我經常鍛煉奔跑迅速的緣故，當我到達登機口的時候，那裡空無一人，沒有工作人員，沒有候機的旅客，什麼都沒有，我甚至開始懷疑我是不是老眼昏花，看錯了登機口，就在我準備動搖一下，回頭再去看看大屏幕的時候，我看到那兩個 臺灣 帥哥也在朝我奔來，姿勢同樣銷魂，就是比我慢了一點點而已。

當滿臉褶子的 西班牙 航空的地勤大姐出現在登機口時，我差不多拿出了掛牌下海首夜全免的看家本領，把大姐哄的花枝亂顫，最後把僅剩的最後一張22B給了我，表情就像給我連續加了三個鐘那般親切，然後扭頭對那兩位持續保持放不開狀態的 臺灣 帥哥說不好意思喲，你們可以明天再來碰碰運氣。

拿著犧牲色相換來的22B，做依依不捨狀告別大姐，雖說對這個夾在中間的座位不大滿意，但好歹是22B不是2B，雖說22A和22C是兩位膀大腰圓的黑人大哥，加起來一共四條麒麟臂，而且身上散髮著不可描述的氣味，我夾在兩人中間，十分小鳥依人的感覺，這讓一貫被人依的本人有些不習慣，但好歹我驚險擠上了飛機，不用再花30歐元讓 馬德里 的出租車送我回市裡住一夜，我今晚就可以到達那座位於大西洋之畔的美麗海港。 波爾圖 ，以前我對它的瞭解僅限於穆里尼奧率領 波爾圖 足球隊一路黑馬奪得 歐洲 冠軍杯，如今卻要真真切切與它親近整整三日，想起剛剛我為了爭取座位而搔首弄姿的妖嬈，我覺得 波爾圖 一定會用最美的景色和人文來補償我，我很期待。 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 波爾圖老城與杜羅河，滄桑歲月的親歷者早上踏著晨輝，在 波爾多 老城裡肆意溜達，這是一座走起來有些費勁的老城，大大小小的街道和小巷高高低低地交錯在一起，最大的坡度目測都接近45度了，望著遠遠駛來的汽車，竟然恍惚有種“從天而降”的錯覺，而且眾多小巷曲折逼仄，路口眾多，即使開著導航軟件，也經常一頭扎進似衚衕，只能掉頭原路出來，要是來的時候是上坡還好，回頭就是下坡，要是來的時候是下坡，那麼進來的時候心情有多愉悅，回頭的時候就有多沉重。

登高觀賞成片的老城，大體上都是褐紅色為主，這在 歐洲 風格的老城區十分常見，當年有 歐洲 人長期生活的 青島 則擁有國內最密集的歐式建築群，當然屋頂也是紅色的，路同樣難走得很，開車一不小心就進了單行道逆行了。有朋友問為什麼 歐洲 老房子的屋頂都是紅色，我說傻孩子，那是因為蓋房子的瓦片燒出來就是那個顏色，人家沒有挑選其他顏色的機會哈哈哈。 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 相反，一旦走進老城，近距離看看那些動輒數百年的老宅的門窗、外牆和花花草草，眼前的色彩一下子就變得豐富起來，就像打翻了調色板（教科書版比喻，隨便拿來一用都顯得這麼高端），紅的藍的綠的紫的黃的黑的白的，每種顏色還有濃淡深淺的區分，但是搭配在一起又不顯得混亂，反而有種和諧的美感，畢竟是這麼多年留下來的色彩組合，街坊鄰居要是感覺顏色衝突了，肯定大家友好協商一下，能改就改了，所以到了今日，還能展現在我們眼前的，一定都是經典搭配，絕不違和。

與國內外很多城鎮類的景點比起來， 波爾圖 老城還是一座活生生的老城，街邊巷尾的大部分住宅里還住著許許多多本地原住民，他們的生活，他們的根脈，他們的生老病死，他們的喜怒哀樂，都發生在這裡。在一條僅容一人通過的小巷裡，陽光被眾多房屋擋在巷外進不來，巷子里幽暗陰冷，完全沒有外面世界的酷曬燥熱，一位滿頭白髮卻打理得異常齊整的老嫗，拄著拐杖，微微佝僂著脊背，手裡提著好看的糕點盒子，沿著向上的石階慢慢行走，可能是去拜訪某位跟她一樣歷經歲月的朋友，然後坐下來聊一點過去的事情，一天的時光就這樣消磨過去了，時間對於老人來說是珍貴的，卻又是富餘的，這不矛盾，這就是生活。 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城 ↑波爾圖老城
穿過五彩繽紛又安靜祥和的老城，在眾多分不清是海鷗還是河鷗的簇擁下，來到 波爾圖 的母親河——杜羅河之畔，聽說這裡一到夜幕降臨就是活色生香的紛鬧場所，河邊到處都是露天飯館和酒館，刀叉飛舞，燈紅酒綠，音樂悠揚，而在陽光明媚的白晝里，這裡卻是靜靜流淌的藍澈河水依偎著古老的城市，站在路易斯一世大橋下，耳畔傳來水鳥的鳴叫，河中是慢悠悠的游船，溫暖的陽光灑在身上，望著這如詩如畫的風景，我不由感慨，這就是我要的旅行，套用一句大俗話，歲月靜好，我亦悠然。 ↑波爾圖老城 ↑杜羅河 ↑杜羅河 ↑杜羅河 ↑杜羅河 ↑杜羅河 ↑杜羅河 ↑杜羅河 ↑杜羅河