每天來到這座清真寺的游客很多，其中大部分都是 突尼斯 人，他們成群結隊的在城堡上嬉戲喧鬧，似乎把這裡當作了一個娛樂場所。
接下來，我們步行來到 蘇塞 海岸邊，這裡沿著海邊碼頭停了一長溜的仿古船，十分吸人眼球。
這些停泊在港口邊的游船上，還有醜陋的海盜形象，講述著這個城市與 地中海 的故事。
仿古船的造型各式各樣，船身上的裝飾五花八門。
這些仿古游船停在碼頭上，任由人們參觀拍照，但不能上去，船上無人值守，不知道何時會出海。
蘇塞 還有一處重要的景點就是 馬賽 克博物館，這裡面珍藏的都是 突尼斯 的民族藝術瑰寶—— 馬賽 克鑲嵌畫，其中年代最久遠的作品距今已達3500年。
進博物館參觀的門票是10TND一個人。
蘇塞 博物院以鑲嵌畫內容豐富、技術精湛而聞名。
博物館珍藏著大量的歷史文物，其中一幅正方形年曆鑲嵌畫邊長3米，由16個畫面組成，描繪人們在四季勞動、生活的情景，此畫已成為 突尼斯 民族藝術瑰寶。
博物館內還有一幅著名的彩色鑲嵌《太極圖》。《太極圖》邊長1米，圖案用天然白色石子鑲成一個圓，正中被S形的黑色曲線分成兩半。太極圖原來是 中國 紡織品上的圖案，通過 絲綢之路 傳人 突尼斯 。
第六天：傑姆、馬特馬他
第六天我們離開 蘇塞 ，開車繼續沿著A1高速公路向南，首先前往埃爾·傑姆鬥獸場，路上行駛約一個半小時。
還在距離傑姆市區很遠的地方時，我們就遠遠的看到了古老鬥獸場那龐大身影，它猶如一座巨大的城堡，讓我們為之震撼。這座造型宏偉的鬥獸場高達近40米，全部用巨石壘成，看上去非常的氣勢壯觀。
這座規模僅次於 羅馬 鬥獸場的埃爾·傑姆鬥獸場，在近兩千年的歲月中，雖然經歷了 羅馬 帝國的衰亡、阿拉伯人統治時的拆毀以及奧斯曼帝國的入侵和炮轟，但至今仍是世界上保存最完好的鬥獸場。
埃爾·傑姆鬥獸場歷史悠久，建於公元3世紀，當時 羅馬 人戈爾迪安出任 羅馬 非洲 行省總督，他野心勃勃地在埃爾·傑姆修建了這座鬥獸場，並迫使 羅馬 教皇授予其 羅馬 皇帝的頭銜。戈爾迪安只做了22天的皇帝就被迫自殺，卻因在 非洲 建造了這座恢宏建築而後世留名。
整個鬥獸場的四周看臺十分寬闊，共有18圈坐台和四層包廂，中間為橢圓形競技場地。只是如今已有一半以上的看臺坍塌了。
這座鬥獸場圍牆非常高大，據說是 北京 故宮城牆的五倍，遠遠便見其嵬嵬身姿。它層層拱廊相連，寬闊高大，構築典雅。
各層連拱廊的柱型，富於變化，漫游其中，就如置於古代 石柱 雕刻藝術的宮殿。
它是古 羅馬 帝國在 非洲 留下的一座著名的輝煌建築。不少 法國 著名作家如莫泊桑、福樓拜等都曾專程來此觀光，並將它描述為 “世界美妙絕倫的鬥獸場”，“ 羅馬 帝國在 非洲 存在的標誌和象徵”。
多少個世紀以來， 突尼斯 的埃爾·傑姆鬥獸場以其雄偉壯麗、氣勢恢弘、佈局科學、構造完美和諧，征服了所有的到訪者，猶如 埃及 的金字塔。
傑姆鬥獸場絕對是來到 突尼斯 最值得觀賞的一處景點。
中午我們在傑姆吃了中飯後，12點半出發，依靠手機上的百度導航，前往距離260公裡外的馬 特馬 他，這段路十分複雜，路況時好時壞，沒有高速，其間還走了一些冤枉路，花了5個小時才好不容易到達這個位於馬 特馬 他附近的一處荒涼的住宿地。
還是要感謝百度地圖的導航，地處這麼荒涼偏僻的一處柏柏爾人開設的洞穴式旅店，周圍沒有任何村落和人煙，百度也能精準的導航到，真是太給力了～！
這家旅店的全名叫“奧特瑞特優尼住宿加早餐旅館”，住宿費（包含一晚一早兩餐飯）為78歐元，也就是260TND，合人民幣620多元，是我們這趟行程中（包括 摩洛哥 ）最貴的。
這是柏柏爾人最傳統的洞穴式住宿，所有房間都是在地下挖出來的，類似於我們北方的地下窯洞，如今柏柏爾的住房早已改為了地上建房屋，但他們祖先留下來的這種地穴式住宿方式變成了吸引外國游客最好的途徑。
看看，這就是今天晚上我們住宿的洞穴式房間，裡面感覺還蠻溫馨哦。
我們來的這個時間，11月份，正是 突尼斯 旅游的淡季，這天晚上整個洞穴式旅店里就只住了我們二個客人，院子里顯得空蕩盪的，十分冷清，站在庭院中，聽著遠方傳來的狗吠聲，讓人不禁感覺時空倒流到了久遠的世紀。
