北歐三國（芬蘭、挪威、丹麥）的觀感及吐槽
寫在前面距離去年十一月份前往 芬蘭 的蜜月旅行已經有些時日了，回到國內之後就一直想寫些什麼。但是作為一個重度的拖延症患者，只是零星地記錄了一些旅途中的觀感，卻並沒有動力去把這些雜亂的文字碼在一起，也不想去整理拍攝的照片。眼見就這樣一日日的蹉跎，關於這次旅行的記憶也開始慢慢模糊，我覺得如此終究不是個辦法，還是應該做些什麼的。
我本想根據時間線索把記錄的那些觀感整理成一篇游記，但這樣不免寫成一篇流水賬。況且對於第一次出國的我，也實在沒有資本去寫什麼游記，妄議哪裡值得一去，哪裡去了會後悔。我覺得只需要單純地寫下自己的想法和感受，便已足夠，至於游記攻略什麼的，倘若我能在 北歐 住上個十年八年，我一定會寫一篇。
一直以來我對 芬蘭 的認識也只是停留在Nightwish和Nokia上，之所以會選擇這裡作為蜜月旅行的目的地，也只是單純地考慮在寒冷的冬季可供選擇的地方實在沒有幾個， 南美洲 太貴，澳洲太近， 東南亞 又太low。思考許久，我們決定莫不如就去一個又北又冷的地方感受一把寒冬，還能看看極光。
First Look赫爾辛基 機場位於市中心以北的Vantaa，當我們抵達時，已經是凌晨兩點多了。按照原定的計劃，我們本打算乘坐火車前往 赫爾辛基 的市中心。但來到車站，面對空無一人的月臺，縱使不停地自我暗示 北歐 人口密度低，我的心裡還是有些忐忑。大概十幾分鐘過後，一個工作人員打扮的大哥來到月臺。我忙拿著火車票湊了上去，一問才知最後一趟火車兩點剛出頭就已經開走了，下一趟火車要等到四點以後。沒想到剛抵達 赫爾辛基 就這麼不順利，因為我們購買的火車票有效期只截止到凌晨三點鐘。我心裡很慌，便拿著火車票向那位大哥尋求幫助。之前在網上看過一個 芬蘭 式排隊的帖子，戲稱 芬蘭 人都有社交恐懼症，所以我不知道是否會遭到冷遇。
不過那位大哥非常熱情，特意跑到辦公室拿出電腦，幫我們查詢了最近的一趟去市區的公交車，然後還告我們可以用手中的火車票直接乘坐，最後看見公交的發車時間快到了，他還親自帶我們趕往站台。雖然凌晨的 赫爾辛基 寒意凜凜，但我的心裡還是蠻溫暖的。
極光就在我們出發前幾天的一個中午，我在CCTV4看到了一則報道 芬蘭 羅瓦涅米 地區極光大規模爆發的新聞，當時我便後悔沒能早幾天出發。之後的每天，我都要看一眼 芬蘭 地區的天氣預報，結果無一例外都在下雨。說來也奇怪，出發前的那段時間我隨意打開貼吧或者知乎，都能看到有關極光的圖片或者視頻。如果說這些是後臺投我所好的推送，倒是也說的過去，可是就連刷個朋友圈，都能看到有人在發拍到的極光。見識了太多人的好運，我預感這次旅行可能很難看到極光了。不過這倒也符合我的人設，以往每次旅行凡是要看個什麼日出、日落、 日照 金山 的，老天從來都沒賞過臉。
到達 赫爾辛基 的第一個早晨，天空中便飄著矇矇細雨，這樣的天氣幾乎貫穿了我們的整個旅程。不要說看極光了，夜晚的天空一片漆黑，連顆星星都找不到。
我們觀賞極光的活動是在 芬蘭 北部小城 伊納里 進行，由於已經提早預約了活動，雖然天公不作美，我們在當天晚上還是踏上了追逐極光的汽車。在車上的四個小時，除了聽嚮導顯擺他從前帶團看到極光的經歷，就是看他拍攝極光的照片。整趟行程車窗外都是一片漆黑，我們甚至都沒有機會走下汽車。回到駐地除了感到遺憾，就是錢打水漂的心痛。
之後我們在 伊納里 還參觀了 薩米 博物館，博物館中會在特定時間進行極光表演。我們又完美的錯過了當天的極光表演，看來此行終究和極光無緣。
在這趟蜜月旅行的最後一個夜晚，我們原計劃乘坐纜車登上特魯姆瑟旁的斯托斯坦恩山頂欣賞城市的夜景。但纜車走到半山腰，就已經被霧氣籠罩，只能看到遠處城市的朦朧的燈光。來到山頂後更是只能看到白茫茫的一片，我不禁心裡有些小小的失落。慶幸的是，我在當時心有不甘地又等了一段時間，老天賞臉短暫的放晴了一陣，我終於看到了久違的星空。雖然還是沒能等到極光，但是看到了 特羅姆瑟 的美麗夜景，我已經很欣慰了。
飲食曾經聽過一個 法國 人揶揄 英國 人的段子，說 英國 是全 歐洲 第二不會做飯的國家，僅次於 芬蘭 。看到 芬蘭 莫名的躺槍，我便毫不猶豫地把體驗 芬蘭 的黑暗料理加入到了行程之中。不過整趟旅程下來，我倒是沒覺得 芬蘭 的飯菜有多難吃，可能只是有些單調吧。走進餐廳，迎面撲來的無外乎就是黃油，奶酪和香料的味道，菜單上也多是烤肉。
作為一個從未出過國的人，對西餐的認識全部來自英語老師。打小學開始，英語老師就會在課堂上講一些外國人的用餐禮儀和習俗，現在想想還能記住的，也就是飯前有開胃菜，飯後有甜點這些瑣事了。所以來 芬蘭 的第一頓飯，我在點菜時格外的認真，雖然覺得菜單里的菜品都貴貴的，但還是把前菜、主菜和甜點各來了一份，虧的是菜單里沒有湯，要不我肯定也會點一份。不過點完菜之後才發現完全沒這個必要，外國人點菜也是蠻隨意的，很多人都是只點了一份主菜。於是我們也只能默默地把自己點的菜硬塞進肚里，這頓飯也成了我們整趟行程中最貴最撐的一餐。
赫爾辛基在 赫爾辛基 的兩天，行程並不慌忙，也讓我們有了足夠的留白去體驗這座城市。 赫爾辛基 完全不能說是一個 大城 市，行走在街道上，稍微少看一眼地圖，就可能錯過目的地。從地圖上看，要去的地方明明還有兩個街區才到，結果一抬頭髮現前面不遠便是，僅僅隔了兩棟樓房。也難怪有人把 赫爾辛基 叫做“赫村”。
提到 歐洲 城市，我腦海中第一個出現的詞語就是“石頭”。從路面到牆面，一墩墩蒼老的石塊，向人們講述著古早的故事，國王、騎士與少女，戰爭、榮譽與陰謀。但 赫爾辛基 卻並不是我想象中的樣子，城市中有著大量現代主義建築，頗具 北歐 的設計感。 赫爾辛基 的教堂也不是我腦海中 歐洲 教堂的一貫模樣——消瘦、壓抑、森嚴，猶如一位高傲的騎士，雖然飢腸轆轆，卻不曾低下過自己的頭顱。這裡最著名的大教堂，就是被稱作“白教堂”的 赫爾辛基 大教堂，這座教堂通體乳白，氣宇軒昂，就像一位端莊 大方 、雍容華貴的婦人。
↑議會廣場/赫爾辛基大教堂 赫爾辛基 城中還有很多各具特色的小教堂。kamppi chapel坐落於 赫爾辛基 市中心的一個小廣場中，四周都是熱鬧的購物商場，熙熙攘攘，但教堂內部卻安靜得可以聽見自己的心跳。據說這座鬧中取靜的小教堂就是為了給忙碌的都市人提供一個思考人生、聆聽內心的地方，所以它還有一個中文名字叫“靜思堂”。教堂的主體結構和內飾都是木製的，外部呈流線型，和四周其他的建築相比，顯得格外的突出。 
↑赫爾辛基靜默教堂 赫爾辛基 還擁有世界上唯一一座建立在岩石中的教堂。從外部看整座教堂就像是一整塊巨大的岩石，教堂內部的牆壁也是凸凹的石塊，並沒有多加雕琢，保留了最原始的感覺。這種就地取材，大巧不工的風格，非常符合 芬蘭 人古樸自然的審美取向。 
↑岩石教堂 
↑岩石教堂 據說當年的他在出訪 芬蘭 時，為了領略該教堂的美妙回音，還用教堂內的大型管風琴演奏了一曲“茉莉花”，趕快膜一下！ 
↑岩石教堂 北歐 大多數人信 奉新 教，但在 赫爾辛基 也可以看到東正教的大教堂。烏斯別斯基大教堂是 北歐 最大的東正教教堂，這座由俄國人建造的教堂自然少不了紅色的牆磚和金色的洋蔥頭，讓教堂周遭的氣氛變得突然蘇維埃了起來。烏斯別斯基大教堂與“白教堂”相距不遠，兩者相互呼應，所以又被人們稱為“紅教堂”。 
↑烏斯別斯基東正教堂 我當時還在困惑，為什麼 赫爾辛基 修建的教堂摒棄了傳統的哥特式風格。不過現在似乎想清楚了，所謂哥特，與其說是對一種建築風格的稱謂，其實更像是對一個時代的稱謂。在那個時代的建築，就可以稱之為哥特。那麼，既然歷史已經進入了新的時期，也就沒有必要再刻意模仿之前的風格了。就像我們現在蓋房子，如無特殊需求，也不會去追求木製的榫卯結構了。
當然，在 芬蘭 也有很多有建築符合我想象中的樣子。 比如 赫爾辛基 中央火車站，就像極了經常出現在電影中的 巴黎 或者 紐約 的中央車站。
↑赫爾辛基中央火車站 
↑赫爾辛基中央火車站 還有坐落於“白教堂”旁邊的 芬蘭 國家圖書館，其高大的拱頂和一排排整齊的書架，散髮出了古典時代的學院氣質。 
↑芬蘭國家圖書館 芬蘭 堡是我們此次行程中唯一的一處世界文化遺產，他始建於250多年前，是現存世界上最大的 海防 軍事要塞之一。這座要塞其實是由 瑞典 人建造，本名叫做斯韋堡， 芬蘭 獨立後，人們便為他重新起了一個更 芬蘭 的名字。 芬蘭 堡上有著各個時期的建築，有 瑞典 人建的，也有俄國人建的，這也符合 芬蘭 的歷史，在大多數時候不是被其他 北歐 兄弟統治，就是被俄國人統治，境遇跟平獨鎮露的大波波有的一拼，看來 歐洲 的“蘭”字輩國家混得都很艱難。如今的 芬蘭 堡上依舊留存著大段城牆、地堡和炮台等軍事設施，不過它們早已失去了原有的功能，沒有了曾經的威嚴。 
↑芬蘭堡 感受一座城市，當然要去體驗她的市井氣息。Old Market Hall是坐落在 芬蘭 灣碼頭旁邊的一座大型市場，裡面除了賣一些新鮮蔬菜和海產外，還有一些傳統小吃和零食出售。這裡出售的 三明 治，量大美味，價格親民，我們在這裡好好地飽餐了一頓。在閑來無事的時候，我偶爾會放空自己，產生一些胡思亂想， 比如 有時會幻想去 中東 做個酋長，揮金如土，亦或是去 美國 經營一座牧場，養馬劈柴。但此時此刻，行走在這座滿是市儈氣息的市場中，看著來往的當地人，我所幻想的只是成為一個生活在這裡的普通人，上班、下班、買菜、做飯。沒有了鳶飛戾天，這種知足的感覺，也許就是這裡的 平和 與安靜帶給我的。 
↑赫爾辛基老市場 
↑赫爾辛基老市場 碼頭旁邊還有一座露天市場，據說在夏季也是非常熱鬧，不僅有生鮮和小吃出售，還有鮮花，日用品和手工藝品的攤位。不過現在是冬天，整個市場冷清了不少，只有一家賣漿果醬的攤位還在營業。攤主熱心的招呼我們過去品嘗，藍莓醬、雲莓醬、蔓越莓醬……每一種都有自己的滋味，讓人欲罷不能。 
↑露天自由市場 現代藝術北歐 的現代藝術和他的設計一樣 大名 鼎鼎，兩者之間想必也應該有著一定的聯繫，於是我們決定前往 赫爾辛基 當代藝術博物館探索一下。雖然是慕名而來，不過看過之後，我可以負責地表示完全看不明白。這些現代藝術給我的感覺就是藝術家們平時閑得無聊，把自己的一些破事瑣事拍個照或者錄個像，甚至是乾脆把做某件事時用到的一些東西拿出來，然後附上介紹文字，就成了藝術品。
博物館的二層全部是小電影或者是短視頻，它們或者是藝術家們創作的，或者只是單純的記錄藝術家的行為。博物館中也收藏了很多工藝品和繪畫，它們雖然看似屬於傳統藝術的範疇，但大多都不那麼簡單。這些繪畫並不是一幅單純的畫，在欣賞它們畫面的同時，你還可以使用旁邊的耳機，聆聽藝術家們為畫面配的音樂。同樣，在欣賞完一些工藝品後，可以觀看一段藝術家錄製的視頻，瞭解它的製作過程和背後的故事。於是乎，我仿佛也有點明白什麼是現代藝術了。短視頻自然是不會出現在16世紀的 佛羅倫薩 ，小電影也自然不會出現在18世紀的 巴黎 ，用現代才有的表現方式，去呈現當下的關註，這就是現代藝術。哪怕像繪畫和雕塑這樣非常傳統的藝術形式，也可以通過現代的聲光技術，帶給人多維度和多感官的體驗。
赫爾辛基 當代藝術博物館三層的全部展品，都是出自 波羅的海 三國藝術家之手。這些作品基本上全部創作於上個世紀七八十年代的蘇聯統治時期，表現的也全是高壓之下人性的掙扎。看來 芬蘭 人和俄國人果然不怎麼對付，還專門拿出一整層來噁心蘇聯。同 芬蘭 藝術家的作品相比，這些來自蘇聯時期作品明顯感覺要激烈很多，沒有那麼 平和 。看著那些突破了自己舒適區的畫面和扭曲到乖張的線條，我雖然不太明白它們具體表現了什麼，但內心竟然也產生了激烈的共振，可能這就是優秀藝術品所能達到的效果吧。仔細一想，那些誕生於政治高壓下的優秀作品，往往也都是非常尖銳和粗糙的，就像是一張砂紙，打磨著你的靈魂。我突然想到了王小波、崔健和何勇，想到了八九十年代的 中國 文學和 中國 搖滾。是他們在那個你無法用嘴出聲的年代，幫助你用心吶喊。 王室在 歐洲 城市裡轉悠，無外乎就是去一些宮殿、教堂和博物館，當然 芬蘭 沒有王室，宮殿自然也就沒得轉了。曾經看過一個關於 北歐 五國間鄙視鏈的帖子，說 芬蘭 最羡慕的就是 挪威 、 丹麥 、 瑞典 有自己的王室，自己也總是因此被這三個國家吐槽。
歐洲 人蜜汁喜愛自己的王室，和咱們 中國 人倒真是完全不同。對於此，我有些不成熟的想法。可能 中國 人從來就沒有尊重王室的傳統，有的只是敬畏。說是敬畏，毋寧說是懼怕，是忍氣吞聲，是幻想有朝一日自己到了那個位置，也就是“王侯將相寧有種乎”。 中國 上一次接入全球化，是在明朝以前，那個時候世界上的國家都有著自己的國王或者皇帝，我想那時候的 中國 人也會認為自己被皇上統治是天經地義，合情合理的。而經過幾百年的閉關鎖國後，等 中國 再次參與到全球化中時，革命思潮已經興起。接受了這一思潮的近現代 中國 人，在他們的觀念中，自然也就沒了皇上的位置。想想袁世凱觸的霉頭，也真是冤枉，回看當時的世界，沒有君主的大國數得上來也就 法國 和美 國，不巧 中國 人所仿效的，也正好就是這兩個國家。
翻看了一些關於 北歐 幾個國家王室的資料，我還發現了兩件的趣事。
北歐 各國王室的頭銜，就如同他們的設計風格一樣，簡約而幹練。在 丹麥 現任女王登基之前， 丹麥 國王的頭銜全稱是“上帝的恩典， 丹麥 國王；西斯拉夫人的國王；哥特人的國王； 石勒蘇益格 公爵；荷爾斯泰因公爵；施托爾曼公爵；迪 特馬 申公爵；勞恩堡公爵；奧爾登堡公爵”，基本上是有的沒的都堆上去了。而在女王繼位後，她放棄了除“上帝的恩典， 丹麥 國王”之外的所有頭銜。同樣的情況還發生在 瑞典 王室的身上，之前 瑞典 國王的頭銜全稱是“上帝的恩典， 瑞典 人的國王；哥特人的國王；西斯拉夫人的國王”，如今的 瑞典 國王做得更絕，連“上帝的恩典”都不要了，直接變成了“ 瑞典 國王”。不過做得最徹底的還是 芬蘭 ，因為他們沒有王室（我想其他 北歐 國家黑 芬蘭 應該也就是這個路數吧）。看了 北歐 各國君主的頭銜，再來瞭解一下與他同齡，壽與天齊的 英國 女王的頭銜，“上帝的恩典，大不列顛及 北愛爾蘭 聯合王國和她的其它領地的女王；加拿大女王； 澳大利亞 女王； 新西蘭 女王； 牙買加 女王； 巴巴多斯 女王； 巴哈馬 女王； 格林納達 女王； 巴布亞新幾內亞 女王；女王；女王；女王；女王；伯 利茲 女王； 安提瓜和巴佈達 女王；聖基茨和尼 維斯 女王；英聯邦首腦；信仰的捍衛者”。我的天！沒有比較就沒有傷害，吾等北境之人都不善於饒舌。
北歐 還是一個女權主義盛行的地區，女性的自我意識都非常強。不同於中華田園女權， 北歐 的女性更加懂得獨立和自主。在這裡從飛機駕駛室到政府議會，都可以看到女性的影子，沒有什麼工作會被默認為是不適宜女性從事的。就連聖誕老人都會有女性擔當了，我很是好奇這個Mrs. Santa Claus會翻譯成什麼，總該不會是聖誕老嫗吧。 
北歐 的女權勢力甚至可以左右王室繼承人的指定。 瑞典 就在1980年修改了王權法，將男性繼承變成了男女平等繼承。所以現在的 瑞典 國王雖然有王子，但王儲卻是其長女 維多利亞 公主。提到如今的 瑞典 王室，可以說是 歐洲 眾王室中門第最低的了。現在的 瑞典 屬於貝爾納多特王朝，其第一任君主是拿破侖手下的元帥——讓-巴蒂斯特·貝爾納多特。這位元帥在被 瑞典 議會推選為國王前，甚至都不能算是一位貴族，貝爾納多特的父親只是他所在小城的一名檢查官，也就屬於 沛縣 亭長的級別。但拜強大的女權勢力所賜，未來的 瑞典 王室還會更 加平 民化。現任 瑞典 王儲 維多利亞 公主的丈夫丹尼爾親王——丹尼爾·韋斯特林是一名健身教練，僅僅上過兩年高中，基本上可以類比朱八八的出身。有朝一日，一旦 維多利亞 公主的後代繼位，那麼 瑞典 就將改朝換代，而這個韋斯特林王朝也將是 歐洲 歷史上最平民的一個王朝。不知道 瑞典 會不會像我國一樣，在正式提拔丹尼爾親王成為王夫之前，給他頒發幾個名牌大學的學歷，最次也得是 瑞典 皇家黨校的本科學士吧。
開往北極的列車我們結束了 赫爾辛基 的行程後，前往了 赫爾辛基 中央車站，準備乘坐開往 羅瓦涅米 的火車。在等車期間，我在候車大廳閑轉，順手拍了幾張照片。許是我的行為太像游人了，引得一位小哥跑過來非要和我合影一張。小哥說他也是來 赫爾辛基 旅行的，來自 芬蘭 的北部，也就是 拉普蘭 地區。我呵呵一笑，告訴他我正準備去他的家鄉，看來所謂的旅行就是從自己住膩的地方跑去別人住膩的地方。
↑赫爾辛基中央火車站 我本來想在車站裡面解決一下內急，結果車站內的公共衛生間竟然不是免費的，需要花費一歐才可以使用。我謀算著自己的一泡尿肯定值不了八塊錢，便憋到了火車上才解決。之後我在 羅瓦涅米 汽車站也遭遇到了相同的情況，看來 芬蘭 的公用衛生間很可能都不是免費的，想想這裡動輒十幾塊錢的瓶裝水，過了一遍腸胃基本也沒有貶值。
我們將要乘坐的列車，也算是一個不大不小的網紅。列車的車身畫滿了卡通圖案，不禁讓人開始憧憬之後的童話般的旅程。車內的包房就像是一個小標間，除了有上下兩個床鋪外，都配備有獨立的衛生間，衛生間裡面有一扇推拉門，只要將門拉開，衛生間就變成了可以淋浴的浴室。在行駛的列車中洗澡，也是一種神奇的體驗。
↑羅瓦涅米火車站 列車行駛的非常穩（màn），基本上相當於我們的綠皮車。想想平時在國內坐個高鐵，都希望可以開得更快些，但在原生現代化國家裡，卻不認為慢是一種落後，反而覺得全是歷史的痕跡和小資的情調，這應該就是舔狗的心態吧。 羅瓦涅米經過一夜的行駛，列車緩緩地進入了 羅瓦涅米 的火車站。 拉普蘭 是 芬蘭 最北部的地區，大部分土地都位於 北極 圈以內，而 羅瓦涅米 則是 拉普蘭 的首府所在地，也是聖誕老人的故鄉。在 羅瓦涅米 北面不遠，就是聖誕老人村， 北極 圈也剛好從這裡穿過。
走下火車，感覺 羅瓦涅米 的天氣明顯要比 赫爾辛基 寒冷許多，地面上的厚厚冰層似乎在向人們告知，這裡的冬天早已降臨。為了防滑，當地人在路面上灑滿了碎石子，這個方法雖然看似土笨，但效果奇佳。
在乘坐公交車前往住宿酒店時，我真真正正地體驗了一回 北歐 人的生活節奏。由於我對歐元的硬幣不甚熟悉，所以在坐公交車的時候，我從一堆硬幣里翻了半天，才湊出正確的數額。在這期間，司機師傅既不催我，也不先提前開車，只是在那裡默默地看著我。從我手裡接過硬幣後，司機師傅就像孔乙己一樣，將這些硬幣一個一個在他身旁的小桌子上排開，然後對我說了一句“Em,that's correct!”，才不慌不忙地給我打票。
來到聖誕老人村，最先吸引住我們目光的一定是那條繪製在地面上的北緯66°32′34″緯線，也就是 北極 圈線。我們自然要把它當做道具各種照相，跨過去的、跨回來的、一邊一隻腳的，不一而足。
↑聖誕老人村 來到聖誕老人村，同聖誕老人拍一張合影是所有人必須的選擇，我們當然也不例外。經過漫長的排隊，我們終於見到了聖誕老人。在此之前，已經有工作人員詢問了我們的國籍，所以剛見面，聖誕老人便熱情地用中文和我們打招呼。據說這裡的聖誕老人會用世界上所有的語言打招呼，看來聖誕老人不單單是一年只工作一天，人家休息時也在努力地學習著外語。 
↑聖誕老人辦公室 薩米族在聖誕老人村，我們還參加了一個體驗 薩米 族傳統的活動。活動中我們在乘坐雪橇時，嚮導一邊驅趕著馴鹿，一邊給我們普及有關馴鹿的知識。在乘坐完雪橇之後，嚮導大姐詢問我們還有什麼想瞭解的。出行之前我們看過一些資料，說馴鹿是 芬蘭 人最好的伙伴和食物，然後我老婆便跟我嗲道“鹿鹿那麼可愛，怎麼可以吃鹿鹿”。這時我突然想起了這句話，便順口問了出來，剛問完便感覺自己宛如一個白左，非常的傻。其實我只是想開個玩笑，不過那位大姐還是很認真地回答了這個問題。她表示那些被吃掉的馴鹿全部是野生放養，相比於飼養場的豬牛羊，可以說活得非常的有尊嚴。至於這個鹿園中的所有馴鹿都是他們的朋友，他們不但不會吃這些鹿，還會在這些鹿死後把它們歸藏森林。大姐怕我不相信，還一個勁地給我看她手機里那些同馴鹿的合影，告訴我這些都是她的好朋友。 
↑聖誕老人村 之後我們來到了一座木屋，嚮導給了我倆一人一枚鹿角切片，告訴我們這是 薩米 族人製作傳統工藝品的材料，我們也可以在上面燒出想要的紋飾。我翻開桌子上的圖冊，裡面全部是一些簡單的 薩米 傳統圖騰，雖然寥寥幾根線條，但無論是人、鹿、熊還是其他什麼事物，都展現得栩栩如生。我看得出奇，眼前不禁跳脫出了曾經見到過的刻在 賀蘭山 上的岩畫。網上有傳言說 薩米 人屬於黃色人種，和 中國 人還算得上是近親，這些言論雖欠考證，但你很難說古代的游牧民族間不存在往來和交流。廣袤的歐亞大草原，從 大興安嶺 綿延至喀爾巴阡山脈，就像一條高速公路，讓游牧民們在這上面縱情地馳騁。我們的視野總是被本民族的歷史所遮擋，局促於她的陰影之下，讓我們對文明的定義一貫狹隘。農耕或貿易並不是唯一的文明範式，而游牧和劫掠也並不就是野蠻。如果這麼看，那人類的全球化可能早已開始。在我發獃時，我老婆已經完成了她的作品，模仿的還是有模有樣的。 
↑聖誕老人村 我最終選擇了一個太陽的圖案，這個圖案同 賀蘭山 岩畫中的人臉造型頗有幾分相似。 
吃罷午餐後，我們走出木屋，天空突然放晴，正午的太陽正慵懶地匍匐在地平線上。我想許是我製作的飾品真的有幾分靈性，才讓太陽剝開烏雲同我們相見。 
↑聖誕老人村 伊納里離開 羅瓦涅米 ，我們乘坐長途汽車前往 伊納里 ，繼續在 拉普蘭 的旅程。一路向北，車輪碾過冰雪，將森然的林木和濕冷的草甸甩在身後。窗外不時有成群的馴鹿一閃而過，為這凄涼的天地增加了幾分生機。漫長的行程中很少能遇見其他的車輛，偶爾迎向駛來一輛巴士，雙方司機都會在會車時舉手致意。 
大概下午四點左右，我們來到了 伊納里 。這是一座建立在 伊納里 湖邊的小鎮，零星的幾座木屋散落在森林之中，在我的腦海中，世界的盡頭不過如此。 
↑伊納里 我們在一家叫做PaPaNa的小酒吧吃了晚餐，一份披薩一份烤羊肉，量大還很實惠。吃完出門的時候，我看到酒吧門口張貼的廣告，今晚十一點會有一場live，想想還能有幸還能體驗一把 芬蘭 的金屬，真是不虛此行。
當然來到 伊納里 的主要目的就是看極光，至於過程前面我已有敘述，就不再多說這次不堪迴首的經歷了。 希爾克內斯離開 伊納里 ，便結束了 芬蘭 境內的全部行程，我們將繼續北上，前往 挪威 境內。 芬蘭 和 挪威 的邊境，就是一座普通的橋，沒有任何標識，沒有 芬蘭 祝您一路順風，也沒有 挪威 歡迎您。
抵達希爾克內斯後，酒店說要等到十一點才能辦理入住，我一看表，已經十點四十了，就想著那就先等等吧。二十分鐘後，我又去辦理入住，服務員跟我強調道要等到十一點才能辦理入住。我這才想起來 挪威 和 芬蘭 有一個小時的時差。明明是一直往 東北 方向走，卻要把表調慢一個小時，太反常識了。為了打發時間，我們只能先寄存了行李，在城裡閑轉。希爾克內斯是一座依山而建的城市，不一會我們便把市中心逛了一遍。 
希爾克內斯是一座不折不扣的工業城市，工廠隨處可見。 挪威 的自然資源豐富，在全世界都是數一數二的，這也支撐起 挪威 世界第四的人均GDP和超高的社會福利。
辦理完酒店入住之後，正巧捕撈帝王蟹活動的主辦方派車接我們前往活動地點。汽車一路沿著海岸線行進， 挪威 的峽灣風光盡收眼底。途中司機小哥告訴我們前面便是 挪威 和 俄羅斯 的邊境了，我才趕忙查了一眼地圖，原來這兩個國家還真的有接壤。我跟那位小哥打趣說，其實我們兩個國家之間只隔著一個國家，也算是半個鄰國了。
我本想根據時間線索把記錄的那些觀感整理成一篇游記，但這樣不免寫成一篇流水賬。況且對於第一次出國的我，也實在沒有資本去寫什麼游記，妄議哪裡值得一去，哪裡去了會後悔。我覺得只需要單純地寫下自己的想法和感受，便已足夠，至於游記攻略什麼的，倘若我能在 北歐 住上個十年八年，我一定會寫一篇。
一直以來我對 芬蘭 的認識也只是停留在Nightwish和Nokia上，之所以會選擇這裡作為蜜月旅行的目的地，也只是單純地考慮在寒冷的冬季可供選擇的地方實在沒有幾個， 南美洲 太貴，澳洲太近， 東南亞 又太low。思考許久，我們決定莫不如就去一個又北又冷的地方感受一把寒冬，還能看看極光。
First Look赫爾辛基 機場位於市中心以北的Vantaa，當我們抵達時，已經是凌晨兩點多了。按照原定的計劃，我們本打算乘坐火車前往 赫爾辛基 的市中心。但來到車站，面對空無一人的月臺，縱使不停地自我暗示 北歐 人口密度低，我的心裡還是有些忐忑。大概十幾分鐘過後，一個工作人員打扮的大哥來到月臺。我忙拿著火車票湊了上去，一問才知最後一趟火車兩點剛出頭就已經開走了，下一趟火車要等到四點以後。沒想到剛抵達 赫爾辛基 就這麼不順利，因為我們購買的火車票有效期只截止到凌晨三點鐘。我心裡很慌，便拿著火車票向那位大哥尋求幫助。之前在網上看過一個 芬蘭 式排隊的帖子，戲稱 芬蘭 人都有社交恐懼症，所以我不知道是否會遭到冷遇。
極光就在我們出發前幾天的一個中午，我在CCTV4看到了一則報道 芬蘭 羅瓦涅米 地區極光大規模爆發的新聞，當時我便後悔沒能早幾天出發。之後的每天，我都要看一眼 芬蘭 地區的天氣預報，結果無一例外都在下雨。說來也奇怪，出發前的那段時間我隨意打開貼吧或者知乎，都能看到有關極光的圖片或者視頻。如果說這些是後臺投我所好的推送，倒是也說的過去，可是就連刷個朋友圈，都能看到有人在發拍到的極光。見識了太多人的好運，我預感這次旅行可能很難看到極光了。不過這倒也符合我的人設，以往每次旅行凡是要看個什麼日出、日落、 日照 金山 的，老天從來都沒賞過臉。
到達 赫爾辛基 的第一個早晨，天空中便飄著矇矇細雨，這樣的天氣幾乎貫穿了我們的整個旅程。不要說看極光了，夜晚的天空一片漆黑，連顆星星都找不到。
我們觀賞極光的活動是在 芬蘭 北部小城 伊納里 進行，由於已經提早預約了活動，雖然天公不作美，我們在當天晚上還是踏上了追逐極光的汽車。在車上的四個小時，除了聽嚮導顯擺他從前帶團看到極光的經歷，就是看他拍攝極光的照片。整趟行程車窗外都是一片漆黑，我們甚至都沒有機會走下汽車。回到駐地除了感到遺憾，就是錢打水漂的心痛。
之後我們在 伊納里 還參觀了 薩米 博物館，博物館中會在特定時間進行極光表演。我們又完美的錯過了當天的極光表演，看來此行終究和極光無緣。
在這趟蜜月旅行的最後一個夜晚，我們原計劃乘坐纜車登上特魯姆瑟旁的斯托斯坦恩山頂欣賞城市的夜景。但纜車走到半山腰，就已經被霧氣籠罩，只能看到遠處城市的朦朧的燈光。來到山頂後更是只能看到白茫茫的一片，我不禁心裡有些小小的失落。慶幸的是，我在當時心有不甘地又等了一段時間，老天賞臉短暫的放晴了一陣，我終於看到了久違的星空。雖然還是沒能等到極光，但是看到了 特羅姆瑟 的美麗夜景，我已經很欣慰了。
飲食曾經聽過一個 法國 人揶揄 英國 人的段子，說 英國 是全 歐洲 第二不會做飯的國家，僅次於 芬蘭 。看到 芬蘭 莫名的躺槍，我便毫不猶豫地把體驗 芬蘭 的黑暗料理加入到了行程之中。不過整趟旅程下來，我倒是沒覺得 芬蘭 的飯菜有多難吃，可能只是有些單調吧。走進餐廳，迎面撲來的無外乎就是黃油，奶酪和香料的味道，菜單上也多是烤肉。
作為一個從未出過國的人，對西餐的認識全部來自英語老師。打小學開始，英語老師就會在課堂上講一些外國人的用餐禮儀和習俗，現在想想還能記住的，也就是飯前有開胃菜，飯後有甜點這些瑣事了。所以來 芬蘭 的第一頓飯，我在點菜時格外的認真，雖然覺得菜單里的菜品都貴貴的，但還是把前菜、主菜和甜點各來了一份，虧的是菜單里沒有湯，要不我肯定也會點一份。不過點完菜之後才發現完全沒這個必要，外國人點菜也是蠻隨意的，很多人都是只點了一份主菜。於是我們也只能默默地把自己點的菜硬塞進肚里，這頓飯也成了我們整趟行程中最貴最撐的一餐。
赫爾辛基在 赫爾辛基 的兩天，行程並不慌忙，也讓我們有了足夠的留白去體驗這座城市。 赫爾辛基 完全不能說是一個 大城 市，行走在街道上，稍微少看一眼地圖，就可能錯過目的地。從地圖上看，要去的地方明明還有兩個街區才到，結果一抬頭髮現前面不遠便是，僅僅隔了兩棟樓房。也難怪有人把 赫爾辛基 叫做“赫村”。
提到 歐洲 城市，我腦海中第一個出現的詞語就是“石頭”。從路面到牆面，一墩墩蒼老的石塊，向人們講述著古早的故事，國王、騎士與少女，戰爭、榮譽與陰謀。但 赫爾辛基 卻並不是我想象中的樣子，城市中有著大量現代主義建築，頗具 北歐 的設計感。 赫爾辛基 的教堂也不是我腦海中 歐洲 教堂的一貫模樣——消瘦、壓抑、森嚴，猶如一位高傲的騎士，雖然飢腸轆轆，卻不曾低下過自己的頭顱。這裡最著名的大教堂，就是被稱作“白教堂”的 赫爾辛基 大教堂，這座教堂通體乳白，氣宇軒昂，就像一位端莊 大方 、雍容華貴的婦人。
當然，在 芬蘭 也有很多有建築符合我想象中的樣子。 比如 赫爾辛基 中央火車站，就像極了經常出現在電影中的 巴黎 或者 紐約 的中央車站。
博物館的二層全部是小電影或者是短視頻，它們或者是藝術家們創作的，或者只是單純的記錄藝術家的行為。博物館中也收藏了很多工藝品和繪畫，它們雖然看似屬於傳統藝術的範疇，但大多都不那麼簡單。這些繪畫並不是一幅單純的畫，在欣賞它們畫面的同時，你還可以使用旁邊的耳機，聆聽藝術家們為畫面配的音樂。同樣，在欣賞完一些工藝品後，可以觀看一段藝術家錄製的視頻，瞭解它的製作過程和背後的故事。於是乎，我仿佛也有點明白什麼是現代藝術了。短視頻自然是不會出現在16世紀的 佛羅倫薩 ，小電影也自然不會出現在18世紀的 巴黎 ，用現代才有的表現方式，去呈現當下的關註，這就是現代藝術。哪怕像繪畫和雕塑這樣非常傳統的藝術形式，也可以通過現代的聲光技術，帶給人多維度和多感官的體驗。
赫爾辛基 當代藝術博物館三層的全部展品，都是出自 波羅的海 三國藝術家之手。這些作品基本上全部創作於上個世紀七八十年代的蘇聯統治時期，表現的也全是高壓之下人性的掙扎。看來 芬蘭 人和俄國人果然不怎麼對付，還專門拿出一整層來噁心蘇聯。同 芬蘭 藝術家的作品相比，這些來自蘇聯時期作品明顯感覺要激烈很多，沒有那麼 平和 。看著那些突破了自己舒適區的畫面和扭曲到乖張的線條，我雖然不太明白它們具體表現了什麼，但內心竟然也產生了激烈的共振，可能這就是優秀藝術品所能達到的效果吧。仔細一想，那些誕生於政治高壓下的優秀作品，往往也都是非常尖銳和粗糙的，就像是一張砂紙，打磨著你的靈魂。我突然想到了王小波、崔健和何勇，想到了八九十年代的 中國 文學和 中國 搖滾。是他們在那個你無法用嘴出聲的年代，幫助你用心吶喊。 王室在 歐洲 城市裡轉悠，無外乎就是去一些宮殿、教堂和博物館，當然 芬蘭 沒有王室，宮殿自然也就沒得轉了。曾經看過一個關於 北歐 五國間鄙視鏈的帖子，說 芬蘭 最羡慕的就是 挪威 、 丹麥 、 瑞典 有自己的王室，自己也總是因此被這三個國家吐槽。
歐洲 人蜜汁喜愛自己的王室，和咱們 中國 人倒真是完全不同。對於此，我有些不成熟的想法。可能 中國 人從來就沒有尊重王室的傳統，有的只是敬畏。說是敬畏，毋寧說是懼怕，是忍氣吞聲，是幻想有朝一日自己到了那個位置，也就是“王侯將相寧有種乎”。 中國 上一次接入全球化，是在明朝以前，那個時候世界上的國家都有著自己的國王或者皇帝，我想那時候的 中國 人也會認為自己被皇上統治是天經地義，合情合理的。而經過幾百年的閉關鎖國後，等 中國 再次參與到全球化中時，革命思潮已經興起。接受了這一思潮的近現代 中國 人，在他們的觀念中，自然也就沒了皇上的位置。想想袁世凱觸的霉頭，也真是冤枉，回看當時的世界，沒有君主的大國數得上來也就 法國 和美 國，不巧 中國 人所仿效的，也正好就是這兩個國家。
翻看了一些關於 北歐 幾個國家王室的資料，我還發現了兩件的趣事。
北歐 各國王室的頭銜，就如同他們的設計風格一樣，簡約而幹練。在 丹麥 現任女王登基之前， 丹麥 國王的頭銜全稱是“上帝的恩典， 丹麥 國王；西斯拉夫人的國王；哥特人的國王； 石勒蘇益格 公爵；荷爾斯泰因公爵；施托爾曼公爵；迪 特馬 申公爵；勞恩堡公爵；奧爾登堡公爵”，基本上是有的沒的都堆上去了。而在女王繼位後，她放棄了除“上帝的恩典， 丹麥 國王”之外的所有頭銜。同樣的情況還發生在 瑞典 王室的身上，之前 瑞典 國王的頭銜全稱是“上帝的恩典， 瑞典 人的國王；哥特人的國王；西斯拉夫人的國王”，如今的 瑞典 國王做得更絕，連“上帝的恩典”都不要了，直接變成了“ 瑞典 國王”。不過做得最徹底的還是 芬蘭 ，因為他們沒有王室（我想其他 北歐 國家黑 芬蘭 應該也就是這個路數吧）。看了 北歐 各國君主的頭銜，再來瞭解一下與他同齡，壽與天齊的 英國 女王的頭銜，“上帝的恩典，大不列顛及 北愛爾蘭 聯合王國和她的其它領地的女王；加拿大女王； 澳大利亞 女王； 新西蘭 女王； 牙買加 女王； 巴巴多斯 女王； 巴哈馬 女王； 格林納達 女王； 巴布亞新幾內亞 女王；女王；女王；女王；女王；伯 利茲 女王； 安提瓜和巴佈達 女王；聖基茨和尼 維斯 女王；英聯邦首腦；信仰的捍衛者”。我的天！沒有比較就沒有傷害，吾等北境之人都不善於饒舌。
開往北極的列車我們結束了 赫爾辛基 的行程後，前往了 赫爾辛基 中央車站，準備乘坐開往 羅瓦涅米 的火車。在等車期間，我在候車大廳閑轉，順手拍了幾張照片。許是我的行為太像游人了，引得一位小哥跑過來非要和我合影一張。小哥說他也是來 赫爾辛基 旅行的，來自 芬蘭 的北部，也就是 拉普蘭 地區。我呵呵一笑，告訴他我正準備去他的家鄉，看來所謂的旅行就是從自己住膩的地方跑去別人住膩的地方。
我們將要乘坐的列車，也算是一個不大不小的網紅。列車的車身畫滿了卡通圖案，不禁讓人開始憧憬之後的童話般的旅程。車內的包房就像是一個小標間，除了有上下兩個床鋪外，都配備有獨立的衛生間，衛生間裡面有一扇推拉門，只要將門拉開，衛生間就變成了可以淋浴的浴室。在行駛的列車中洗澡，也是一種神奇的體驗。
走下火車，感覺 羅瓦涅米 的天氣明顯要比 赫爾辛基 寒冷許多，地面上的厚厚冰層似乎在向人們告知，這裡的冬天早已降臨。為了防滑，當地人在路面上灑滿了碎石子，這個方法雖然看似土笨，但效果奇佳。
在乘坐公交車前往住宿酒店時，我真真正正地體驗了一回 北歐 人的生活節奏。由於我對歐元的硬幣不甚熟悉，所以在坐公交車的時候，我從一堆硬幣里翻了半天，才湊出正確的數額。在這期間，司機師傅既不催我，也不先提前開車，只是在那裡默默地看著我。從我手裡接過硬幣後，司機師傅就像孔乙己一樣，將這些硬幣一個一個在他身旁的小桌子上排開，然後對我說了一句“Em,that's correct!”，才不慌不忙地給我打票。
來到聖誕老人村，最先吸引住我們目光的一定是那條繪製在地面上的北緯66°32′34″緯線，也就是 北極 圈線。我們自然要把它當做道具各種照相，跨過去的、跨回來的、一邊一隻腳的，不一而足。
當然來到 伊納里 的主要目的就是看極光，至於過程前面我已有敘述，就不再多說這次不堪迴首的經歷了。 希爾克內斯離開 伊納里 ，便結束了 芬蘭 境內的全部行程，我們將繼續北上，前往 挪威 境內。 芬蘭 和 挪威 的邊境，就是一座普通的橋，沒有任何標識，沒有 芬蘭 祝您一路順風，也沒有 挪威 歡迎您。
辦理完酒店入住之後，正巧捕撈帝王蟹活動的主辦方派車接我們前往活動地點。汽車一路沿著海岸線行進， 挪威 的峽灣風光盡收眼底。途中司機小哥告訴我們前面便是 挪威 和 俄羅斯 的邊境了，我才趕忙查了一眼地圖，原來這兩個國家還真的有接壤。我跟那位小哥打趣說，其實我們兩個國家之間只隔著一個國家，也算是半個鄰國了。
