一路向北，細數在北海道的那些人間值得

夕陽落得很快，光的溫柔也轉瞬即逝，這裡的夜晚在下午5點左右就要到來，路燈稀疏，世界好像要回到日落而息的久遠年代，那時白天和晚上還有分別，人們很有興緻秉燭夜談，或者在“凌晨4點醒來，發現海棠花未眠”。 ·利尻島利尻島本身就是一座龐大的火山島，島上設有環島公路，圍繞一周全長可達50多公里，沿途景點較多，可在鴛泊港口乘島上的巴士游覽。

利尻山海拔1721米，因其錐形火山的特點，又被稱為利尻富士，不被熟知的它正是 北海道 代表性手信“白色戀人”巧克力包裝上的雪山原型。

利尻島本身是沒有門票的，但從 稚內 前往利尻島需要乘坐客輪，乘坐地位於 稚內 站東側的 稚內 港航運中心，步行需15分鐘。

關於乘船購票有如下方式：最方便、最推薦的是當日在航運中心（碼頭）購買2等座船票即可，不需要預約

地址： 北海道 稚內 市開運2-7-1
到達方式：JR 稚內 站前向東側步行10-15分鐘即可到達
工作時間：6:50-19:15（按季節有調整，以當地為準）
票價： 稚內 利尻間單程2等座2600日元/人（約170人民幣/人），如需指定坐席， 稚內 航線需要額外付費530日元/人（約27人民幣/人） 6點20分，開往利尻鴛泊港的第一班渡輪開船了，出發的時候天還是是陰沉沉的，還沒10分鐘，風就把雲吹散開了，陽光穿過雲層，把海面映成了金色。 雖然沒看到1:1還原的雪山，但春秋是等島最好的時節啊，陽光不燥，微風正好，一個是山花爛漫，一個是金色之秋。

船速就像當地人的慢生活，也是個慢性子，將近兩個小時的航程，在海風中吹過，船艙是很特別的地板式，大家席地而坐或著乾脆躺下補個回籠覺。但我更願意守著這一方玻璃窗，看那流動的畫面如何串成一個關於海的故事。 下了船，撲面而來的就是特有的海腥味，難怪這裡的海鮮那麼出名，海產資源豐富是大自然給予的財富。到了島上，太陽已經升的好高了，但商鋪才零星的開了幾家，街面上幾乎沒有游客，這個島安靜極了。 對於 日本 人來說， 北海道 是最北方的極地，它有文明的痕跡，是從唯一的原住民阿伊努人開始。

長久長久的時間里，它只是與自然相處、與原始為伍。這讓 北海道 直到幾百年前才有城市建設的開端，隨著發展，人們不斷北遷，似乎這裡成就了他們的另一種生活方式，在這裡他們嘗試著不同於 東京 大阪 的慢生活，經營著自己的理想。 海風從四面吹來，每一步都走在或深或淺的文藝里。 偶遇到島上的學校課外活動，他們奔跑著、笑著、鬧著，不知疲倦，光是看著他們，什麼都不做，都覺得被治愈。 在這裡獃久了，靈魂也會慢下來，不想看手機，不想知道外面的消息，開始羡慕生活在這裡的島民，每一家都是海景房，過著面朝大海，春暖花開的理想生活。也難怪外人都稱這裡是夢之浮島，這就是人兒的美夢啊。 徒步環島了大約10公里，準備返程了，離島前發現了這家很有日式風格的小店，落座後才發現這還是一家米其林推薦餐廳， 本來想嘗一嘗利尻最出名的海膽飯，但過了九月季，海膽飯就不供應了，這個對食材的挑剔勁兒，還真有點米其林的架勢，在老闆娘的推薦，選了同樣出名的昆布拉麵，醬油拉麵，還有一份照燒汁飯，關於昆布拉麵自行腦補螺獅粉的酸筍就對了。 離島時，天氣已經完全放晴，利尻富士的全貌也顯露了出來，再美還是要說再見，就存留在記憶里吧。

讓我再看你一眼，從南到北……
さようなら 尾十月了，轉眼間還有兩個月又要過年了。

大學畢業明明才過去3個月，卻感覺學生時代已經逝去的很遠很遠了，好像過了某個特定的年齡，時間這個計量單位就像是坐上了過山車一樣向前沖。

上次回家的時候，和爸爸媽媽聊了很久，關於我的工作、生活、愛情和選擇，他們覺得一個女孩子家家的，奔波在外很是辛苦，二十幾歲的年紀，踏實的在離家不遠的地方，做一份穩定工作似乎才合乎常理。

旅行的路上的確不僅僅有美好，但更美的風景總在跨過一座河，翻過一座山的後面，比起旅途艱辛，攻略繁複，在耶穌光穿過厚厚的雲層灑向人間，在途中聽聞了有趣的靈魂，在我真正站在小時候從書本上看過圖片的土地上，一切都不妄負啊……

我無法祝你事事稱心如意，

但我願你遍歷山河，覺得人間值得。 我的行程【出發】

這次的行程路線從 帶廣 到 富良野 到旭川再到 稚內 ，一路向北，行程並不緊張，只是大部分時間都在jr列車上，所以它更像是一場列車旅行，在途經站下車看了看風景