午餐時間，C39號公路，在一家路邊加油站的便利店休息片刻。
在加油站，一個穿著“我登上了長城”體恤的 非洲 大叔向我們售賣他自己製作的手工藝品。在 納米比亞 ，當地 非洲 人的淳樸給我留下非常深刻的印象。一個憨憨的 納米比亞 大叔，面對我們的砍價，只是靦腆的點點頭，沒有更多的語言。行駛在路上，道路兩旁農作的人們看到我們的車，都會友好熱情的向我們揮揮手，我們也會搖下車窗向他們打個招呼，說一聲hello。一個在加油站工作的小哥哥，在跟我們簡單的幾句閑聊後，迫不及待地向我們展示他的rap水平，他平時也會自己寫歌錄一些demo，還向我們推薦他自己的youtube頻道。
對一個國家一個地區的印象不僅僅來自於那些風景，往往更簡單直接的來自於與我們有過交流的那幾個人而已。反觀自己，也許自己的一言一行，待人接物，就會代表 中國 ，影響著其他國家的人們，也許是他們這一生對 中國 人的印象。
最終在瞭解到紅泥人村的商業化後，我們放棄了參觀。事後再跟一個當地人的聊天中，我們得知，由於游客的增多，大部分游客到達的地區都不存在真正原始的紅泥人村了，村子里的紅泥人大部分是由 納米比亞 本地人扮演的。而真正還保留辛巴族生活習慣的村落分佈在更加偏遠的 北部地區 。
相比紅泥人村，我們更推薦達馬拉生活博物館（Damara living museum）。達馬拉是最早居住在 納米比亞 的一個部落，如今這個部落的語言，生活習慣正在慢慢的被現代文明淘汰。接待我們的部落導游誠實的告訴我們，他們展示的是他們祖先生活的模樣，現在已經沒有人再這樣生活了，而面對文明慢慢的流逝，他們能做的就是努力保護他們祖先的文化。
在部落里，力氣大的就能稱王。
不同的草藥都有不同的療效，某種紅泥土是女孩子們的腮紅。
海沙小城斯瓦旅行過半了，我們自駕環繞了大半個 納米比亞 ，來到了西部最大的城市。攻略上說， 斯瓦科普蒙德 是當年 德國 殖民時期， 德國 後裔喜歡居住的地方，整個城市也因此被建成了德式風格小鎮。可作為在 德國 生活多年的我並不那樣覺得，街道上種植者大大小小的棕櫚樹，一棟棟風格各異的居民別墅，再加上從大西洋吹來的寒冷潮濕的海風，我覺得它更像位於美西海岸線上的一個小鎮。
伸向大海的木質棧橋，棧橋的盡頭是著名的Jetty 1905 餐廳。
由於沿海的關係，清晨和傍晚的 斯瓦科普蒙德 總是被霧氣籠罩。在棧橋上漫步，在海的盡頭陽光穿過雲層灑向海面，耶穌之光～
從 斯瓦科普蒙德 開去鯨灣的路上，會經過一段沙海相連的公路，傳說中一半海水一半沙漠的地方。一邊是廣闊乾旱的沙漠 ，另一邊是蔚藍潮濕的大海，讓我想起了一個詞：A Perfect Union of Opposites （矛盾的完美統一）。
鯨灣薄霧下的一抹紅。
此行最大的遺憾就是由於飛機故障和天氣原因，提前預定的跳傘項目被取消。經過小伙伴七七的調研， 斯瓦科普蒙德 的跳傘項目是全世界價格最低的，雙人跳傘的價格是2500納幣，折成人民幣才1250元。這裡想要召喚玩solo spring的小伙伴一起玩！
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越過沙丘，遇見死寂從 斯瓦科普蒙德 離開後，我們直奔這次 納米比亞 行程中除了動物之外最期待的景點，紅沙漠，死亡谷。
一路上都是沙石路，汽車駛過輪下揚起滾滾沙塵。
一路上眼到所處都是美景，開著開著，沙石的顏色也漸漸變紅。荒野上偶見低頭吃草的劍羚，我無法形容眼前的一切，只有心中滿滿的感動。
傍晚我們到達了住的酒店，在紅沙漠訂的酒店是我們在 納米比亞 訂的最貴的一晚。酒店房間不多，旺季需要提前好幾個月才能訂的到。兩個人住在這樣的磚頭小屋裡，車就停在門口，感覺很溫馨。
