埃塞俄比亞之旅（三）：艱辛的味道——達洛爾鹽湖
對於從 拉利貝拉 到 默克萊 我還是有心裡準備的，在做攻略時我問過旅游代理，若買不到機票包車如何，她給我答覆是千萬不要包車走，路途實在太顛簸，時間也無法保證。等我們的麵包車出了 拉利貝拉 後我才深刻體會到她說的話的真實性。這段路完全是土路，路面破損嚴重，我們的 日本 豐田麵包車雖然有很好的懸掛系統，但坐在車裡就像是漂泊在海浪上的一塊木頭。如果僅僅是土路也就算了，還是崎嶇的山路，差不多每七八十米就要轉一個彎，兩車交會時還要互相避讓，車後揚起的塵土能飄出幾十米遠，以至於我們根本不敢開窗戶。我們的麵包車幾乎是和當地朝聖者同時趕路，一路上數不清的朝聖者步行回自己的村寨，他們背著沉重的包裹，有的牽著牛羊，浩浩蕩盪前進，就像電影《1942》中的逃難大軍一樣壯觀，這裡沒有時間觀念，是被效率遺忘的地方。從地圖上看， 拉利貝拉 到 默克萊 只有320公里，相當於 上海 到 南京 的距離，在國內坐高鐵只要3個多小時，開車最多多4個小時，而在埃塞理論車程就需要8個小時。
我們的車成了當地人看熱鬧的好機會，每次經過步行的當地人，他們總會好奇的朝車裡張望，然後向我們揮手，更多的是孩子們，他們會伸手朝我們要東西，司機建議我們不要給孩子們東西，但是幾位阿姨還是大發善心，從行李中掏出餅干、筆遞給他們，孩子們拿到東西又是一場混戰，只有強壯的孩子才能最終得到這些對他們來說奢侈的物品，許多女孩只能在山坡上無助的向我們揮手，都沒有勇氣靠近車輛。游客的救濟就像是一滴水，而 非洲 的貧民就是撒哈拉大沙漠，這一滴水下去瞬間就蒸發了，沒有一絲的波瀾，看得我好無奈。司機不讓我們給孩子東西是有道理的，據說經常有強壯的孩子因為得不到東西向車子投石塊，司機當然不能允許這樣的事發生，所以在這裡做慈善絕對是兩難的選擇，而作為游客更多的應該聽司機和導游的話。車開了一個多小時，車窗上已經積滿了塵土，外面的世界一下變得模糊起來，舉目四望，山巒全是黃色的，貧瘠的土地長不出什麼莊稼，低矮的灌木在乾旱中垂死掙扎，遠處山坡上的村莊都是用樹枝搭的，稍好一些的頂棚有幾塊鐵皮，看不到河流，看不到綠色，這裡的生命都在忍受著缺水的煎熬，只有親眼看到才瞭解生命的不易。我們的車在一個180度的轉彎處被迫停了下來，因為彎路陡坡太大，路面被車輛壓得變了形，前面的一輛麵包車側翻堵住了道路，後面堵住的幾輛車司機都過來想辦法，我們的司機喊了幾個小孩搬了幾塊石頭掩在輪胎下防止汽車向下滑行，幾個司機想了各種辦法，終於把側翻的車輛歸了位，並幫助那輛車爬上了很陡的題土坡，真心佩服 日本 車的越野能力，這一路看不到歐美車和德系車，全是日系車， 日本 的造車工藝真是了不起。我們的車也冒著側翻的風險涉險過關，以目前土路的崎嶇程度，我們的車速最快超不過每小時20公里，我真不知道我們什麼時候能到達 默克萊 。
汽車一路上坡翻越了一道山梁，過了山口景色完全不同，到處是鬱郁蔥蔥的森林草場，和山那邊簡直不是同一個世界，看的風景好了，幾個大媽又來事了，一會要停車拍照，一會要停車上廁所，一會看到路邊有賣胡蘿蔔的也要買，她們絲毫不知道後面還要坐多久的車，也不去想我們還要多久才能到達目的地。這五位阿姨其中的一位說自己腰間盤突出，就霸占了副駕駛的位置，害得我連拍照的機會都沒有，總之這一路司機要被她們幾個人搞死了，各種要求都要被滿足，如果不滿足就吵，我是一忍再忍，心裡卻祖宗十八代都罵了一遍。4個多小時後我們到達了瓦賈，這裡是首都到 默克萊 公路上的一個重要城鎮，從這裡開始到 默克萊 的路全是柏油路了，我們終於可以不用再受顛簸之苦了。司機把車停到丁字路口，我們找了家冷飲店喝些飲料，休息了半個小時後繼續上路，可車子出了問題，司機聯繫旅行社給我們換車，她把車開進鎮里的一家小旅館，所有人都換到另一輛較為破舊的麵包車上，五位阿姨又是各種不滿，領頭的劉阿姨又要投訴，我腦袋上都快要出黑線了，一個號稱自己是資深驢友的人竟然連這樣平常的事故也要說成旅行社故意黑我們，這心態明顯是不好的。任由大媽們不滿，司機被吵得也有些不滿了，即將開車時又來了一個外國小哥，說是要搭車去 默克萊 ，幾個阿姨硬是不答應，我和Carry都很無語，大媽似乎覺得這車是由我們包下來的，不應該允許外人上車了，可實際上這車僅僅是旅行社接我們去 默克萊 的，再說車上仍然有空位置，搭個老外也沒什麼大不了的，再幾次交涉後小哥最終還是上了我們的車，Carry和她解釋了一番大家才相安無事。上了公路車速快了許多，但是天也黑了，四周都是黑漆漆的，連個路燈都沒有，大媽們也許是白天聊累了，夜晚話不多了，但是劉阿姨還是一直在埋怨為什麼要那麼晚才到，我心說真是惡人先告狀，和老阿姨沒道理可講。終於在晚上快十點才到達 默克萊 ，進入城市後車上上來一個人，他跟司機說了幾句後，司機把我們帶到了城市邊緣半山腰上的酒店。等下了車我們才知道，剛纔上車的就是旅行社的老闆gere，他親自過來迎接我們，本來五位阿姨預定了更便宜的旅館，旅行社老闆大手一揮讓她們也住在這裡，幾個阿姨占了便宜也就沒再多說什麼，gere個頭不高，但是極有老闆做派，什麼都親自張羅，親自幫我們訂房間，然後又叫我們去餐廳吃飯，隨便點餐他來買單，顯得十分慷慨又霸氣十足。這10多個小時的車程實在是太辛苦， 我感覺都快顛散架了，幾個阿姨精神還不錯，真佩服她們的身體素質。晚上有人請客，自然是挑貴的點，牛排、啤酒、可樂，吃的不亦樂乎，只是幾位阿姨吃飯聊天嗓門太大，引得其他座位的游客紛紛側目，弄的也我很不舒服。吃好回到房間，路過其中兩位阿姨的房間，她們還在發泄各種不滿，總覺得自己被騙了，我搖頭苦笑。
第二天起的很早，來到餐廳吃早飯，酒店位於高處，坐在二樓餐廳能看到整個 默克萊 。我原本以為 默克萊 這座城市會非常的小，一查資料才知道這裡竟然是埃塞第二 大城 市，雖然是第二 大城 市，但這座城市只有約5萬人口，城市主要依靠農作物、食鹽、以及貿易。這裡是通往北部 厄立特裡亞 的重要樞紐。 厄立特裡亞 曾經是俄塞俄比亞的一部分，1869年 意大利 占領了那裡併在當地興建了港口，並以此為據點向 埃塞俄比亞 內陸擴張，二戰後 意大利 戰敗 厄立特裡亞 成了 英國 殖民地，1962年當時的 埃塞俄比亞 皇帝將 厄立特裡亞 合併為 埃塞俄比亞 的一個省，但是長期受 意大利 殖民的 厄立特裡亞 人民已經從思想上遠離自己的母國 埃塞俄比亞 ，雙方進行了長達近40年的內戰，直到1993年 厄立特裡亞 才真正獨立，這對埃塞來說是個巨大損失，因為埃塞失去了重要的出 海口 。這在一定程度上加劇了埃塞的貧困。早餐十分豐盛，服務人員十分專業，吃好飯gere來了，他是來收取餘下的費用，我點好美金交給他，心裡一塊石頭算是落地了，在埃塞身上攜帶大量美金並不是好事，交完錢心裡好輕鬆。幾個阿姨又和gere搞了半天，一是錢沒算明白，二是好像當初答應了許多附加條款，要gere一一落實，gere態度倒是很好，但是我想大家都是一趟線路，游客之間不會有太大差異，五位阿姨提的要求多半是沒辦法滿足的。吃好飯下樓，樓下已經停好了四輛滿載貨物的越野車吉普，幾個司機正在整理最後的物品，看到車頂裝著滿滿的物資，心裡很激動，就像是一位探險家即將起航遠行。
↑達洛爾鹽湖 裝滿物資的越野車
上午10點全部準備妥當，gere一聲令下，車隊浩浩蕩盪出發前往鹽湖。 默克萊 海拔2000多米，出了城市後又爬了一段山路，在山頂可以一覽 默克萊 全貌，這個城市佈局很像耐克商標，成彎月狀，城市裡有不少高樓，看上去很繁華。繼續上路後，車隊開始連續翻越大山，山路路況不錯，司機說這些路都是 中國 人修的，正說著一輛標著 中國 路橋的施工機械從身邊開過， 中國 人的自豪感油然而生。在翻越幾道大山後，車隊開始一路向下，海拔越來越多，氣溫越來越熱。雖然一路大部分地區都非常荒涼，但沿途還是有不少村莊，路邊的行人看到有車隊經過，總會站下來打招呼，並張開手所要一些東西，我看到前車扔下來一瓶水，會有七八個孩子去哄搶，畢竟在埃塞有80%的人喝不上純凈的水，對於我們來說一瓶礦泉水稀鬆平常，但對於這裡的人來說卻是十分珍貴的。中午十分我們到達一座小鎮用午餐，餐廳是用草簾搭起來的，看起來十分簡陋，內部卻很涼爽，領隊是個黑粗的大漢，但做事卻非常細緻，安排我們一行人的食宿顯得非常周到，中午吃 漢堡 包，天太熱我沒什麼胃口，司機和領隊湊在一起吃飯，他們的菜好像是牛肉燴的香料，我過去嘗嘗覺得味道不錯，幾個阿姨也紛紛過去嘗，然後又聽老阿姨念叨：“司機自己吃肉，給我們吃破 漢堡 包”， 北京 大姐已經和我們兩個人打成一片了，她為人很豪爽喜歡喝啤酒，一聽說餐廳有冰鎮啤酒立刻來了精神，親自過去拿了幾瓶，炎炎夏日，喝著冰鎮啤酒別提多爽了。吃完飯我和Carry在餐廳附近轉轉。我們隊伍中有一對 德國 老夫妻，妻子在 默克萊 大學教書，丈夫來探親就一起過來玩， 德國 老男人特別有童真，看什麼都好奇都想嘗試，領隊和他們一輛車，關係處的不錯，領隊帶他們去附近的草棚咖啡館喝咖啡，我們也跟著一起去了，草棚比我們的餐館還要簡陋，裡面除了一塊地鋪和一堆爐火就什麼都沒有了，我們進來時老闆娘還沒做好準備，坐在陰涼下一遍聊天一邊等咖啡，這個村莊就在公路邊，村莊中還有一條土路斜穿過來，領隊說這是販鹽的駝隊走的路，這個村莊也是因為販鹽而興起，為駝隊提供食物和水，當然這裡也是鹽的中轉地，很多鹽販子也在這裡收鹽。咖啡來了，很濃，但是衛生確實不敢恭維，喝了一口就不敢再喝了。吃好飯繼續上路，開了一個多小時後來到一片大山谷，領隊停車讓我們看看風景，幾個阿姨找了個高地群魔亂舞，其實就是一塊空蕩盪的山谷。在這獃了十幾分鐘領隊招呼大家上車，幾個阿姨才想起來上廁所，非要讓領隊再等一會，一行人又被她們拖慢了行程。
↑達洛爾鹽湖 出發前往鹽湖 
↑達洛爾鹽湖 埃塞建築的腳手架全是木頭的，也是一道風景 
↑達洛爾鹽湖 俯瞰 默克萊
↑達洛爾鹽湖 開始爬山 
↑達洛爾鹽湖 遇到 中國 路橋的工程車輛 
↑達洛爾鹽湖 一路都是平坦的荒原 
↑達洛爾鹽湖 要東西的孩子 
↑達洛爾鹽湖 俯瞰荒原上的村莊 
↑達洛爾鹽湖 打柴的孩子 
↑達洛爾鹽湖 當地婦女 
↑達洛爾鹽湖 打招呼的婦女 
↑達洛爾鹽湖 要東西的孩子 
↑達洛爾鹽湖 山谷 
↑達洛爾鹽湖 我們的車隊 
↑達洛爾鹽湖 運柴火的當地人 
↑達洛爾鹽湖 要東西的孩子 
↑達洛爾鹽湖 吃午餐 
↑達洛爾鹽湖 簡陋的咖啡館 
↑達洛爾鹽湖 司機們的午餐很美味 
↑達洛爾鹽湖 一路向西 
↑達洛爾鹽湖 穿越村莊 
↑達洛爾鹽湖 持槍的軍人 
↑達洛爾鹽湖 遠處的鹽湖
我們這輛車兩男三女，我和司機，還有Carry和 北京 大姐，還有一位漂亮的 英國 妹子，她長得很白，好像是在 非洲 坐志願者，這次一個人來這旅行，她很安靜，除了和Carry簡單聊幾句外，就是拿著電子書一直在看，也不怕暈車。下午三點，我們到達了鹽湖的邊緣，一條幹涸的河道上架著一座橋，橋上被繩索攔住，車隊在這裡稍作停留辦理各種手續後，執勤的軍人才把繩索放下來讓我們通行。過了橋又開了半個多小時後，我們能看到前面一馬平川的達洛爾鹽湖了。達洛爾是地球錶面上最低的地方之一，沒有明顯的山的形狀，只是一大片凝固的熔岩區。在這裡，世界仿佛外星球一般，簡直就是一個科幻片的場景。達洛爾火山海拔高度48米，是地球上最低的陸地火山，火山錶面白色的鹽床上佈滿黃色的硫磺體，整個地形呈現出綠色、紅色、黃色和白色，有 鹽池 、礦物質溫泉，還有間歇泉。達洛爾也稱寬乾谷，“寬乾”在阿爾法語中的意思是分解或者溶解綠酸池所組成的地貌。多彩的顏色來源於硫磺和其它氯化物和氧化物作用的結果，荒涼的不毛之地，卻又色彩斑斕，加上這裡的高濃度酸性水含酸度達90％以上，一個如此美麗而又致命的地方。達洛爾在地面上表現為色彩斑斕的泉水和奇特的鹽土地貌以及的地貌上的噴氣孔、硫磺體及其它礦床。地層深處的火山活動穿透地表的鹽層，以熱泉的形式出現在地表上。它帶來的礦物質與鹽相互作用，形成了無數形態奇異、色彩繽紛的硫磺錐、硫酸鈣塔、鹽華台和硫酸池，就像旱地上的珊瑚叢。
在要進入鹽湖時，公路邊浩浩蕩盪走來一隊駝隊，車隊停下來讓我們拍照，這隊駱駝分為兩組，第一組大概15、6匹，第二隊多一些，大概30匹左右，它們成一字長蛇陣緩緩向公路走來，我可是穿越過沙漠的，對駝隊再熟悉不過了，可是游客中有人沒見過駱駝，大呼小叫的衝下車拍照。游客們涌到路口舉起長槍短炮開始拍照，有幾個當地人坐在公路邊不遠的草棚里，其中的一個人高聲大喊不允許拍照，接著就是要錢，領隊估計是見多了，也沒理會那幾個人，其中的一個人衝到公路上對著游客要錢，領隊不幹了，一臉嚴肅的走過去和他交涉，這哥們一個看就是二皮臉，被領隊說了一通後也就沒再喊。然後他掏出手機拍游客，我一看他拍我們，立刻以其人之道還至其人之身，沖他大喊管他要錢，領隊聽到哈哈大笑，對方被我鎮住了，趕緊收了手機灰溜溜跑回草棚了。
↑達洛爾鹽湖 運鹽的駝隊 
↑達洛爾鹽湖 駝工 
↑達洛爾鹽湖 準備進入鹽湖
車隊進入鹽湖後還有一道崗哨，在公路一側是一個軍營，我們的車隊在這裡停車，然後每輛車被安排兩名軍人護衛。一人坐在車頂，一車則坐到了最後一排。士兵很年輕也很強壯，雖然常年接待游客，但是笑容仍然很羞澀。這片區域主要以Afra游牧民為主，這個部族以彪悍的民風著稱，過去曾經有游客被綁架或者殺害，所以去Danakil地區，都是會有當地軍隊持槍跟保護，雖然這些軍人只是錶面上做做文章，但是這對游客來說算是有了安全感。2012年，武裝分子襲擊了在Erta Ale火山露營的游客，造成5人死亡，另有2兩名游客被劫持，多人受傷。這次襲擊重創了埃塞的旅游業，對於缺少外匯的埃塞政府來說這是決不允許的，之後埃塞政府出兵剿滅了恐怖分子老巢，旅游業才重新恢復。現在該地區仍有重兵把守，當然這也無形中增加了旅行費用，正所謂有一弊就有一利，軍方坐享其成吃起了旅游這碗飯。
帶著軍人車隊一路朝著鹽湖駛去，開了近半小時才到達我們的營地。我們的營地是由一堆矮樹枝圍城的房子組成的，每個旅行社都有自己的一片區域，在簡陋的木屋外放著十幾張木床，這木床用木頭釘成四框，中間穿上麻繩，躺在上面很涼快，晚上我們就要躺這床上以天為被，以地為床了，這種場面我還是第一次體驗，雖然以前有過穿沙漠的經驗，畢竟還是睡在帳篷里，心想著夜晚睡眼朦朧睜開雙眼就能看到星空，那是多麼美妙的事情。游客們在司機的協助下把自己的行李卸下來，然後統一放進木屋內，隨後司機和領隊開始從車頂卸物資，把晚上睡覺的床墊、做晚飯的餐具、食材一一搬下來，這工作量可是不小。游客趁著機會熟悉一下周圍的環境，我們的到來也吸引了營地駐地的孩子們，一群孩子圍著游客要這個要那個，一會要點吃的，一會又要衣服，再後來就打成一片，不拿自己當外人了。我們同車的 英國 女孩做過志願者，對 非洲 孩子很熟悉，她很快就和孩子們打成一片，自己的電子書、IPad、相機都讓孩子們拿著玩，孩子堆里有個稍大一些的小姑娘，長得很漂亮，足可以做模特那種：咖啡色的頭髮打著小辮、均勻的膚色、潔白的牙齒還有俏皮的眼睛，也許是常年和游客在一起，她顯得有些玩世不恭，一般游客的小挑逗她根本不放在眼裡，不過她一直對 英國 女孩的相機很感興趣，反覆擺弄了好久都不捨得撒手。領隊那裡把物資整理好後招呼所有人上車，軍人還是坐在車頂，我想坐在車頂一定是一件很酷的事，但是太陽還沒下山，我真怕被曬化了。
↑達洛爾鹽湖 營地里的孩子 
↑達洛爾鹽湖 搶著看相機
我們的車成了當地人看熱鬧的好機會，每次經過步行的當地人，他們總會好奇的朝車裡張望，然後向我們揮手，更多的是孩子們，他們會伸手朝我們要東西，司機建議我們不要給孩子們東西，但是幾位阿姨還是大發善心，從行李中掏出餅干、筆遞給他們，孩子們拿到東西又是一場混戰，只有強壯的孩子才能最終得到這些對他們來說奢侈的物品，許多女孩只能在山坡上無助的向我們揮手，都沒有勇氣靠近車輛。游客的救濟就像是一滴水，而 非洲 的貧民就是撒哈拉大沙漠，這一滴水下去瞬間就蒸發了，沒有一絲的波瀾，看得我好無奈。司機不讓我們給孩子東西是有道理的，據說經常有強壯的孩子因為得不到東西向車子投石塊，司機當然不能允許這樣的事發生，所以在這裡做慈善絕對是兩難的選擇，而作為游客更多的應該聽司機和導游的話。車開了一個多小時，車窗上已經積滿了塵土，外面的世界一下變得模糊起來，舉目四望，山巒全是黃色的，貧瘠的土地長不出什麼莊稼，低矮的灌木在乾旱中垂死掙扎，遠處山坡上的村莊都是用樹枝搭的，稍好一些的頂棚有幾塊鐵皮，看不到河流，看不到綠色，這裡的生命都在忍受著缺水的煎熬，只有親眼看到才瞭解生命的不易。我們的車在一個180度的轉彎處被迫停了下來，因為彎路陡坡太大，路面被車輛壓得變了形，前面的一輛麵包車側翻堵住了道路，後面堵住的幾輛車司機都過來想辦法，我們的司機喊了幾個小孩搬了幾塊石頭掩在輪胎下防止汽車向下滑行，幾個司機想了各種辦法，終於把側翻的車輛歸了位，並幫助那輛車爬上了很陡的題土坡，真心佩服 日本 車的越野能力，這一路看不到歐美車和德系車，全是日系車， 日本 的造車工藝真是了不起。我們的車也冒著側翻的風險涉險過關，以目前土路的崎嶇程度，我們的車速最快超不過每小時20公里，我真不知道我們什麼時候能到達 默克萊 。
汽車一路上坡翻越了一道山梁，過了山口景色完全不同，到處是鬱郁蔥蔥的森林草場，和山那邊簡直不是同一個世界，看的風景好了，幾個大媽又來事了，一會要停車拍照，一會要停車上廁所，一會看到路邊有賣胡蘿蔔的也要買，她們絲毫不知道後面還要坐多久的車，也不去想我們還要多久才能到達目的地。這五位阿姨其中的一位說自己腰間盤突出，就霸占了副駕駛的位置，害得我連拍照的機會都沒有，總之這一路司機要被她們幾個人搞死了，各種要求都要被滿足，如果不滿足就吵，我是一忍再忍，心裡卻祖宗十八代都罵了一遍。4個多小時後我們到達了瓦賈，這裡是首都到 默克萊 公路上的一個重要城鎮，從這裡開始到 默克萊 的路全是柏油路了，我們終於可以不用再受顛簸之苦了。司機把車停到丁字路口，我們找了家冷飲店喝些飲料，休息了半個小時後繼續上路，可車子出了問題，司機聯繫旅行社給我們換車，她把車開進鎮里的一家小旅館，所有人都換到另一輛較為破舊的麵包車上，五位阿姨又是各種不滿，領頭的劉阿姨又要投訴，我腦袋上都快要出黑線了，一個號稱自己是資深驢友的人竟然連這樣平常的事故也要說成旅行社故意黑我們，這心態明顯是不好的。任由大媽們不滿，司機被吵得也有些不滿了，即將開車時又來了一個外國小哥，說是要搭車去 默克萊 ，幾個阿姨硬是不答應，我和Carry都很無語，大媽似乎覺得這車是由我們包下來的，不應該允許外人上車了，可實際上這車僅僅是旅行社接我們去 默克萊 的，再說車上仍然有空位置，搭個老外也沒什麼大不了的，再幾次交涉後小哥最終還是上了我們的車，Carry和她解釋了一番大家才相安無事。上了公路車速快了許多，但是天也黑了，四周都是黑漆漆的，連個路燈都沒有，大媽們也許是白天聊累了，夜晚話不多了，但是劉阿姨還是一直在埋怨為什麼要那麼晚才到，我心說真是惡人先告狀，和老阿姨沒道理可講。終於在晚上快十點才到達 默克萊 ，進入城市後車上上來一個人，他跟司機說了幾句後，司機把我們帶到了城市邊緣半山腰上的酒店。等下了車我們才知道，剛纔上車的就是旅行社的老闆gere，他親自過來迎接我們，本來五位阿姨預定了更便宜的旅館，旅行社老闆大手一揮讓她們也住在這裡，幾個阿姨占了便宜也就沒再多說什麼，gere個頭不高，但是極有老闆做派，什麼都親自張羅，親自幫我們訂房間，然後又叫我們去餐廳吃飯，隨便點餐他來買單，顯得十分慷慨又霸氣十足。這10多個小時的車程實在是太辛苦， 我感覺都快顛散架了，幾個阿姨精神還不錯，真佩服她們的身體素質。晚上有人請客，自然是挑貴的點，牛排、啤酒、可樂，吃的不亦樂乎，只是幾位阿姨吃飯聊天嗓門太大，引得其他座位的游客紛紛側目，弄的也我很不舒服。吃好回到房間，路過其中兩位阿姨的房間，她們還在發泄各種不滿，總覺得自己被騙了，我搖頭苦笑。
第二天起的很早，來到餐廳吃早飯，酒店位於高處，坐在二樓餐廳能看到整個 默克萊 。我原本以為 默克萊 這座城市會非常的小，一查資料才知道這裡竟然是埃塞第二 大城 市，雖然是第二 大城 市，但這座城市只有約5萬人口，城市主要依靠農作物、食鹽、以及貿易。這裡是通往北部 厄立特裡亞 的重要樞紐。 厄立特裡亞 曾經是俄塞俄比亞的一部分，1869年 意大利 占領了那裡併在當地興建了港口，並以此為據點向 埃塞俄比亞 內陸擴張，二戰後 意大利 戰敗 厄立特裡亞 成了 英國 殖民地，1962年當時的 埃塞俄比亞 皇帝將 厄立特裡亞 合併為 埃塞俄比亞 的一個省，但是長期受 意大利 殖民的 厄立特裡亞 人民已經從思想上遠離自己的母國 埃塞俄比亞 ，雙方進行了長達近40年的內戰，直到1993年 厄立特裡亞 才真正獨立，這對埃塞來說是個巨大損失，因為埃塞失去了重要的出 海口 。這在一定程度上加劇了埃塞的貧困。早餐十分豐盛，服務人員十分專業，吃好飯gere來了，他是來收取餘下的費用，我點好美金交給他，心裡一塊石頭算是落地了，在埃塞身上攜帶大量美金並不是好事，交完錢心裡好輕鬆。幾個阿姨又和gere搞了半天，一是錢沒算明白，二是好像當初答應了許多附加條款，要gere一一落實，gere態度倒是很好，但是我想大家都是一趟線路，游客之間不會有太大差異，五位阿姨提的要求多半是沒辦法滿足的。吃好飯下樓，樓下已經停好了四輛滿載貨物的越野車吉普，幾個司機正在整理最後的物品，看到車頂裝著滿滿的物資，心裡很激動，就像是一位探險家即將起航遠行。
上午10點全部準備妥當，gere一聲令下，車隊浩浩蕩盪出發前往鹽湖。 默克萊 海拔2000多米，出了城市後又爬了一段山路，在山頂可以一覽 默克萊 全貌，這個城市佈局很像耐克商標，成彎月狀，城市裡有不少高樓，看上去很繁華。繼續上路後，車隊開始連續翻越大山，山路路況不錯，司機說這些路都是 中國 人修的，正說著一輛標著 中國 路橋的施工機械從身邊開過， 中國 人的自豪感油然而生。在翻越幾道大山後，車隊開始一路向下，海拔越來越多，氣溫越來越熱。雖然一路大部分地區都非常荒涼，但沿途還是有不少村莊，路邊的行人看到有車隊經過，總會站下來打招呼，並張開手所要一些東西，我看到前車扔下來一瓶水，會有七八個孩子去哄搶，畢竟在埃塞有80%的人喝不上純凈的水，對於我們來說一瓶礦泉水稀鬆平常，但對於這裡的人來說卻是十分珍貴的。中午十分我們到達一座小鎮用午餐，餐廳是用草簾搭起來的，看起來十分簡陋，內部卻很涼爽，領隊是個黑粗的大漢，但做事卻非常細緻，安排我們一行人的食宿顯得非常周到，中午吃 漢堡 包，天太熱我沒什麼胃口，司機和領隊湊在一起吃飯，他們的菜好像是牛肉燴的香料，我過去嘗嘗覺得味道不錯，幾個阿姨也紛紛過去嘗，然後又聽老阿姨念叨：“司機自己吃肉，給我們吃破 漢堡 包”， 北京 大姐已經和我們兩個人打成一片了，她為人很豪爽喜歡喝啤酒，一聽說餐廳有冰鎮啤酒立刻來了精神，親自過去拿了幾瓶，炎炎夏日，喝著冰鎮啤酒別提多爽了。吃完飯我和Carry在餐廳附近轉轉。我們隊伍中有一對 德國 老夫妻，妻子在 默克萊 大學教書，丈夫來探親就一起過來玩， 德國 老男人特別有童真，看什麼都好奇都想嘗試，領隊和他們一輛車，關係處的不錯，領隊帶他們去附近的草棚咖啡館喝咖啡，我們也跟著一起去了，草棚比我們的餐館還要簡陋，裡面除了一塊地鋪和一堆爐火就什麼都沒有了，我們進來時老闆娘還沒做好準備，坐在陰涼下一遍聊天一邊等咖啡，這個村莊就在公路邊，村莊中還有一條土路斜穿過來，領隊說這是販鹽的駝隊走的路，這個村莊也是因為販鹽而興起，為駝隊提供食物和水，當然這裡也是鹽的中轉地，很多鹽販子也在這裡收鹽。咖啡來了，很濃，但是衛生確實不敢恭維，喝了一口就不敢再喝了。吃好飯繼續上路，開了一個多小時後來到一片大山谷，領隊停車讓我們看看風景，幾個阿姨找了個高地群魔亂舞，其實就是一塊空蕩盪的山谷。在這獃了十幾分鐘領隊招呼大家上車，幾個阿姨才想起來上廁所，非要讓領隊再等一會，一行人又被她們拖慢了行程。
我們這輛車兩男三女，我和司機，還有Carry和 北京 大姐，還有一位漂亮的 英國 妹子，她長得很白，好像是在 非洲 坐志願者，這次一個人來這旅行，她很安靜，除了和Carry簡單聊幾句外，就是拿著電子書一直在看，也不怕暈車。下午三點，我們到達了鹽湖的邊緣，一條幹涸的河道上架著一座橋，橋上被繩索攔住，車隊在這裡稍作停留辦理各種手續後，執勤的軍人才把繩索放下來讓我們通行。過了橋又開了半個多小時後，我們能看到前面一馬平川的達洛爾鹽湖了。達洛爾是地球錶面上最低的地方之一，沒有明顯的山的形狀，只是一大片凝固的熔岩區。在這裡，世界仿佛外星球一般，簡直就是一個科幻片的場景。達洛爾火山海拔高度48米，是地球上最低的陸地火山，火山錶面白色的鹽床上佈滿黃色的硫磺體，整個地形呈現出綠色、紅色、黃色和白色，有 鹽池 、礦物質溫泉，還有間歇泉。達洛爾也稱寬乾谷，“寬乾”在阿爾法語中的意思是分解或者溶解綠酸池所組成的地貌。多彩的顏色來源於硫磺和其它氯化物和氧化物作用的結果，荒涼的不毛之地，卻又色彩斑斕，加上這裡的高濃度酸性水含酸度達90％以上，一個如此美麗而又致命的地方。達洛爾在地面上表現為色彩斑斕的泉水和奇特的鹽土地貌以及的地貌上的噴氣孔、硫磺體及其它礦床。地層深處的火山活動穿透地表的鹽層，以熱泉的形式出現在地表上。它帶來的礦物質與鹽相互作用，形成了無數形態奇異、色彩繽紛的硫磺錐、硫酸鈣塔、鹽華台和硫酸池，就像旱地上的珊瑚叢。
在要進入鹽湖時，公路邊浩浩蕩盪走來一隊駝隊，車隊停下來讓我們拍照，這隊駱駝分為兩組，第一組大概15、6匹，第二隊多一些，大概30匹左右，它們成一字長蛇陣緩緩向公路走來，我可是穿越過沙漠的，對駝隊再熟悉不過了，可是游客中有人沒見過駱駝，大呼小叫的衝下車拍照。游客們涌到路口舉起長槍短炮開始拍照，有幾個當地人坐在公路邊不遠的草棚里，其中的一個人高聲大喊不允許拍照，接著就是要錢，領隊估計是見多了，也沒理會那幾個人，其中的一個人衝到公路上對著游客要錢，領隊不幹了，一臉嚴肅的走過去和他交涉，這哥們一個看就是二皮臉，被領隊說了一通後也就沒再喊。然後他掏出手機拍游客，我一看他拍我們，立刻以其人之道還至其人之身，沖他大喊管他要錢，領隊聽到哈哈大笑，對方被我鎮住了，趕緊收了手機灰溜溜跑回草棚了。
車隊進入鹽湖後還有一道崗哨，在公路一側是一個軍營，我們的車隊在這裡停車，然後每輛車被安排兩名軍人護衛。一人坐在車頂，一車則坐到了最後一排。士兵很年輕也很強壯，雖然常年接待游客，但是笑容仍然很羞澀。這片區域主要以Afra游牧民為主，這個部族以彪悍的民風著稱，過去曾經有游客被綁架或者殺害，所以去Danakil地區，都是會有當地軍隊持槍跟保護，雖然這些軍人只是錶面上做做文章，但是這對游客來說算是有了安全感。2012年，武裝分子襲擊了在Erta Ale火山露營的游客，造成5人死亡，另有2兩名游客被劫持，多人受傷。這次襲擊重創了埃塞的旅游業，對於缺少外匯的埃塞政府來說這是決不允許的，之後埃塞政府出兵剿滅了恐怖分子老巢，旅游業才重新恢復。現在該地區仍有重兵把守，當然這也無形中增加了旅行費用，正所謂有一弊就有一利，軍方坐享其成吃起了旅游這碗飯。
帶著軍人車隊一路朝著鹽湖駛去，開了近半小時才到達我們的營地。我們的營地是由一堆矮樹枝圍城的房子組成的，每個旅行社都有自己的一片區域，在簡陋的木屋外放著十幾張木床，這木床用木頭釘成四框，中間穿上麻繩，躺在上面很涼快，晚上我們就要躺這床上以天為被，以地為床了，這種場面我還是第一次體驗，雖然以前有過穿沙漠的經驗，畢竟還是睡在帳篷里，心想著夜晚睡眼朦朧睜開雙眼就能看到星空，那是多麼美妙的事情。游客們在司機的協助下把自己的行李卸下來，然後統一放進木屋內，隨後司機和領隊開始從車頂卸物資，把晚上睡覺的床墊、做晚飯的餐具、食材一一搬下來，這工作量可是不小。游客趁著機會熟悉一下周圍的環境，我們的到來也吸引了營地駐地的孩子們，一群孩子圍著游客要這個要那個，一會要點吃的，一會又要衣服，再後來就打成一片，不拿自己當外人了。我們同車的 英國 女孩做過志願者，對 非洲 孩子很熟悉，她很快就和孩子們打成一片，自己的電子書、IPad、相機都讓孩子們拿著玩，孩子堆里有個稍大一些的小姑娘，長得很漂亮，足可以做模特那種：咖啡色的頭髮打著小辮、均勻的膚色、潔白的牙齒還有俏皮的眼睛，也許是常年和游客在一起，她顯得有些玩世不恭，一般游客的小挑逗她根本不放在眼裡，不過她一直對 英國 女孩的相機很感興趣，反覆擺弄了好久都不捨得撒手。領隊那裡把物資整理好後招呼所有人上車，軍人還是坐在車頂，我想坐在車頂一定是一件很酷的事，但是太陽還沒下山，我真怕被曬化了。
