雙城記——走進米蘭與維羅納

雙城路線1\. 米蘭

提前三個多月訂到了八月看《最後的晚餐》門票，而且還是周六的早上，於是只能周五晚上提前抵達 米蘭 。

米蘭 的景點排布基本繞一個圈，周六早上從《最後的晚餐》壁畫所在的聖母感恩教堂開始，一路步行，順時針先去擁有眾多博物館的斯福爾扎城堡（最著名的是米開朗琪羅最後的一直未完工的“聖殤”雕塑與達 芬奇 設計的以樹為主題的壁畫），再去 歐洲 最美歌劇院之一的華麗麗的斯 卡拉 歌劇院，再繞回被馬克吐溫稱為“白色火焰”的 米蘭 大教堂。

PS. 訂酒店的時候一向秉承地理位置優先原則，這次毫無疑問選在了距離游玩吃喝購物都很近的 米蘭 大教堂旁邊，雖然地理位置無敵了，但實際入住才發現房間樓下就是tram電車軌道， 米蘭 的電車又很多，一直到後半夜還是很吵，導致兩天都沒睡好。得到的教訓就是，在 米蘭 這種擁有多條地鐵線路的城市，可以選擇遠離市中心的地鐵沿線住宿，安靜舒適又能便宜很多。

2\. 維羅納

其實從地圖上看 維羅納 似乎離 威尼斯 更近，但是去 威尼斯 的時候選擇了沉浸式游覽方式（其實就是完全沒想到還有個 維羅納 。。。

維羅納 的火車站距離景點集中區略遠，可以選擇公交抵離，景點之間步行即可。最著名的景點就是虛構的朱麗葉之家了，但還有個私人宅邸不開放的羅密歐之家可以外觀，香草廣場周邊就是典型的 歐洲 小鎮廣場，最不能錯過的要數保存的比 羅馬 的還要完整的 維羅納 競技場，最後臨走前為打發時間去的老城堡也值得慢慢游慢慢逛。 最後的晚餐慢慢走近當初選擇來 米蘭 的時間就是為了看《最後的晚餐》，門票提前三個多月才訂到，不過現場售票處發現有30多歐的大概是 米蘭 博物館通票之類的，似乎也可以當天進入教堂看《最後的晚餐》真跡，未親測，實在沒有訂到門票的小伙伴可以作為last resort嘗試一下。 抵達時為時尚早，於是先在教堂周邊轉了轉。 教堂的後花園典型的 羅馬 中庭atrium設計，柱廊庭院方 方正 正，不知為何讓我想起了 中東 的清真寺，宗教總歸是類似的。 聖母感恩教堂很小，早上剛剛開門，清冷靜穆。 既然以聖母為名，肯定少不了聖母的雕塑。 教堂內部的肋架券上的顏色和線條有點類似新天鵝堡，估計也多少受到了摩爾人風格的影響。 參觀《最後的晚餐》壁畫不僅需要預約，而且是guided tour，每次限定時間（大概20分鐘）和人數，安全起見，在guide的帶領下踏進一道道門，在後一扇門關閉之後，前一扇門才緩緩打開，估計走進地下 小金 庫也大抵如此吧。 壁畫終於見真容！這幅位於修道院食堂牆壁上的壁畫命途多舛：先是被好奇寶寶達 芬奇 用試驗性的手法乾壁畫方式創作，拋棄傳統的fresco濕壁畫作法，導致尚未完成壁畫就已經開始脫落；繪畫完成後，食堂要開個門，於是把壁畫正中間下方耶穌和旁邊幾個門徒的腳給鋸掉了。。。；後來，拿破侖的軍隊占領 米蘭 ，拿這間食堂當作馬房，閑暇之餘朝壁畫扔沙包。。；二戰期間， 米蘭 人民為了保護壁畫，里三層外三層在壁畫前面堆滿了沙袋和腳手架，食堂被炸的最後只剩這面和對面的牆，戰後兩年，這幅畫一直風吹日曬，直到80年代才開始對畫作進行修複。 這幅畫有幾個看點：1、時代，我們現代人看這幅畫似乎也說不出哪裡特別好，主要是因為這幅壁畫作於15世紀，中世紀的末期，文藝復興剛出現萌芽尚未全面鋪開的時代，中世紀可以說是 歐洲 存天理滅人欲的黑暗時代，中世紀的繪畫基本都是人物表情動作僵硬，直視鏡頭，做作不自然，這麼說就可以理解這幅畫在當時引起怎樣的轟動了。而且，中世紀是宗教占主流的時代，宗教繪畫自然要在耶穌和聖徒的頭上畫上光環halo。而達 芬奇 在這幅畫上的大膽創新打破了中世紀的傳統，耶穌與十二個門徒像普通人一樣坐在桌前，沒有光環，沒有看鏡頭，似乎只是尋常人家。

2、光線，光線從耶穌背後的三面窗透進來，似乎是沒有光環的光環，使壁畫不再陰暗沉重，這面牆的兩側也曾經有窗，斜射進來的光線剛好打在壁畫上。

3、角度，達 芬奇 採用了透視畫法，使人的視線在遠處彙集。這種我們現代人看起來好不為奇的畫法在中世紀可遍尋不見，中世紀的繪畫都是扁平化，比2D還要2D。但可不要以為古人從來不知道透視畫法，早在2000多年前的古 羅馬 時期，古 羅馬 人家中的牆壁就盛行過利用透視畫法創作出的壁畫，古 羅馬 第二風格的壁畫就出現了透視畫法和現在流行的裸眼3D。

4、人物排布，有聲音的壁畫說的就是它！達 芬奇 明顯將12聖徒分為四組，每組三人，以耶穌為中心呈漣漪狀排布，耶穌說的話“將有人出賣我”如投入水中的石子一般掀起漣漪，像聲音的傳播有波長一樣，靠近耶穌的人彼此相距較遠，遠離耶穌的人彼此緊貼，就像石子周圍的漣漪越遠越密。耶穌左手邊最邊上的兩個人甚至沒有聽到耶穌的話，第三個人打斷他們用手指著中間讓他們別溜號了，快聽！ 壁畫下方有人物分佈介紹 《最後的晚餐》對面的牆上也有一幅壁畫Cruxification耶穌上十字架，是達 芬奇 同時代的畫家所作，風格看起來很是不一樣。 倒塌又複原的牆壁上的壁畫裝飾，好像吹響勝利的號角 以前聽說，二戰期間整個修道院都被炸毀，只有《最後的晚餐》這面牆“奇跡般地”保存了下來。現在才發現並不是什麼奇跡，只是人們提前做好了 萬全 的準備工作。 斯福爾扎城堡的達芬奇和米開朗琪羅這是座建於中世紀晚期的城堡，現在裡面坐落著多所博物館，通票好像才十幾歐很便宜。如果不進入室內參觀是不需要門票的，博物館里的人也很少，只有達 芬奇 的木板廳排隊排了兩次半個多小時才進入。

城堡的防禦工事據說曾由身兼建築師、設計師、工程學家、畫家數職的達 芬奇 設計。 最著名的展廳之一就有這個米開朗琪羅的《聖殤》展館，整個展館就這麼大，正中間陳列著這個未完成的雕塑。消瘦的線條與米開朗琪羅其它的作品完全不一樣。 整座城堡多處可見這個徽章，蛇吞人，這是Visconti家族的徽章，紀念他們傳說中曾經在 米蘭 斬殺的一條蛇，周圍的太陽光線我猜測是V代表的拉丁語照耀。後來Visconti家族後繼無人，他家的女婿斯福爾扎繼承了整個家業，並以此命名這座城堡。

意大利 汽車品牌Alfa Romeo的標誌是十字和蛇的組合，也是來源於此。 城堡的柱廊，典型的古 羅馬 式風格。 裡面的博物館藏有很多幾百年前的藏品。 又見柱廊和倒影。 這個中庭地下是考古博物館，不過我去的時候 埃及 館正在維修，只參觀了史前博物館。 此地出土的文物。 裝飾博物館里的彩繪玻璃窗。 這大概是個家用的chest吧，上面畫著聖喬治屠龍救公主，只不過畫的好像白馬王子偶遇外出溜小龍的少女。。