在最美的季節遇見你—伊比利亞時光之旅（十）巴塞羅那篇之二
塔皮埃斯基金會（一團亂麻）從巴特羅之家出來，我們沿著不和諧街區一路閑逛，已經是當地時間十三點多了，已經過了我們的午飯時間了，我們就準備找個地方解決吃飯問題，走著走著看見一座紅磚建築，頭頂一團亂麻，因為事先做過功課，我立即認出了是塔皮埃斯基金會。
塔皮埃斯基金會，距離巴特羅之家不遠，標誌很明顯，屋頂的一團亂鋼絲，就像 西班牙 名導演阿爾莫多瓦那頭蓬鬆的卷髮，這就是 西班牙 鼎鼎 大名 的當代藝術家 安東 尼·塔皮埃斯的基金會博物館（Fundació Antoni Tàpies），那團“亂麻”恰是他的大作《 雲和 椅》。想要瞭解 西班牙 的當代藝術，必然不能錯過這位大師，單是因為這棟由著名的現代主義風格建築師路易斯·多梅內克設計的奇特建築便值得到此一游。（我們因為肚子餓了，加上對小包包同學對這個興趣不大，就在外面拍了照片）
按圖找美食看完基金會我們就按事先做的攻略找吃飯的地方，終於找到了Catalana，據說這是家百年老店了，這裡供應 巴塞羅那 最具人氣的 Tapas，看上了那款tapa只要報下桌號就會有人給你送過去（這個是網上介紹的）
實際情況是我們進去以後發現全是人，好不容易找到一張空桌，服務員都是 東南亞 一帶的人，會說英語，但是菜單我們真的看不明白，好在旁邊一桌坐了一堆年輕的男女，好像是情侶，女的特別熱情，告訴我看大眾點評
說心裡話，那天我才發現大眾點評真的是個好東西，找到這家店名以後，看後面的網友評論，都有美食圖片，我就直接點著圖片點菜，服務員秒懂，這是我們在 巴塞羅那 吃的最開心的一次，所有的菜都好吃，價格也能接受
下麵這酒叫Sangria,是 西班牙 特有的一種果酒，很合我們胃口，後來我們每餐都點，喝起來很爽口，但是其實有的有度數的 
吃完飯我們就直接回賓館修整，又去賓館頂樓喝了一杯，看看風景 加泰羅尼亞音樂宮（外觀）在賓館休整的都不好意思了，因為畢竟是出來旅游的，不能一直待賓館，於是我們決定再出門去繼續逛。
事先我在網上看攻略，好幾個人都說 加泰羅尼亞 音樂宮可以選擇進去看一場演出，票價可能比單純買門票參觀的便宜，沒出發以前我在網上查了，在我們可以選擇的三天裡面只有歌劇《茶花女》的演出，而這個歌劇時間很長，票價也高，我倒是想去看，可想想聽不懂，也只好作罷。既然已經到了巴塞，音樂宮離我們住的地方又很近，我們決定再過去看看現場買票的情況，昨天晚上也去了音樂宮門口，但是外觀也沒拍清楚，於是三人小組又高高興興的去音樂宮。
一路走過去，路兩邊的建築都很有 歐洲 特色，有精美的雕塑還有雕花鐵藝的陽臺，幾乎每一棟建築外觀都風格迥異，卻意外地和諧好看，我只能說 巴塞羅那 很文藝。
加泰羅尼亞 音樂宮（Palau de la Música Catalana）是與高迪同時代的現代主義建築師路易斯·多梅內克的代表作之一，修建於1905年至1908年。
到 巴塞羅那 旅游，不管你懂不懂建築，喜不喜歡藝術，參觀高迪的鬼才般的建築作品都是重頭戲。徜徉在聖家族大教堂、米拉之家、巴特羅之家、奎爾公園，高迪這位現代主義大師的鬼才般的作品讓人由衷的贊嘆與折服。不過， 巴塞羅那 之所以成為現代主義之都，並非歸功於高迪一人。十九世紀末、二十世紀初， 巴塞羅那 涌現出一批現代主義大師，這其中就有路易·多梅內克·蒙塔內爾了，他是高迪的老師，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的 加泰羅尼亞 音樂宮，就是他的代表作。如果你既是一個建築迷，又是一個古典音樂愛好者的話，那麼 加泰羅尼亞 音樂宮（Palau de la Música Catalana）絕對是你無法錯過的勝地。
如今的音樂宮因為擴建分成了新舊兩部分，舊建築部分各類浮雕和 馬賽 克拼貼裝飾令人眼花繚亂，而 新建 築則以一大片透明玻璃牆與舊建築毫無過渡與鋪墊地銜接起來。
加泰羅尼亞 音樂宮是一座有著百年曆史的現代主義傑作，很難想像這樣一個建築瑰寶竟然深藏在 巴塞羅那 老城區一個非常擁擠的街區的一條小巷中。音樂宮門前的窄巷幾乎只能容得下一車通行，縱然你用廣角鏡頭也都很難拍出它的全貌。
下圖是 新建 築前面的雕塑還有 新建 築上的裝飾，也很有特色（那個雕像後面是個類似咖啡館的地方，可以進去喝咖啡，但是不能進去音樂宮裡面）
下麵是舊樓，中部是內凹的窗戶和陽臺，上面三組立柱上是Miquel Blay創作的三位音樂大師的塑像，從左至右分別為16世紀 意大利 作曲家 帕萊斯特裡納 、18世紀 德國 作曲家巴赫和19世紀 德國 作曲家貝多芬。（三位作曲家的頭像我實在拍不出來，在那個類似鋁合金的片片上面，後來琢磨出來了，當時那三個頭像在翻修） 
在音樂宮正面上方是Lluís Bru創作的 加泰羅尼亞 合唱團的演出畫面 
建築外牆上有很多色彩鮮艷的 馬賽 克裝飾，進口處有幾根圓柱，圓柱上被 馬賽 克圖案所包圍的圓洞其實就是音樂宮的售票窗口，非常可愛，頗有點童心未泯的意思，當年售票員就是坐在這裡面賣票的，圓柱上方是 加泰羅尼亞 標誌，兩側的文字Orfeó Català是 加泰羅尼亞 合唱團的意思 
在音樂廳兩個外立面的交匯處，有一個精美的雕塑群，就是著名的“ 加泰羅尼亞 之歌”。位於正中張開雙臂的女子呼之欲出，象徵著 加泰羅尼亞 的民間演唱。這組雕塑突破了狹小地形的限制，強調了主入口的存在，凸顯了音樂宮外立面的優美和典雅。 
塔皮埃斯基金會，距離巴特羅之家不遠，標誌很明顯，屋頂的一團亂鋼絲，就像 西班牙 名導演阿爾莫多瓦那頭蓬鬆的卷髮，這就是 西班牙 鼎鼎 大名 的當代藝術家 安東 尼·塔皮埃斯的基金會博物館（Fundació Antoni Tàpies），那團“亂麻”恰是他的大作《 雲和 椅》。想要瞭解 西班牙 的當代藝術，必然不能錯過這位大師，單是因為這棟由著名的現代主義風格建築師路易斯·多梅內克設計的奇特建築便值得到此一游。（我們因為肚子餓了，加上對小包包同學對這個興趣不大，就在外面拍了照片）
實際情況是我們進去以後發現全是人，好不容易找到一張空桌，服務員都是 東南亞 一帶的人，會說英語，但是菜單我們真的看不明白，好在旁邊一桌坐了一堆年輕的男女，好像是情侶，女的特別熱情，告訴我看大眾點評
說心裡話，那天我才發現大眾點評真的是個好東西，找到這家店名以後，看後面的網友評論，都有美食圖片，我就直接點著圖片點菜，服務員秒懂，這是我們在 巴塞羅那 吃的最開心的一次，所有的菜都好吃，價格也能接受
事先我在網上看攻略，好幾個人都說 加泰羅尼亞 音樂宮可以選擇進去看一場演出，票價可能比單純買門票參觀的便宜，沒出發以前我在網上查了，在我們可以選擇的三天裡面只有歌劇《茶花女》的演出，而這個歌劇時間很長，票價也高，我倒是想去看，可想想聽不懂，也只好作罷。既然已經到了巴塞，音樂宮離我們住的地方又很近，我們決定再過去看看現場買票的情況，昨天晚上也去了音樂宮門口，但是外觀也沒拍清楚，於是三人小組又高高興興的去音樂宮。
一路走過去，路兩邊的建築都很有 歐洲 特色，有精美的雕塑還有雕花鐵藝的陽臺，幾乎每一棟建築外觀都風格迥異，卻意外地和諧好看，我只能說 巴塞羅那 很文藝。
到 巴塞羅那 旅游，不管你懂不懂建築，喜不喜歡藝術，參觀高迪的鬼才般的建築作品都是重頭戲。徜徉在聖家族大教堂、米拉之家、巴特羅之家、奎爾公園，高迪這位現代主義大師的鬼才般的作品讓人由衷的贊嘆與折服。不過， 巴塞羅那 之所以成為現代主義之都，並非歸功於高迪一人。十九世紀末、二十世紀初， 巴塞羅那 涌現出一批現代主義大師，這其中就有路易·多梅內克·蒙塔內爾了，他是高迪的老師，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的 加泰羅尼亞 音樂宮，就是他的代表作。如果你既是一個建築迷，又是一個古典音樂愛好者的話，那麼 加泰羅尼亞 音樂宮（Palau de la Música Catalana）絕對是你無法錯過的勝地。
如今的音樂宮因為擴建分成了新舊兩部分，舊建築部分各類浮雕和 馬賽 克拼貼裝飾令人眼花繚亂，而 新建 築則以一大片透明玻璃牆與舊建築毫無過渡與鋪墊地銜接起來。
加泰羅尼亞 音樂宮是一座有著百年曆史的現代主義傑作，很難想像這樣一個建築瑰寶竟然深藏在 巴塞羅那 老城區一個非常擁擠的街區的一條小巷中。音樂宮門前的窄巷幾乎只能容得下一車通行，縱然你用廣角鏡頭也都很難拍出它的全貌。
下圖是 新建 築前面的雕塑還有 新建 築上的裝飾，也很有特色（那個雕像後面是個類似咖啡館的地方，可以進去喝咖啡，但是不能進去音樂宮裡面）
