【2019·1月】帝國的餘暉 土耳其走馬觀花隨記

↑塞爾丘克 每當看到各國最珍貴的文物流失到 英國 ，我腦海中總會浮現這個 美國 的笑話：“我的爸爸只教過我兩件事，第一件是信仰上帝，第二件是恨 英國 人”。
這句話其實不是沒有道理。 第五節 棉花堡和卡帕多奇亞談及 土耳其 的自然景觀， 棉花堡 和 卡帕多奇亞 是避不開的，其中 棉花堡 甚至可以作為 土耳其 的國家名片。
初見 棉花堡 ，是在公路的轉角處。鬱郁蔥蔥、起起伏伏的山脈上突兀地出現了一座雪白地岩壁階梯狀地向地面徐徐鋪展開來。下午的陽光最是毒辣，雪白的崖壁和潺潺的溫泉反射出耀眼的光芒。
羅馬 人在 棉花堡 建立了一座名為 希拉波利斯 的城市，意為“聖城”。這座城市在那時就已經成為了 羅馬 最為著名的溫泉水療中心。 走進景區，路旁散落著希拉 波里 斯城的遺跡。 ↑棉花堡 真正還能看出外形的往往都是公共建築。
沿著景區的路走上幾分鐘，就來到了 棉花堡 的最上層，在近處觀察 棉花堡 終於能觀察到 棉花堡 更為精細的質感，多少消滅了些遠望 棉花堡 所帶給人的不真實感。
棉花堡 的鈣化階梯並不是遠遠望去的乳白色。由於之前 棉花堡 景區管理不善和游客的破壞，曾經是白色的石灰岩錶面漸漸變成了黑色 ；不止如此， 棉花堡 最著名的溫泉水量也漸漸枯竭。
雖然如今 棉花堡 的管理較以往強了不少，但是 棉花堡 災難性的破壞如今仍然沒有恢復： ↑棉花堡 棉花堡 的石灰岩還是髒兮兮的黑色 ↑棉花堡 棉花堡 遠處乾涸的溫泉
寶貴的東西很容易就一去不返。就像打碎的瓷瓶，用再高明的手段重新箍在一起，仍然能一眼看穿，隱藏的修補痕跡反倒成了此地無銀三百兩的自取其辱。

離開 棉花堡 的溫泉，走到了 希拉波利斯 的劇院遺址，沿途有不少值得一看的遺址。 ↑棉花堡 前往這座劇院遺址沒有景區修好的路，走過草原，跨過藏在草叢中長滿青苔的石塊，頗有些走在考古現場的感受。這座劇場遠沒有以弗所的那座大，但是非常值得一去。
棉花堡 有熱氣球和滑翔傘，此次沒能有幸參加。從地面欣賞從遠山上緩緩飄來的滑翔傘和空曠的草原上慢慢起飛的熱氣球已經是來此游玩的一大樂趣。 ↑棉花堡 我相信坐在滑翔傘和熱氣球的游人們一定欣賞到了一覽眾山小的美景，卻不知他們知不知道自己也已經成為了 棉花堡 的美景之一。化用尼采的那句話，“你在凝視美景的時候，美景也在凝視你”。

離開了 棉花堡 ，晚上就到了 卡帕多奇亞 。
在 卡帕多奇亞 倒是住了晚一個挺有意思酒店，名字叫洞穴酒店。
卡帕多奇亞 出名就是成千上萬座開鑿在岩壁上的洞穴和每座都綿延數里的地下城市，這些都是當地先 民和 大自然搶出的生存空間。 而整座酒店也是建立在山中人工開鑿的洞穴中。為了保證洞穴中的氧氣含量和空氣流動，還有專門的換氣扇。訂房也和抽獎一般，同樣的房價，有的人能住到巨大的山洞，有些人的房間擺下一張雙人床後就顯得有些逼仄。我拿到的房間倒是還不錯，那晚睡眠質量也還行。

卡帕多奇亞 最著名的便是凌晨從床上爬起去乘坐熱氣球，在一千公尺的高空中欣賞裸露喀斯特地貌。雖然凌晨三四點起床是件很痛苦的事情，不過很值得一去。如果你是第一次乘坐熱氣球，那 卡帕多奇亞 的熱氣球更不能錯過。雖然價格不便宜，但絕對能值回票價。 ↑卡帕多奇亞熱氣球 ↑卡帕多奇亞熱氣球 ↑卡帕多奇亞熱氣球 ↑卡帕多奇亞熱氣球 熱氣球上中文標誌不少，隨著國內游客到 土耳其 人數越來越多， 中國 公司在 土耳其 充值也越來越多了。

坐完熱氣球，就來到了 格雷梅 露天博物館。露天博物館對於文物保護得並不好，其中多數防護措施也是亡羊補牢式的。露天博物館中最為著名的修道院和教堂中的壁畫已經剝離脫落得不成樣子了，如果趙這樣的速度下去，很快這些壁畫就只能在照片中看到了。 ↑格雷梅露天博物館 遠處喀斯特地貌的荒山上佈滿了密密麻麻的洞穴。
第六節 回到了伊斯坦布爾離開了 卡帕多奇亞 便乘車回到了 伊斯坦布爾 。
來到 伊斯坦布爾 的時候，已經華燈初上，正是登高望遠的好時候，於是便順路來到了加拉太塔。加拉太塔始建於公元6世紀，幾經周折和重建，從警署到消防局到天文臺再到如今的觀景平臺，它至今仍然聳立在 伊斯坦布爾 。
加拉太塔的門票不便宜，想輕鬆點登頂又要花上一筆電梯錢，就算如此，來此觀光的游客還是絡繹不絕，要做好長期排隊的準備。 ↑加拉太塔 登上加拉太塔，這裡可以說是觀賞 伊斯坦布爾 城市天際線最佳的位置之一了。 伊斯坦布爾 的高樓不多，在老城區尤少。61米的高度已經算是“會當凌絕頂，一覽眾山小了”，在加拉太塔61米的 高臺 上，這座依山而建的城市便將自己完完全全地展現在你的面前了。 天上飛過一隻海鷗，不知道它吃沒吃過我在Darıca拋向天空的麵包屑呢？
伊斯坦布爾 高高矮矮的樓房參差不齊地排列在高低起伏的丘陵上，公路上奔馳的汽車充當著這座城市流動的血液，這座千年古城的心臟仍然充滿活力地跳動著。
下了加拉太塔，草草地吃了晚餐便結束了這一天的行程。

第二天，乘坐了 伊斯坦布爾 的渡輪。
作為一座橫亘歐亞的城市，雄踞博斯普魯斯海峽的要塞，乘坐渡輪不是觀賞風景的休閑，而是當地人的生活方式。
歸功於 土耳其 發達的輪渡系統，只消幾塊 裡拉 便能在馬爾馬拉海上享受到物超所值的美景。
渡輪往返一次大概要一個多小時，博斯普魯斯海峽兩岸的美景在這短短的一小時內就能一次覽盡。 海上看到的 蘇丹 艾哈邁 德清 真寺和聖索菲亞大教堂 博斯普魯斯海峽結束了游船的行程，又坐了地鐵穿越了博斯普魯斯海峽到了 伊斯坦布爾 的 新城 區。坐在列車的車廂中，身下就是馬爾馬拉海，這種坐在地鐵上從 歐洲 穿越到 亞洲 的自我感動油然而生。雖然比不得西伯利亞大鐵路，但是意思都是一個意思。比較奇怪的是，這趟列車會在海峽正中間停一站，想要到陸地上還要走不遠的距離，這點還是比較令人迷惑的。 新城 區由於沒有什麼歷史羈絆，建設得較老城區現代化不少，看起來終於和我腦海中的 大城 市的刻板印象有所重疊。而去 新城 區的原因無他， 新城 區的購物廣場比較大，也比較現代化。
結束了購物，時間長達十幾天 土耳其 游也算是在此畫上了一個句點。雖然在 土耳其 的時間不算短，但是這十幾天的行程也實在無顏忝稱深度游。在來到這個國家之前，我認為在這個國家安排的時間還算充裕，足夠瞭解這個國家了。在來到這個國家前，我也惡補了東 羅馬 帝國、奧斯曼帝國和 土耳其 建國的歷史。然而在 土耳其 的時間越長，我越能感受到自己對這個國家瞭解的淺薄。 第七節 吃在土耳其土耳其 是肉食動物和甜食愛好者的天堂。如果想體驗 土耳其 的美食，其實只消在君士坦丁堡一地便能達成。
土耳其 大街小巷都能看到的芝麻麵包圈不得不嘗。花上一兩個 裡拉 ，就能在小販手裡買到一個芝麻麵包圈(Simit)。咬上一口，芝麻油脂的香味和小麥香便充滿了口腔。如果喜歡甜食，不妨點一個巧克力味的Simit，味道絕對不會令人失望。
土耳其 到目前為止仍然沒真正實現工業化，出口的商品主要以原料和低級製成品為主。當地的農產品，尤其是水果，不僅質量上乘，而且價格低廉，是土國出口的拳頭產品之一。在土國全境都能隨意買到物美價廉的水果。
拿出十個 裡拉 ，便能買上一杯能親眼看著老闆用三個橙子（石榴也行）榨出的果汁，其滋味遠非國內購物廣場自動販賣機售賣的鮮榨橙汁能比的。輕輕地抿上一小口，便能品嘗出豐富的口感：完整的果肉輕輕一咬便迸出清冽的液體，剩下已經被壓碎果肉的汁水又酸又甜又帶著幾不可嘗出的橘皮的苦澀味，令人口舌生津。倘在飯前喝上這麼一杯，便能讓人食欲大開，美美地飽餐一頓。
土耳其 烤肉世界聞名。就是在各地的夜市也常常有人拿穿著半米粗肉的鐵簽當街叫賣 土耳其 烤肉。 土耳其 的烤肉足有幾十種之多，其口味大相徑庭，而當街售賣的 土耳其 烤肉口感更是良莠不齊。僅我在土國這短短十幾天的體驗，就既吃過驚為天人的美味，也吃過一股膻味欣賞不來烤肉。這裡就只談談我個人感覺最好吃的烤肉丸(Izgara Köfte)。雖然叫做烤肉丸，但是肉的形狀卻不一定是丸狀，更多的卻是餅狀。一塊銀元大的牛肉餅用刀叉切開，肉汁濃郁的牛肉在精心調製的佐料的配合下，確實是回味無窮。一個人大概60多 裡拉 就能填飽肚子，差不多30多塊人民幣的樣子。
最後一樣讓我在回國半年後還能念念不忘的土國美食就是當地的 土耳其 披薩。樣子和披薩差不多，吃起來餅皮的口感有點像必勝客的薄脆披薩。價格不貴，量又多，味道也相當不錯。

P.S. 土耳其 的巧克力相當便宜。名牌的巧克力如費列羅、歌帝梵等等，最多能比國內便宜2/3。所以看到就趕緊下手吧，買不了吃虧也買不了上當。

由於沒有飯前照照片的習慣，加之又沒有生花妙筆能讓各位看官身臨其境，寫到吃食時真心感到黔驢技窮。希望各位看官能海涵吧……
下次，下次一定拍照ORZ 第八節 不算結尾的結尾正文寫完了，在這節碎碎念些自己在土國的感受。
我自認算是個一瓶子不滿半瓶子晃蕩的歷史票友，在 土耳其 的這幾天深刻地感受到了這個國家缺乏對於歷史遺跡的保護意識，或者是對它們的保護心有餘而力不足。無論是聖索菲亞大教堂、以弗所古城、 棉花堡 、 格雷梅 露天博物館還是文中沒提到的 蘇丹 王宮，歷史文物幾乎是伸手就可以摸到，文物在閃光燈下迅速地氧化、褪色。歷史建築的結構已經搖搖欲墜，而對它們的修複和保養完成的時間卻遙遙無期，巨大的腳手架遮蔽著施工，仿佛它們從這些建築剛剛建成時就在那裡。我不願惡意地揣測說這是因為 土耳其 人對於基督徒的歷史毫不在意，但是事實是，對於這些世界文化遺產的保護刻不容緩，而 土耳其 的力度卻遠遠不夠。
而另一個比較深刻的感受就是 土耳其 人身份認同的分裂。與在地的 土耳其 人接觸，很容易感受到他們的大國心態和現實上被動的國際局面上的矛盾；自認奧斯曼帝國的繼承者和伊斯蘭世界的領袖和與傳統割裂的文化習俗以及伊斯蘭世界分裂的文字系統之間的矛盾。在穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克帶領這個國家在快車道上完成了有史以來唯一一次穆斯林國家近代化的同時， 土耳其 同樣捨棄了很多東西。在強權用強力完成這個古老又頑固的國家近代化的同時，歷史的反作用力留給這個國家的就是身份認同的虛無主義。在全世界經濟下行和右轉的現狀下，土國國民回歸宗教和傳統似乎也不是不可理喻。苦苦維持凱末爾世俗化政策的軍隊已經被打垮了，加速右轉的 土耳其 最終會走向哪一步呢？只有時間能給我們答案。錯過的歷史階段終究還是要補課的。