↑韋吉斯 石頭雕刻的一隻鷹，感覺是一隻幼鳥，憨態可掬，雕塑家的手法好巧妙，一塊石頭成了活靈活現的幼鳥。
↑韋吉斯 這就是福音山教堂Evangelisch-reformierte Bergkirche。教堂下半部是普通的建築材料製成，上半部則是木質的。教堂的外貌不知為何感覺像一個音符，充滿律動。教堂周邊鮮花環繞。
↑韋吉斯 我們小心翼翼的走進去，不知裡面有沒有人，或者平時有人在這裡嗎？這裡離村子的中心以及有一段距離了。
↑韋吉斯 一走進去，是一個窄窄的向下的螺旋 通道 ，扶手臺上擺放著一副宗教畫，乾凈得很，我們聽到有女士說話的聲音，但直到我們離開也沒有看見人在那裡。
↑韋吉斯 教堂依山而建，二樓設置著管風琴，從這裡可以看見下麵教堂的中廳。
↑韋吉斯 這就是教堂的中廳，擺放著蠟燭和鮮花， 台山 是一本打開的《聖經》。我們試圖找到說話的人，尋聲而去，確被一扇門擋在外面，進不去了。好吧，我們退出教堂，原路返回。
↑韋吉斯 隔著纜車玻璃照的照片泛著一層藍色的霧氣， 盧塞恩 湖的顏色也有些失真。纜車下方就是韋吉斯小鎮，我們又回來了。
↑韋吉斯 小鎮的教堂仍然是韋吉斯的城市亮點，這個鏡頭轉瞬即逝，我們又回到了下麵的停車場，在車上吃了早上在 蘇黎世 準備的煲仔飯，然後前往 盧塞恩 位於老城的阿爾法酒店入住。 盧塞恩的靈秀與自然打動了我公元前一千三百多年前， 盧塞恩 開埠，為了給 盧塞恩 湖中的過往船隻導航，修建了一個 燈塔 ， 盧塞恩 的拉丁文便是“燈”的意思， 盧塞恩 的歷史夠源遠流長。1332年 盧塞恩 加入 瑞士 聯邦。像 歐洲 的很多城市一樣， 盧塞恩 與 瑞士 聯邦也經歷了分分合合的歷史過程，1848年 盧塞恩 重新加入 瑞士 聯邦。這裡曾經是天主教與新教（ 達爾文 主義）鬥爭的大本營，有慘烈的宗教故事和遺跡。有許多歷史名人在此生活並創作出不朽名作，如 德國 著名作曲家瓦格納的《西格弗里德》，馬克·吐溫，《浪跡海外》，列夫·托爾斯泰的《琉森游記》，朱自清的《 歐洲 印象》等等都在此誕生。影星奧黛麗·赫本在此舉行婚禮並定居於此。這座城市 平和 與高貴並存，而 盧塞恩 打動我的是它的物質高度文明的基礎上表現出來的靈秀，清新與自然，一切如行雲流水那麼流暢， 富裕 美麗而不造作。
從韋吉斯開車到 盧塞恩 老城阿爾法酒店用了40分鐘時間，20多公里，今天開車很輕鬆，趕路和觀景是兩種心情，而今天有心情觀看窗外風景。下山不久就看見一對年齡有80歲以上的老夫妻開著一輛藍色的敞篷老爺車，十分拉風，敞篷車保養的很好，外表如新。他們的時速一直保持在80公里，不疾不徐。我跟隨其後，奶奶扎著花頭巾，露肩背心，黑面太陽鏡，爺爺全身牛仔打扮，帶著牛仔帽。看見擋住了後面的車子，爺爺把車移到了最右邊的慢車道上，我們也移到慢車道上，一路看見的游客多，這兩位老人讓我們見識了一下 瑞士 人的另外一種風貌，那就是從他們全身上下散髮出的貴氣、精緻和你能感受到的彬彬有禮的行車風範。使我這種著急起來開車像野路子的人深受教育。
↑蘇黎世老城區 阿爾法酒店就在這條街上，左邊這棟建築就是，我們把車停在路邊，一晚收費15CHF。一對生活在 臺灣 的 廣東 夫婦與我們一起辦理了入住手續，他們也是在 瑞士 自駕旅行的。
開始我們的步行游覽：
阿爾法酒店Zähringerstrasse——方濟各會教堂 Franziskanerplatz Lucerne ——耶穌會教堂 瑞士 Luzern, Bahnhofstrasse-水塔花橋Kapellbrück-市政廳——聖萊奧德伽爾教堂 St. Leodegarstrasse—— 獅子 像Kreuzmattweg 7——穆塞格城牆——斯普洛耶橋——巧克力店Bachmann——Zähringerstrasse 24（酒店）
↑盧塞恩 全程大約5公里，這點距離對我們而言很輕鬆，本來打算到一個著名的巧克力店Bachmann的 最後時刻發現沒有這樣的需求，就放棄了，喜歡甜食的朋友們可以到這裡去看看。
↑盧塞恩 站在我們房間的窗口拍攝對面的這棟樓，很養眼的哈。開始啟動我們的暴走行程。
↑盧塞恩 我們出發往 盧塞恩 耶穌會教堂走去，街拍 盧塞恩 ，這位小姐姐飛起來的長髮、旁若無人大步流星的走路氣度在大街上很顯眼。仔細看，貌似闖紅燈了。
↑盧塞恩老城 這棟建築典型的 歐洲 範兒。
↑聖方濟各教堂 這是位於 盧塞恩 老城的方濟各會教堂（ Franziskanerplatz）， 有一個紅色和綠色的尖塔，這是一座天主教堂，供奉聖母（St. Maria in der Au）。教堂由方濟各會興建，13世紀至1838年方濟各會在 盧塞恩 設有修道院。我們現在所見的樣子大致是16世紀時候的建築。
科普一下方濟各會：1209年 意大利 阿西西 城富家子弟方濟各(Franciso Javier 1182-1226)得教皇英諾森三世的批准成立該會，1223年教皇洪諾留三世批准其會規。方濟各會提倡過清貧生活，衣麻跣足，托缽行乞，會士間互稱“”小兄弟“，他們穿灰色教袍，效忠教皇，反對異端。（來自網絡）
↑聖方濟各教堂 這是教堂廣場前的一尊中世紀的塑像，頂上修士的頭上有像光芒四射一樣的裝飾。
↑聖方濟各教堂 教堂的佈局看不出明顯的功能劃分，一部分為過去修道院的房屋。
↑聖方濟各教堂 這是教堂的入口，彩繪顏色很鮮艷，看不出歲月的痕跡。只是所有人物頭上都有金色光環，這是典型的中世紀繪畫特點，《聖經》故事里的聖人都會畫有這樣的光環，就像這座教堂小廣場上那尊塑像，頭上光芒四射的頭飾一樣，昭示著他們的出處。
↑聖方濟各教堂 教堂不大，裡面的裝飾還是很華麗的。教堂的平頂已經看不到哥特建築的典型風格了，牆上的壁畫依稀可見。
↑聖方濟各教堂 我們進去的時候有人在教堂里彈奏管風琴。這個1988年改造的管風琴，使用了部分1653年留下的管風琴部件，新老結合好像是教堂建設過程中的常見現象。
↑聖方濟各教堂 1386年7月9日的森帕赫之戰（Battle of Sempach）， 瑞士 聯邦1600多士兵大勝 奧地利 公爵利奧波德三世率領的哈布斯堡軍6000人的入侵，這次戰爭 奧地利 公爵利奧波德三世戰死，是 瑞士 鞏固獨立的決定性戰役。繳獲的大量軍旗就一直陳列在這個教堂內長達四百來年，直至軍旗腐爛無法保存。
↑聖方濟各教堂 裡面的裝飾看上去維護得很好，有些東西就像新的一樣，事實上，木雕的佈道台也是18世紀的傑作。
↑盧塞恩老城 從教堂出來，剛好看見一輛藍色的觀光車開過來， 盧塞恩 的觀光車頭有點像老式的火車。
↑盧塞恩老城 一個帥帥的小伙子突然從我們面前大踏步的走過，全身裝飾講究，尤其是那個斜跨的咖啡色包包鋥光瓦亮的，走路很快，追了幾步才拍到。
↑盧塞恩 我們來到羅伊斯河邊，第一眼看見的就在這座人行橋（Rathaussteg）,站在橋上可以非常好的拍攝卡佩爾廊橋（花橋）。橋的右側是 盧塞恩 的老市政廳，咖啡色的屋頂在陽光下很漂亮，窗戶上插著的兩面旗幟告訴人們它的功能， 歐洲 的市政廳總是插上國旗的。舊市政廳建於1602-1606年，是一座 意大利 文藝復興風格建築。古補典雅，頂層是阿爾卑斯傳統建築樣式。
↑卡佩爾廊橋 卡佩爾廊橋是 盧塞恩 的標誌，橋的北岸有一座聖彼德教堂（St. Peters-Kirche），卡佩爾廊橋也叫“教堂橋”。始建於1333年，是 歐洲 最古老的有頂木橋。廊橋在1993年曾經毀於一場大火，燒到只剩下橋中間的八角形水塔。看資料介紹，說八角形水塔原是與城牆連在一起的，建於1300左右，就是說這座水塔是遷移到這裡來的。歷史上水塔的功能幾經變換，做過檔案館、金庫、監獄和刑訊室，使用功能跨度很大呢。
↑卡佩爾廊橋 看一下水塔的全貌，因為逆光，鮮 花都 隱藏在暗影中了。
↑卡佩爾廊橋 橋的兩側天竺葵開得很茂盛，幾種顏色的鮮花把大橋裝點的千嬌百媚。我在橋上走了好長一段仔細檢查過，每一朵 花都 嬌艷欲滴，是花了大力氣認真培育和維護的結果。站在碧綠碧綠的河水邊，伴著嬌嫩的花，心裡那個美啊！
↑聖方濟各教堂 卡佩爾橋的橫眉上有17世紀繪製的120幅關於宗教歷史油畫的油畫，其中命名為“死亡之舞蹈”（Dance of Death）的67幅系列畫，描述的是發生於1626-1635年間黑死病流行景象的油畫，畫家梅林格（Kaspar Meglinger）在畫中表達了無論男女老幼、貴賤貧富，終將難逃死亡的召喚的思想，令人震撼。一路走過去可欣賞到。可惜木橋在1993年8月17日為一場火所毀，只剩下水塔未被破壞，重建後橋的橫眉上這些畫其欣賞價值會低一些，看上去歷史感不強。
↑耶穌會教堂 在廊橋上欣賞耶穌會教堂很美，頂上的兩個洋蔥頭很容易讓人誤解為是來自於東方的東正教堂。耶穌會教堂隔著羅伊斯河與舊市政廳相對，建於1666年，是 瑞士 第一座大型巴 洛克 式神殿，教堂里仍然保留著“ 瑞士 守護神”克 勞斯 兄弟（Brother Klaus）的僧袍，克 勞斯 兄弟是15世紀的一位聖徒，50歲時離開家庭進入山谷過上隱士生活，在 瑞士 和南德備受人們敬仰，他在 瑞士 聯邦過程中對敦促 和平 做出傑出貢獻。奇怪的是，我們來看花橋居然沒有進教堂參觀，這是很罕見的，可見花橋的魅力！
↑盧塞恩湖 從羅伊斯河岸走到湖邊，一個小女孩坐在這裡，她身上的紋飾很特別，引起我的註意，脊椎上紋了一行字，不好意思湊近去看就拍了下來，遠處一隻天鵝游了過來， 盧塞恩 湖清亮的水質佩白天鵝真是完美無缺的絕配。
