我和兒子的春節在北緯13.26度穿越高棉（附打破大小圈避人攻略和西港攻略）

↑吳哥寺 ↑吳哥寺 ↑吳哥寺 ↑吳哥寺 吳哥寺的兩個時段，日出日落，奇跡都在上演，賦予它們自身沒有的美麗。它們是高聳的靈魂堡壘，是神秘之塔。寺廟及其附屬物都是根據精確規劃建造。這一部分與那一部分均衡，這一邊與那一邊重覆。 ↑吳哥寺 ↑吳哥寺 ↑吳哥寺 吳哥寺外看到的日落。 ↑吳哥寺 晚飯是司機介紹的一家自助餐廳，12美元一個人，孩子好像是半價，不太記得了，酒水飲料另外收費，有表演可以看。基本都是游客，應該是很多攻略上有提到的一家餐廳，但是名字想不起來了，當地菜為主，有一些西餐，味道一般。 Day4 巴戎寺 塔布倫寺 比粒寺巴戎寺（Bayon），建造時間12世紀末，一開始由蘇利耶跋摩一世建造，後闍耶跋摩七世重建，是一座佛教寺廟。最有名的當屬寺廟上方的四面佛像。巴戎寺的塔一共有49座，佛塔頂部分為四面，每一面都刻著一個巨大的佛像。外層迴廊刻畫了真臘國當時百姓生活的方方面面。

清晨來到闍耶跋摩七世為他自己建造的巴戎寺，這是吳哥寺建築群里我最喜歡的一個寺。佛曉時分，巴戎寺的四面佛像仍沐浴在一片薄霧中，這些高高在上的佛像有種奇異的虛幻，令人心生奇異的靜默。 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 隨便拍了幾張照片，那個人已經烏央烏央地來了，說著各國語言的導游舉著小旗子帶著大隊人馬來到第二層，別說拍照，找地方走路都困難。我們擇路而逃，來到空曠的周圍浮雕這裡，看到我最是喜愛的一組浮雕。這裡的浮雕不算精美，但儘管如此，他們還是很有趣。因為它們表現的是當時的日常生活，煮飯，烹飪，捉魚，捕鳥，村裡店鋪的買賣，看醫生，總之，是一個淳樸名族的方方面面。
像看連環畫一樣看完這些浮雕，我們繞道寺廟背後，這裡游人也很少，可以拍照。 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 ↑巴戎寺 巴方寺（Baphuon），優陀耶迭多跋摩二世10世紀末建造的 印度 教寺廟， 相傳是國王為濕婆建造的寺廟。

從巴戎寺後面穿過一片樹林就可以到巴方寺，是當時都城的中心，由石塊拼湊而成，據說巴方寺的修複工程也是最艱難的，到如今，還有很多石塊沒有恢復到原來的地方。
這裡12歲以下的兒童不能上去，我就陪著兩個孩子坐在下麵。蔣勛老師的《吳哥之美》正有一段描述非常符合此情此景：“我坐的地方可能以前也有人坐過，或是一個小販或是一個農婦。就像周達觀為我們描述的那樣，到處都是熱熱鬧鬧的。而眼前，滿目蔥綠，安靜非常。城市裡其他一切都沒有了，可以剩下來的就是石頭，凝視著它們散落在地上，像一面殘破的鏡子。碎片在太陽光下耀眼炫目，零零星星的映照著一個已逝去的偉大帝國的輝煌”。 ↑巴芳寺 ↑巴芳寺 ↑巴芳寺 ↑巴芳寺 步行穿過曾經通王城的皇家狩獵場，可以看到戰象平臺和癩王平臺。孩兒們開始有些審美疲勞，叫嚷著天天看寺廟都看煩了，所以我們只在外面看了一下就回酒店休息。

斑黛喀蒂（Banteay Kdei），闍耶跋摩七世12世紀末修建，是佛教僧院的建築形式，門洞上方是與吳哥城門相似樣式的四面佛。

下午先去斑黛喀蒂，這是一個沒有旅游團的寺廟，非常安靜，適合慢慢走走坐坐，在這裡可以停住腳步，靠閉上眼睛，在一根柱子上，對著這一切發獃、走神。 ↑斑黛喀蒂 ↑斑黛喀蒂 ↑斑黛喀蒂 ↑斑黛喀蒂 ↑斑黛喀蒂 ↑斑黛喀蒂 ↑斑黛喀蒂 塔布倫寺（Ta Prohm），闍耶跋摩七世12世紀中期為母親修建的寺院，最初被稱為寺廟之王，塔布倫寺是塔的寺廟，有封閉的庭院和狹長的走廊。在它的銘文中提供了有關供養這座寺廟的人及居住者的信息，這在吳哥其他寺廟中是沒有的。

下午4點以後到達的塔布倫寺，大批游客已經走了，盡剩下為數不多的西方游客，這裡似乎也是西方游客更為偏愛的寺院。沿著棧道慢慢行，那些如巨大蟒蛇般的參天 大樹 將建築撐開，爬滿整個寺院，自然的力量不容小覷。
老爸和孩兒們已經徹底放棄，因此我也是進去走了一圈，隨便拍了兩張照片就出來了。 ↑塔布籠寺 ↑塔布籠寺 比粒寺（Pre Rup），羅貞陀羅跋摩二世10世界下半葉建造，與東梅奔寺相差大概20年，是用來舉行國王火葬儀式的廟宇。

放棄了巴肯山，我們選擇去比粒寺看日落。不到6點去到比粒寺，每一層塔面對日落的地方已經擠滿了人。於是，又開始觀察人群。西方人或拿一本書靜靜看著等待日落，或者乾脆對著景色發獃，不說話不吵鬧，只是虔誠地等待。 中國 人大呼小叫，招呼著同伴們：“來這裡，這裡漂亮！來這裡，這裡有坐的地方！”……或者，長槍短炮的支起相機，等待拍照。
在這裡，沒有拍到一張 成功 的落 日照 片，不過看著比粒寺迷人的輪廓沉進夕陽之中，也是一種完美：幾千年以後，仍然是至高無上的文明景象之一。