[西班牙]紅色狂想曲——送給自己的青春巡禮
但我並沒有想到,就在我抵達 托萊多 不久,我就經歷了一場驚心動魄。
就在我出站的時候被身後兩個姑娘拉開拉鏈將錢包拿走。其實本來錢包是貼身設計我都是背在前面的,但當時就是大意了放在背包後面還是打開拉鏈就能看到的位置。在出站的電梯上其實似乎感覺到後面的背包被人動了,但並沒有反應過來只是向前走了一步,但出站以後我明顯看到了一個姑娘將我的錢包拿走了。
我拽住那個姑娘,姑娘翻開自己的包說不是她拿走的,於是我又拽住另一個姑娘,這時那個姑娘跑開了。我知道事情可能麻煩了,我的所有現金和卡都在裡面。我讓周圍的人幫我報了警,警察過來之後搜了她的身,但什麼都沒發現。這時,這個姑娘又向我身後指了指,我丟失的錢包都回來了。卡都在,150歐元現金不翼而飛。在警察的查詢下,這個姑娘是慣犯,99年生的小孩。在大雨的天氣只好再步行前往警察局做筆錄。但其實結果我也知道,但好在購買的保險根據在警局做筆錄的材料得到了一定的賠付,基本上也覆蓋了損失。但毋庸置疑地,這也確實影響了我的一路心情。
此時的 托萊多 對我而言,已經失去了興緻。簡單走走之後,我登上了返回 馬德里 的巴士。 再見,卡門有朋友告訴我,有機會去 安達盧西亞 吧,那裡才是 西班牙 人的故鄉。
於是,我來到了 塞維利亞 。
科爾多瓦 的穆斯林政權瓦解之後,穆斯林統治下的 西班牙 分裂成為了一些小王國,這其中 塞維利亞 的實力最為雄厚。12世紀,來自 摩洛哥 的嚴肅伊斯蘭教教派穆瓦希德人奪去了 西班牙 的穆斯林政權,從此 塞維利亞 成為了王國的都城。直到費爾南多和 伊莎貝拉 的大軍抵達 塞維利亞 ,伊斯蘭的禱告已在此千年。
當然這不是 安達盧西亞 穆斯林的結束,在王國的陸續收復進 卡斯 蒂利亞的囊中之後,僅存的 格拉納達 的王國成為了伊斯蘭在 伊比利亞半島 最後的輓歌。
由此 安達盧西亞 成為了 歐洲 最為異類的地方,伊斯蘭與 歐洲 產生了從未有過的交流,這也成就了 安達盧西亞 ,成就了這個混雜了不同文化的獨特地區。 在 塞維利亞 最讓我享受的,是穿梭在 聖十字區 的街頭巷尾。土黃色的牆面,稀稀疏疏的人群,曬著太陽的貓。是吧,這才是真正的 西班牙 ,熱烈、狂野。 還記得那個 西班牙 廣場不僅僅在 塞維利亞 ,幾乎所有 西班牙 城市都會有一座 西班牙 廣場,只是 塞維利亞 的 西班牙 廣場最具盛名。 西班牙 廣場是摩爾復興建築的縮影,在廣場上也可以看到 西班牙 不同的建築風格,包括哥特風格,摩爾風格以及銀匠風格。 正如世界上所有地方一樣,在西 方城 市生活 中非 常重要,它積澱著城市的公共生活。有人說,廣場的性格是由周圍的建築決定的。磚黃色的主基調,人工河沿著弧形建築穿過,護城河上的橋梁可以在不同方位和角度欣賞這半圓形廣場。
廣場中有幾個佛拉門哥舞者在秀著舞姿。兩名身姿妙曼的女子用足尖舞動著一場關乎自由與嚮往的旅程,和著激昂的吉他與撕裂的歌聲。 人類歷史當中,我想最永恆的,就是變。
變與恆,動與靜,在這個本就浩瀚深邃的宇宙中兩個極端往往朝著模糊的方向存在。當萬物放置在一個沒有邊界的空間中,一切變化都已經永恆。
當我站在 塞維利亞 大教堂外第一次目光觸及時,已經深深被眼前這巨大而精美的建築物所折服。是的,巨大,名列世界三大教堂、哥特式教堂規模之首;精美,顯然這裡跟 歐洲 的教堂都那麼不同,牆面上的精緻雕刻紋理清晰顯示了伊斯蘭文明留下的痕跡。大概跟這座本就不那麼普通的城市一樣,伊斯蘭與天主教、 北非 與 歐洲 的愛恨情仇早已滲進了萬物深處,就連世代生活在 伊比利亞半島 上的 西班牙 人來說都與 歐洲 人有著那麼不一樣的微妙差別,只因為他們的血液里已經早已混入 北非 或 中亞 的異域血統。 然而我所謂的變,其本質大概是人類社會結構發展或變遷的過程。這一點,在 安達盧西亞 可能可以看得一清二楚。很多人都知道, 安達盧西亞 的摩爾人時代中心毋庸置疑在 科爾多瓦 ,而舉世聞名的 科爾多瓦 最大的看點大概就是摩爾人時代的大清真寺在天主教奪得權杖之後被改建成瞭如今的 科爾多瓦 主教堂。兩者就這麼或巧妙、或生硬地成就了一段黃金時期的人類歷史。而在 科爾多瓦 西南部的 塞維利亞 大教堂的原身居然也是清真寺,只是它與 科爾多瓦 教堂不同之處是,在天主教的旗幟在 塞維利亞 城中飄揚之前,這裡已經在天主教的 光復 運動中悄悄改變。大量民眾改信了天主教,在摩爾人 塞維利亞 還沒有結束之前,這裡已經被改建成了天主教堂。只剩下寂寥的橘院和高聳如雲的希爾達塔見證著伊斯蘭與天主教之間的恩怨變遷。
自覺的宗教寬容的概念,是在現代才出現的。在人類的大多歷史時期里,他只是一種自然發展的、欺負不已的不穩定狀態。隨著歷史的變遷,處理得好一些時,不同宗教或是不同教派能夠融洽地相處;搞得不好的時候,他們又相互敵對甚至在內部也自相殘殺,對外則征戰不已。可是,似乎有這樣的規律,一個民族,一個宗教,越是興盛強大,對自己約有信心的時候,就越容易做到寬容。
就在我出站的時候被身後兩個姑娘拉開拉鏈將錢包拿走。其實本來錢包是貼身設計我都是背在前面的,但當時就是大意了放在背包後面還是打開拉鏈就能看到的位置。在出站的電梯上其實似乎感覺到後面的背包被人動了,但並沒有反應過來只是向前走了一步,但出站以後我明顯看到了一個姑娘將我的錢包拿走了。
我拽住那個姑娘,姑娘翻開自己的包說不是她拿走的,於是我又拽住另一個姑娘,這時那個姑娘跑開了。我知道事情可能麻煩了,我的所有現金和卡都在裡面。我讓周圍的人幫我報了警,警察過來之後搜了她的身,但什麼都沒發現。這時,這個姑娘又向我身後指了指,我丟失的錢包都回來了。卡都在,150歐元現金不翼而飛。在警察的查詢下,這個姑娘是慣犯,99年生的小孩。在大雨的天氣只好再步行前往警察局做筆錄。但其實結果我也知道,但好在購買的保險根據在警局做筆錄的材料得到了一定的賠付,基本上也覆蓋了損失。但毋庸置疑地,這也確實影響了我的一路心情。
此時的 托萊多 對我而言,已經失去了興緻。簡單走走之後,我登上了返回 馬德里 的巴士。 再見,卡門有朋友告訴我,有機會去 安達盧西亞 吧,那裡才是 西班牙 人的故鄉。
於是,我來到了 塞維利亞 。
科爾多瓦 的穆斯林政權瓦解之後,穆斯林統治下的 西班牙 分裂成為了一些小王國,這其中 塞維利亞 的實力最為雄厚。12世紀,來自 摩洛哥 的嚴肅伊斯蘭教教派穆瓦希德人奪去了 西班牙 的穆斯林政權,從此 塞維利亞 成為了王國的都城。直到費爾南多和 伊莎貝拉 的大軍抵達 塞維利亞 ,伊斯蘭的禱告已在此千年。
當然這不是 安達盧西亞 穆斯林的結束,在王國的陸續收復進 卡斯 蒂利亞的囊中之後,僅存的 格拉納達 的王國成為了伊斯蘭在 伊比利亞半島 最後的輓歌。
由此 安達盧西亞 成為了 歐洲 最為異類的地方,伊斯蘭與 歐洲 產生了從未有過的交流,這也成就了 安達盧西亞 ,成就了這個混雜了不同文化的獨特地區。 在 塞維利亞 最讓我享受的,是穿梭在 聖十字區 的街頭巷尾。土黃色的牆面,稀稀疏疏的人群,曬著太陽的貓。是吧,這才是真正的 西班牙 ,熱烈、狂野。 還記得那個 西班牙 廣場不僅僅在 塞維利亞 ,幾乎所有 西班牙 城市都會有一座 西班牙 廣場,只是 塞維利亞 的 西班牙 廣場最具盛名。 西班牙 廣場是摩爾復興建築的縮影,在廣場上也可以看到 西班牙 不同的建築風格,包括哥特風格,摩爾風格以及銀匠風格。 正如世界上所有地方一樣,在西 方城 市生活 中非 常重要,它積澱著城市的公共生活。有人說,廣場的性格是由周圍的建築決定的。磚黃色的主基調,人工河沿著弧形建築穿過,護城河上的橋梁可以在不同方位和角度欣賞這半圓形廣場。
廣場中有幾個佛拉門哥舞者在秀著舞姿。兩名身姿妙曼的女子用足尖舞動著一場關乎自由與嚮往的旅程,和著激昂的吉他與撕裂的歌聲。 人類歷史當中,我想最永恆的,就是變。
變與恆,動與靜,在這個本就浩瀚深邃的宇宙中兩個極端往往朝著模糊的方向存在。當萬物放置在一個沒有邊界的空間中,一切變化都已經永恆。
當我站在 塞維利亞 大教堂外第一次目光觸及時,已經深深被眼前這巨大而精美的建築物所折服。是的,巨大,名列世界三大教堂、哥特式教堂規模之首;精美,顯然這裡跟 歐洲 的教堂都那麼不同,牆面上的精緻雕刻紋理清晰顯示了伊斯蘭文明留下的痕跡。大概跟這座本就不那麼普通的城市一樣,伊斯蘭與天主教、 北非 與 歐洲 的愛恨情仇早已滲進了萬物深處,就連世代生活在 伊比利亞半島 上的 西班牙 人來說都與 歐洲 人有著那麼不一樣的微妙差別,只因為他們的血液里已經早已混入 北非 或 中亞 的異域血統。 然而我所謂的變,其本質大概是人類社會結構發展或變遷的過程。這一點,在 安達盧西亞 可能可以看得一清二楚。很多人都知道, 安達盧西亞 的摩爾人時代中心毋庸置疑在 科爾多瓦 ,而舉世聞名的 科爾多瓦 最大的看點大概就是摩爾人時代的大清真寺在天主教奪得權杖之後被改建成瞭如今的 科爾多瓦 主教堂。兩者就這麼或巧妙、或生硬地成就了一段黃金時期的人類歷史。而在 科爾多瓦 西南部的 塞維利亞 大教堂的原身居然也是清真寺,只是它與 科爾多瓦 教堂不同之處是,在天主教的旗幟在 塞維利亞 城中飄揚之前,這裡已經在天主教的 光復 運動中悄悄改變。大量民眾改信了天主教,在摩爾人 塞維利亞 還沒有結束之前,這裡已經被改建成了天主教堂。只剩下寂寥的橘院和高聳如雲的希爾達塔見證著伊斯蘭與天主教之間的恩怨變遷。
自覺的宗教寬容的概念,是在現代才出現的。在人類的大多歷史時期里,他只是一種自然發展的、欺負不已的不穩定狀態。隨著歷史的變遷,處理得好一些時,不同宗教或是不同教派能夠融洽地相處;搞得不好的時候,他們又相互敵對甚至在內部也自相殘殺,對外則征戰不已。可是,似乎有這樣的規律,一個民族,一個宗教,越是興盛強大,對自己約有信心的時候,就越容易做到寬容。