但仰山嶽秀，長安復攜手——西北絲路游之上篇：華山+西安

↑長空棧道 結束自己的探險之後，發現長空棧道的排隊人數已經從3小時變成了6小時，還在隊中堅持的人是準備把一天都耗在這裡的節奏喲，應該都屬於鐵桿粉了！
從棧道到南峰頂就已經不遠了，但是看著肩頭的2個背包+1個相機，我忍不住再次流下了兩行清淚……更傷心的是，一次性尼龍包不結實，從昨晚就出現了個硬幣大的破洞，現在已經擴大到拳頭大了，我不敢背在身後，只能將其抱在胸前，姿態甚為可笑。 南峰-落雁峰11點鐘趕到金天宮，它也是 華山 主峰上最大的宮觀。始建於明朝，清朝康熙、乾隆年間都曾修葺過，在“文革”時期又全部毀於大火中，如今建築也是近年重修。這裡是專為供奉白帝的，所以金天宮也稱白帝祠。白帝少吳是傳說中古代東夷族首領，名摯，號金天氏。
其實金天宮也能接待住宿，並且也能看到日出，只是房間不能預訂只能當天來問，日出的角度也不是很好。道法自然，隨緣入住，湊合觀日，果然是清靜 無為 的道教，哈哈哈…… ↑華山-南峰 在11:11這麼個光棍的時間點，終於登頂落雁峰，哇，人頭攢動，留影甚難。論劍碑邊上更是隊伍如龍。
華山 海拔並不高，所以山頂不太冷…… ↑華山-南峰 南峰邊的這棵松樹，倒是與劍三游戲中論劍臺上的有幾分相似嘛~ ↑華山-南峰 ↑劍網三 往下走50米，大概就是拍攝西峰的最好角度了，要是黃昏來此，景色一定更為美麗。 ↑西峰 11點半，與阿白在西峰索道相聚，站邊正在修理中的宮觀就是 大名 鼎鼎的鎮岳宮，始建於唐，供奉鎮守華岳之神，即“西嶽大帝”。
此時尼龍包的破洞已經大的足以讓雙手同時進出╥﹏╥。而我整個人的狀態也猶如霜打了的茄子，焉的不行，必須先休息一會兒。
在德克士小坐的時候（忍住沒有點炸雞，很快就能下山吃了，要省錢！），阿白說了這2個小時她在西峰周邊及索道站的趣味見聞：有跋涉半天終於趕到於是一屁股坐在地上喜極而泣的下山客，有甫一齣索道就滿地打滾堅決要求返程的上山客，還有因去留意見不合於是與家人破口相罵的，不一而足。 下山西峰太華索道是迄今為止世界上第一條採取崖壁開鑿硐室站房、起伏式走向、設中間站的單線循環脫掛式索道，總計投資5億餘元建設，全程數字自動化控制系統達世界一流水平。索道下站設在瓮峪內東溝口，中間站設在仙峪白缺寺，上站設在 華山 西峰巨靈足南側下絕壁硐室內。索道線路斜長4211米，相對高差894米，支架28個，客運弔廂84個，弔廂間距為115米，每廂可乘8人，運行速度最高6米/秒，單向運量1500人/小時。 ↑西峰索道 華山 西峰索道已經遠遠超越了交通代步工具的功能，更是一條絕佳的觀光索道。雖然索道票+擺渡車總價高達180元，但依然比北峰索道的性價比高多了。
在 臺北 貓空我也曾坐過4公里長的水晶纜車，但那個體驗與西峰不可同日而語。 ↑西峰索道 山崖上的道路，不知是先人留下的古跡，還是今人新修的登山道？
華山 上未開發的景點其實還有很多， 比如 大三方與小三方，驚險刺激不輸鷂子翻身。
而西峰路線也是景區目前規劃推廣的重點，也許在不久後的將來，這邊就會出現全新的、比智取 華山 路更有游覽價值的第三條路線吧！ ↑西峰索道 索道運行很快，不到15分鐘就把我們送到了下站。
而從下站到巴士乘車點，還要走一公里，途經黑色與白色的兩座山門。 ↑華山 ↑華山 因為有一個背包寄存在玉泉院游客中心，所以拜托巴士司機在此處停了車。
下車先去路邊館子狠狠吃了個飽。
當我正在研究這個BiangBiang面的寫法時，阿白對街邊無數的“老 潼關 肉夾饃”店表示了高度的興趣：“為什麼只推 潼關 ，不推函谷關？我不服！”
哎呀，那是因為 潼關 離的近嘛！聽說 華山 景點很快就要與 潼關 二合一了，到時候門票強制捆綁，去不去由你，反正漲價是少不了的…… ↑玉泉院 飯後時間尚早，又游覽了一下昨天上午沒來及進門的玉泉院——我們當時是從邊上的景區大門進去的，實際上在玉泉院裡面也有一個登山門。
院前有陳摶老祖的卧像，據說他深得神龍真傳，總是閉關修行，一夢百日。 ↑玉泉院 ↑玉泉院 賓館老闆給我們送來了寄存的其他行李，又（收費）將我們送到了 華山 北站。
雖然阿白對北站的設施頗有微詞，但比起老火車站，它真的好太多啦！
而原本準備在山上大展拳腳的各路公仔們，因為主人們的疲累與匆忙沒來得及在景點留下倩影，在背包里睡了2天，只能在此刻的車站出道了。喵哥與大導師在一起還挺和諧的嘛！
（啊啊啊道姑我真是對不起你！這次旅途只有你沒在自己的主場留影！本來下棋亭那裡是準備拍的，但是華為P9低溫模式下拍照又雙叒叕死機關閉了，我恨！華為一生黑！） ↑華山 西安-回民街-鐘鼓樓下午4點高鐵抵達 西安 ，之前都表現的猶如一條鹹魚的阿白忽！然！興！奮！
用她的話來說就是：“我這個西域人（明教喵娘），終於在有生之年來到長安了！ 大城 市果然跟我們那種小地方不一樣！”——醒醒，不要代入太深，你是西南巴蜀的，不是西域回鶻的！
放下背包一番梳洗之後，我們便向離此不遠的回民街進發，吃飯兼逛街~
回民街的牌坊與9年前相比似乎沒有什麼變化，熱鬧程度則遠勝往昔。曾經低調地開在西側巷裡只靠本地口碑相傳的米家泡饃，如今也在主街上有了至少四五家分店——然而後來同學告訴我，那些分店貌似都是假店，真店依然只有西側巷一家……
比起當年頗具本地特色且每家不同的各類小吃，如今的食物種類好像也在趨同化與大眾化，石榴汁、火爆大魷魚、各種土豆……看著熱鬧，實際可選品種似乎卻變少了。 ↑回民街 晚餐點了阿白頗為好奇的長安葫蘆雞、我嚮往已久的水盆羊肉。
然而……唔……畢竟這兩樣都不是回民傳統美食，所以清真餐廳做出來的口味很是一般，雞肉太柴，羊肉不香，即使是我倆這樣的門外漢，也能感覺到這肯定不正宗。 ↑回民街 飲食雖不盡如人意，夜景卻著實令人喜歡。
鐘鼓樓的燈光打的恰到好處，既不過分明亮刺眼，又能讓相機手機都拍出不錯的效果，顏色也是與建築本色相得益彰，輝煌華麗。 ↑鐘鼓樓廣場 ↑鐘鼓樓廣場 大導師暗搓搓地潛入了東方的長安，盯著休息納涼的吃瓜群眾們，準備搞點事情…… ↑鐘鼓樓廣場 ↑鐘鼓樓廣場 將 西安 的住宿訂在北大街，這真是一個明智的決定，讓我們接下來幾天的出行顯得便利了許多——距離地鐵站、回民街、鐘鼓樓、消防總站（旅游集散地）都挺近，步行十分鐘可達。當我發現自己沒帶合適的薄外套時，直接就在樓下商場買了一件，還挺好看。
然而不明智的是，我選擇了一家不靠譜的民宿，雖然環境寬敞明亮設施齊全，但床褥的清洗劑里貌似用了火鹼且未漂洗乾凈，我的睡衣又是短款，導致從第二天開始腿腳胳膊上就開始冒疹子。剛開始以為是蚊子咬，後來以為是牛羊肉吃太多上火過敏，一直到最後一天才恍然發現原來是被褥的鍋！與老闆好一番交涉，最後補償了醫葯費。然而滿身的疹子不但影響了朕的美貌，還影響了朕的休息：每天要花至少一小時清洗塗藥，晚上癢了睡不著又不敢撓，只能去沖涼水，即使在寒冷的 青海 高原也不例外，真是苦兮兮……所以，以後選住處，或者選正規掛牌經營的賓館，或者選自家房源的真民宿，像這種租借代管的公寓型偽民宿，質量最是難以保證啊！
曾經對同事妹子出行住店必自帶旅行睡袋與燒水壺的行為不屑一顧，沒想到這次終於中招，雙11準備給自己也買套睡袋了嚶嚶嚶…… 第3天：茂陵西安 作為十六朝古都，帝王將相的陵寢多如星斗。
漢朝與唐朝的陵墓主要分佈在西郊，但這個方向車程較遠，公共交通不太方便，包車自由行又較貴。於是在金錢的壓力下，我們選擇了一日游旅行團，總價300元，感覺還不錯：午餐門票車導全包，行程緊湊無購物，僅在車上有半小時的溫和推銷——為了賣出20元的平價小點心，導游還請每人吃了幾包，味道挺好，雖然沒買，還是點贊。
這麼良心的旅行團簡直讓我擔心他們要如何盈利！畢竟全程280公里，且幾個景點的門票價總額就不止300了——雖然散客票價肯定虛高。導游說做這條路線的公司確實很少，當天的團員也是零零散散地來自十幾個不同的平臺，可以說是相當有品位的一群有緣人士了哈哈！

8點出發，9點來到了第一站：茂陵。天氣甚是晴好，藍天上一朵朵飛機飄過~ ↑茂陵博物館 關中腹地、涇渭之交的 咸陽 原，是西漢皇陵的主要集結地。西漢王朝214年，歷經11位皇帝，建陵11座，有9座位於 咸陽 原上，其中最為顯貴的有五陵，即高祖長陵、惠帝安陵、景帝陽陵、武帝茂陵和昭帝平陵，稱為“五陵原”。 ↑茂陵博物館 今天游覽的茂陵景區，是以霍去病墓為主的一片區域。漢武帝劉徹的陵墓則在約一公裡外，且被盜了多次……但即便如此，茂陵依然出土了鎏金銅馬、鎏金鋈銀銅竹節熏爐、四神紋玉鋪首等珍貴文物。
比起秦始皇陵獨霸一方、旁人勿的高冷範兒，漢武帝陵卻讓自己的愛妃名將環伺左右，兩位大帝風格還真是大不相同呢！ ↑茂陵博物館 茂陵的國寶級文物大多已遷至陝博，只有2件是真品。
一是這尊 大名 鼎鼎的馬踏匈奴像（左），與陝博的複製品（右）比一比，哪個更好看？ ↑茂陵博物館 二是歷經兩千年依然光亮如新的鎏金銅馬，可惜當天它正外借巡展中，我們只看到了複製品，哭~
茂陵的馬元素真的很多啊，各種立馬躍馬卧馬金馬石馬，充分體現了馬在古代戰爭中的重要性——李世民發來賀電錶示贊同。 ↑茂陵博物館 《琴歌》
四夷既護，諸夏康兮。
國家安寧，樂未央兮。
載戢干戈，弓矢藏兮。
麒麟來臻，鳳凰翔兮。
與天相保，永無疆兮。
親親百年，各延長兮。
霍去病！ 平定 西方亂局的一代男神！多希望再出現一位似你一般能讓東方局勢安定的新男神！ ↑茂陵博物館 在大部分團員都去聽編鐘錶演&字畫推銷時，我和阿白看完了展館和石像，上了攬勝亭，又溜達到了《漢武帝故事造像藝術展覽》。蠟像製作水平有很大的可進步空間，且9個場景里後宮相關就占了4個，真是為廣大吃瓜群眾所喜聞樂見~[笑哭] ↑茂陵博物館 懿德太子墓11點半，抵達懿德太子墓。
懿德太子李重潤（682年－701年），原名李重照（因避武則天之諱，故改名李重潤），唐高宗李治與武則天之孫，唐中宗李顯嫡 長子 ，母韋皇后。永淳元年（682年），立為皇太孫。684年，唐中宗失位，李重潤被廢為庶人。武則天 大足 元年（701年）為人讒構，與其妹 永泰 公主被武則天杖殺。唐中宗李顯複位後，於神龍元年（705年）追封其為“懿德太子”。 ↑懿德太子墓 李重潤因其母為武則天所厭而慘遭亂棍杖殺，死時年僅19歲，還未來得及為大唐做出任何建樹便英年早逝。他的父親李顯非常心疼，因此下葬處“號墓為陵”，一切比照天子之制，完全按照帝王陵寢級別進行修建。尤其是地下墓道，由斜坡墓道、6個過洞、7個天井、四對小龕、前後甬道和方形前後磚室組成。全長百米，約28度傾斜，寬敞高大，蔚為氣派。 ↑懿德太子墓 墓道兩壁所繪就是 大名 鼎鼎的《闕樓儀仗圖》。不過，西郊陵墓里的壁畫基本上已全部搬運到了陝博壁畫館，此處的也不例外。目前牆上只有臨摹複製品。
兩天后我在壁畫館見到了真品，比想象的更為壯觀氣派，從停放棺槨的墓室開始，依次繪有宮女、內侍、猛獸珍禽、列戟軍容、文武百官、闕樓旌旗、青龍白虎……閉上眼睛，將面前的壁畫與墓道的景象合二為一，仿佛能感受到李顯對兒子深沉的愛與祝福：懿德太子的靈魂從棺中脫體而出，由貼身宮人服侍，向著墓道出口緩步而上，在百官與萬軍的註目中，越過代表生死分界的闕樓，在龍虎聖獸的引領下，騰空而起，羽化成仙，去往極樂世界，再沒有痛苦與煩惱。
可惜的是，由於墓道上方本為農田，地下水對壁畫造成了較大破壞，尤其是墓道口的青龍白虎，如今只剩腹部以下的部分，令人心痛。光是看聖獸腳爪，就能感受到畫師的技藝精湛與壁畫的氣勢磅礴，對於那失去的全貌就不由得更為嚮往。