六百公里的音樂朝聖 【維也納-薩爾茨堡-布拉格-克拉科夫】

實地 劇照 實地

洗馬池（Pferdeschwemme）

是由17世紀 奧地利 雕塑家伯恩哈德•邁克爾•曼德（Bernhard Michael Mandl）創作的馴馬雕像和約瑟夫•埃布訥（Josef Ebner）創作的壁畫組成。最初是當時的皇家馬廄建造的蓄水池，故而得名，中間有尊叫“馴馬者”的雕像，看上去栩栩如生，將“馬欲騰空”的形態展現得相當逼真，也是電影《音樂之聲》的取景地之一。 海爾布倫戲水宮 Schloss Hellbrunn / Hellbrunn Palace
也譯作“亮泉宮”，坐落在 薩爾茨堡 以南6公里，是17世紀建造的大主教夏宮。 巴羅 克式的庭院里有許多噴泉和洞穴，構成了迷人的戲水宮。電影《音樂之聲》拍攝愛情故事的主要場景玻璃亭現在被存放在這裡。 開放時間：4月、10月、11月 9:00-16:30；5月、6月、9月 9:00-17:30；7月、8月 9:00-21:00 11.13 薩爾茨堡按照最遠最早去的原則，首先去的是戲水宮，在 薩爾茨堡 的郊外，全程只有郊外的這個景點需要坐車，其他的景點都只需要步行，其實網上說的買的薩爾斯堡卡也只是在景點門票裡面用到，不過薩爾斯堡景點的票價普遍都貴，買一張還是挺合算的，出火車站在information那裡就可以買到。

去戲水宮的交通似乎只有一條線路，在薩爾斯堡中心的莫扎特故居對面，坐25路半小時到戲水宮然後走10來分鐘路就可以到了，但google地圖上面沒有25路整條線路的定位，上了車之後的我其實蠻惴惴不安的。一邊看指示牌一邊看我的手機定位，也不時的問車上的乘客。現實是車上的乘客大多只會德語，英語聽不懂也說不來，所以什麼時候下車變成了一件很頭疼的事情。那天一整天我走了近三萬步，其中有一部分來源於我去戲水宮的時候多坐了一站，回來去城堡的時候少坐了一站。只能安慰自己去的時候路過了薩爾斯堡動物園，回來的時候走過了以莫扎特名字命名的小橋。

早上下起了小雪，天氣過分的冷。因為過坐25路車坐過了頭，倒走去戲水宮的路上又途經荒無人煙的田野也倍感一份孤獨，咬咬牙聽著自己的腳步一步步走。大概半小時之後走到了一片黃色圍牆，圍牆很長連綿不斷的樣子，於是繼續尋找看上去像入口的地方。正好在圍牆外，看到有一群鋸木頭的工人馬上就急著問路，然後被告知因為當地的冬天天氣太冷，加上戲水宮裡面的裝置都是需要噴水的，其實11月之後就不開放了，只有外面院子里的音樂之聲的小亭子可以看看。當時第一反應是蠻崩潰的，不過第二反應還是蠻樂天的既來之，則安之，輾轉之後看到音樂之聲里白色玻璃亭，很開心。亭子很小很破舊，像路邊的書報亭，孤零零被扔在角落裡很有種被遺棄的落魄感，但曾經成千上萬的人在這裡留影，在這裡歡笑，也是音樂之聲這部經典電影的巨大魅力。我在拍照片的時候碰到了一個外國友人，他跟團而來不停在亭子外面拍拍拍。導游催他了他幾次並說了類似再不走大 巴馬 上開之類的狠話，他還是不顧一切非常興奮的自拍，蹦跳。且不談作為一個跟團游客的素質云云，從電影的場景走出來面對面前的真實，這一種狂熱的感覺大概只有身臨其境才能感受的到。

後來在戲水宮的外面的花園走了一圈就啟程返回去薩爾斯堡城堡了。因為下了雪，上城堡的纜車也停開了。不過走上城堡的路也不長，大概20分鐘左右。薩爾斯堡城堡正在部分翻修，路比較泥濘，不是很好走。站在城堡最高層遙望整個薩爾斯堡城，天色灰濛蒙的，但是也是因為下雪的關係建築看起來比較的乾凈。離開城堡的山路有一條岔路可以走到農貝格女修道院。一路上有明顯的指示牌還算很好找，但也是同樣要走不少的路，大概15分鐘，如果做纜車下山的話是不到這條岔路的，這一點需要註意。修道院的建築風格從外觀看非常普通，內部也沒有薩爾斯堡大教堂精緻，但對於全世界熱愛音樂之聲的人來說是必來之地。修道院要看清楚壁畫和耶穌像需要開燈，而開燈需要投50歐分的硬幣。那天身上只有1歐元，試了好幾次開燈的裝置都無法識別，加上本來往來修道院的人很少，於是只能在教堂裡面等來過來。大約半把個小時後後，來了四個 美國 人，來的時候個個興奮的不得了。誇張的表情和教堂的靜肅反差蠻大的。最後我在他們的幫助下看到了清晰的壁畫和耶穌像，拍下了照片。

再後面轉悠的就是莫扎特出生地，莫扎特故居等景點。因為我有薩爾斯堡卡的關係，這些景點都是免費的。本著不能吃虧的原則只能辛苦一雙腳了，每個都刷了一遍。親眼看到莫扎特寫的手稿，使用的小提琴感覺蠻好，莫扎特迷去了估計會尖叫聲不斷（誇張了），倒是見過兩個亞裔女青年哆嗦著手握熱水袋一路走到莫扎特出生地的小房子。這間外觀是黃色的三層小房子，木質結構也有幾百年曆史。上下樓梯參觀的時候可以聽到樓上游客踩地板的聲音。不過，實際上莫扎特故居和莫扎特出生地所展覽的東西與莫扎特故居裡面的 大同 小異，如果自己出門票看的話，兩個去一個就可以了。

購物少不了莫扎特周邊，像莫扎特巧克力在小鎮的街道上隨處可以買到，相對來說， 歐洲 的旅游景點的物價不會貴到離譜的程度。送人的話在小鎮上也可以選到精緻盒子的包裝，如果是自己吃的話，在超市裡面可以買到，稍微便宜一點。還有一個莫扎特咖啡廳可以去一下，就在莫扎特出生地對面。雖說他家的咖啡並不是很好喝（我對咖啡瞭解也不深），但服務員的態度，加上咖啡店的裝飾，一些圖片啊餐具之類的，還是特別有感覺的。特別推薦他們的馬克杯，就5塊歐元，可以買來收藏下，蠻精緻的。 薩爾斯堡誕生了莫扎特，包含著多個音樂之聲的取景地，音樂藝術的氛圍甚至 維也納 還濃烈些，有機會可以在七八月份可以感受下 薩爾茨堡 音樂節。用一句話來總結薩爾斯堡的魅力，音樂是全世界的人共同的語言和樂園，可以把不同種族不同國家的人聚集到了相同的地方，讓他們一樣的興奮一樣的朝聖。

最後住的旅館強烈推薦大家，住這兩家比較體會到當地的文化，一個是修道院旅館 - 聖塞 巴斯 蒂昂研究所旅館一個是教堂旅館 - 薩爾茨堡 溫床旅館，在Booking的評價都很高 8.5 分以上（不過如果Booking在 8分以下就不要住了）。修道院旅館在主街道旁邊，開窗就能看到樓下路過的行人，到鎮內著名景點的距離都不遠。早上7點左右會敲鐘，雖然房間很小，用的是四人公共浴室，但對於一直在外面的浪的人來說問題不大。而教堂旅館，我定的是單人房，非常乾凈，房間也大，早飯是整個旅程中最好吃的，就是價格比較貴，不過還預訂不到。因為相鄰著教堂，對面就是莫扎特故居，離米拉貝爾宮也很近。同樣是一樣早上7點會響鐘，教堂旅館二樓還有一個秘密 通道 ，走 通道 可以直接看到教堂裡面。 11.14 CK小鎮去CK的交通是shuttle bus的小黃車，類似國內叫的短途的小包車，開車的是個 斯洛文尼亞 大叔，留著大鬍子感覺像是穆 斯 林，警惕心頓時升高，一路也沒多說話。大叔開著車在 薩爾茨堡 里到處“接客”，最後車上全部都是亞裔，一對 日本 人，一對 中國 人， 兩對 韓國 人的組合，一對 中國 人里，其中一個是我，另一個是半途從火車站過來的 中國 人，雖然沒說 中國 話，偷瞄了下手機。感覺就是在 亞洲 某個小村莊旅行。從 薩爾茨堡 到CK鎮的車程大概是三個小時，車上提供一瓶礦泉水，中間有個間隔去加油站休息下。加油站的洗手間和其他地方的一樣都是要收費的，而且用的是軋機的方式，去之前換好零錢或者在休息站買點東西找零。

小黃車在CK鎮中心的廣場停下，也不能算做是廣場反正非常小，街道也很小，這個雕像網上查了下叫黑死病紀念雕像， 維也納 也有這種雕像，所以我也就走過路過了，不過很多亞裔在拍照，似乎亞裔到任何地方總會拿出手機不管好看難看的到此一游，後來城堡上大媽團也是這樣，各種擺拍還讓我拍照，用的還是那種美顏相機。這玩意有個很噁心的地方叫倒數321的，顫抖的手拿著手機在風中要等半天。更可怕的是，這些阿姨媽媽看到相片不好看還會叫你重拍，有時候真的不想接這種事情，人本來就難看的要死還要你拍的像小仙女一樣簡直侮辱了美顏相機。大概是冬天的關係鎮上人不算很多，整個鎮也就那麼幾條小巷子。巷子里會偶爾會傳來中文交談，很大聲的那種，很有種某個小鎮開春全民出鎮務工，家母留守在鄉的感覺。

吐槽歸吐槽，說實話CK鎮的景色真心不錯，不然這麼偏遠不會有那麼多人慕名而來，據說夏天整個鎮里幾乎是人民的海洋。個人感覺CK鎮占了沃爾 塔瓦 河流經與此的光，而與 布拉格 不一樣的是，這條 捷克 的母親河在這裡拐了個九十度彎，小橋流水加上中世紀的古堡更有一番風味。曾經有位友人和我說去 東歐 主要玩的是村莊，大概也是這個味道。城堡上的 燈塔 是視野最寬的地方，但是上下樓梯很窄，到 燈塔 頂端的空間也是很小的，兩個人併排也走不過去，其實視野和城堡的另一處平臺比起來差不了多少，不過跟團的游客基本不會去，所以還算比較寧靜的。看夕陽要去河對岸的平臺，太陽是從城堡的背面下山的。

CK鎮的日出是別指望看到了。那天早上四點起來，天黑的離譜，然後跑到城堡上等了很久，那個冷。後來等了半個多小時，發現東方有一座山擋住太陽光，太陽要爬過這座山才能出現，所以午後應該是在城堡上拍攝CK鎮全景的最好時間。推薦的行程是去CK鎮玩的上半天過去，住一天第二天走。CK鎮雖然很小也少不了體會當地的文化，走過希勒藝術中心，也碰到路人文化了一把。到的哪天晚上吃完豬蹄飯就出來溜達，在路經橋邊聽到有一個女人在唱歌，很有 東歐 範，後來逛街跑進了一家音箱店，問了老闆，那邊還真有不少人在這個時代還聽老唱片，老闆給我show了一下他們店里的珍藏音箱，老古董了。 住的地方也是網上推薦的民宿叫瑪勒胡維卡酒店，坐落在城堡和廣場中間，像前面說的CK鎮鳥地兒大的地方，無所謂交通方便不方便的，關鍵這個民宿有個單人間適合我這種獨行客。民宿的老闆娘狠漂亮，是狠，典型的 東歐 女人，眉毛很濃鼻子很挺，身材好像也不錯（整個人在前臺的 高臺 後面沒仔細看，但部分地方發育過度好，總歸會偷偷瞄幾眼），第二天退房的前臺替班小伙也是蠻帥的，不過怎麼帥沒啥印象了，顯然大老爺們我是直男。整個民宿大概有500年的歷史，走上去的確蠻有感覺的，房間也被打掃的很乾凈，有獨立的衛浴。驚奇的是在樓道轉角處看到了 中國 的時尚雜誌，封面是高圓圓，看來在 捷克 中國 的時尚也是蠻走紅的。

民宿里的早飯蠻豐盛的，但因為要趕早上的小黃車就沒坐下來好好吃。在取食的時候被人用 中國 話問了一句話，然後就開始交談了起來。出門在外其實聽到母語的感覺真的很棒，打招呼的是一個 馬來西亞 妹子，也是一個人出來旅游，一米六左右，人有點黑，眼睛很明顯有亞裔的特征，通俗點講就是眼皮腫，眼袋大，相互問了下下一站去哪裡，姑娘是從 布拉格 過來在CK鎮獃了兩天，然後再去 布拉格 ，在馬拉西亞外企工作，年底要用完年假就出來了。後來就問道年齡，居然跟我同歲，我想的有點多估計是她想結個伴之類的。不過她走的是窮游坐大巴走，我還是走的小黃車（小黃車的路費比大巴要貴10倍）後來因為接我的小黃車老司機已經在樓下等我了，就匆匆走開了，也沒留聯繫方式。巧的是在 布拉格 人骨教堂外又碰到了，這次我也要趕車，就相互打了招呼沒留聯繫方式。有人說過，一段旅程沒有艷遇是不完整的，要算這也只有這一段艷遇吧。 11.15 -11.17 布拉格看演出(音樂話劇芭蕾)到 布拉格 也是小黃車上午出發下午到，到 布拉格 的第一天天氣出奇的好，實際上 布拉格 的冬天經常是陰灰色的，看到傳說中的 布拉格 的藍天也是蠻有運氣的。 布拉格 的街頭時常會帶著一些小雨，用文藝的話略帶一點詩意，我只想說：去他X的詩意，勞資要晴天。在 布拉格 天天看劇也是有原因的，特別是住的青旅並不是很滿意，甚至說很簡陋，於是我大量的時間都在街頭流浪，不過到了晚上大街上沒有什麼游客還是那個詞很涼，像一個充滿巫術的童話鎮，隨時隨地被怪物抓走的感覺。

去 布拉格 之前就有朋友和我說這個地方藝術氣息很濃，實際上去的時候，每天下午四點鐘天黑的 布拉格 只有黑暗的氣息。傳說中的街頭藝術表演也是在最後一天見到的，大概最後一天是星期五的關係。 布拉格 室內交通很方便可以坐船或者巴士二選一，買張電車票去城堡也是非常好的選擇。步行在 布拉格 的街頭也有一種穿越中世紀古道的感覺，特別是 布拉格 的老城區廣場，三天走過三次，都有不一樣的感覺。 布拉格 周邊的人骨教堂跟聖芭芭拉教堂推薦要去的，尤其是聖芭芭拉教堂，個人感覺比 布拉格 的聖維特大教堂的要好看的多。這兩個景點離 布拉格 稍遠，建議在市區裡面報個團一日游，價格不算貴，但可以少費心，在 布拉格 廣場看到了旅游團支付寶滿減活動也是蠻接地氣的。其他 布拉格 的市內景點其實網上很多帖子都有介紹了， 大同 小異，不多說了。

第一天安頓好就開始安排晚上的節目，當時沒有安排節目是因為當天在 布拉格 城邦劇院只有話劇(1787年10月29日，莫扎特在城邦劇院初次演奏《唐璜》並取得巨大的 成功 )，第二天已經定了話劇，而且怕CK鎮過來舟車勞頓，多多休息下。事實上小黃車一路上開過來一點都不覺得累，從旅館筆直走就到了路標Shopping mall正巧看到有個滿正點的劇院在火藥塔的旁邊就進去了,後來才知道，是 布拉格 最著名的斯美塔那音樂廳(1918年， 捷克 斯洛伐克 在這裡宣佈獨立，而斯美塔那音樂廳取名是為了紀念 捷克 音樂之父貝德里赫.斯美塔那。)。斯美塔那音樂廳當天和後一天有《馬勒九》交響樂的音樂會，在這方面的我的瞭解是不太夠的，不太懂馬勒的作品，朋友圈中的一位古典音樂的大佬也給我打了預防針，決定買票之前也特地網上搜了下指揮。聽古典作品對於我來說懂不懂音樂的實質內容不要緊，關鍵是難得來一次晚上也沒什麼活動，刷個劇院音樂廳也好的，票價也就200RMB左右可謂是白菜價了。當天演出的樂團是 布拉格 交響樂團，在當地的反響還是挺高的，雖然比不過 捷克 交響樂團那麼有名，演出的時候還是座無虛席。在 布拉格 看音樂會與在 維也納 看音樂會也是差不多一個樣子，演奏前穿著正裝的聽眾需要寄包，演奏間隙有大廳提供些小食（當然是付費的），聽眾可以交流想法，儀式感很強。 第二天選擇了 捷克 的話劇叫《Blooding love》， 西班牙 的劇作家寫的，然後改編成舞臺劇。城邦劇院的舞臺不是很大，觀眾座位離舞臺很近。票價很便宜，買的是第三排的票子摺合人民幣也就70RMB，雖然聽不懂 捷克 語，兩個小時在劇場像傻子一樣看著舞臺，但演員的撲面感覺還是很好的，這部 捷克 話劇中的舞臺效果並沒有像介紹中限級的那麼誇張，演員的肢体語言功底很好，無論是從劇本還是音樂來看 捷克 話劇演員對整個故事的節奏感把握上還是挺獨到的。
最後一天終於看到了傳說中的 捷克 芭蕾《小美人魚》，芭蕾藝術欣賞不來，但講的童話故事還是耳熟能詳， 布拉格 其實有很多童話故事的芭蕾舞，需要很早就訂購否則搶不到好位置。這次在網上選擇買到了最後一張票70RMB，這次在城邦劇院的二樓包間，離舞臺稍微遠一點，但還是能看的蠻清楚。包間的前排有三個位置，後排是高腳凳兩個位置，包間裡面可以掛衣服。門關上，幾乎聽不到外面的聲音，劇場人員會在演出前一個個查看包間，以避免觀眾走錯。和我在一個包間的是一位老奶奶帶著兩個小孩子，攀談了幾句。老奶奶英文挺好的，兩個小孩子大概六七歲，當地人都有習慣帶小孩來劇場看芭蕾。
11.18 克拉科夫 - 尋訪奧斯維辛去 克拉科夫 坐的是夜巴士，在 布拉格 的巴士站正好在旅館對面大概走15分鐘，然而並不是特別好找。到了巴士總站的information問那邊的大叔在哪裡候車，大叔眼睛眨了幾下，然後就給了我說了個數字，我都沒反應過來，第二次他說數字的時候我才明白，如此的酷氣我感受到了。因為之前沒有受過通宵大巴的苦，第一次坐也做好了思想準備，但似乎準備的還不夠充分。不在乎時間的話，還是推薦走火車再轉巴士這條線路。身體不是特別好的話，第二天基本都在就酒店睡覺，玩不了。這裡吹一下自己的身體，杠杠滴。

從 布拉格 到 克拉科夫 有7個小時車程，晚上9點多發車，在車上其實很難睡著，一是內部空調比較乾燥，坐通宵大巴一定一定一定要買好水。二是大巴會在路上停幾次以便駕駛員進行休息，還有的是每次停車都會關閉車上的空調通風，百分百睡著了會被這個通風凍醒。醒來看窗外面總是荒涼的街道沒有一個人，想想如果碰到搶劫也沒有任何辦法。在停站的時候我會看一下我的google地圖我人在哪裡，其實這個舉動是沒有什麼意義的，但人很 大方 面恐懼是來自於存在感的消失，而有些經歷的確經歷過就好了。

下車大概凌晨5點不到，車站下著小雨很冷，也沒有任何行人，一晚上沒有上廁所也充滿著尿意，但是客運站的廁所要收費啊，當時身上沒有一分錢（因為 捷克 和 波蘭 使用的不同的貨幣，我的歐元在 捷克 早就用完了），所以只能忍著跟著最親密的google地圖找旅館，這個還是要說事先真的工作真的做的還可以，這次在 克拉科夫 的旅館是星級旅館叫波利拉酒店，24小時check-in，而且離大巴站很近。走走就15分鐘我到了旅館，第一件事情當然是把尿放掉。 在前臺寄放了包，然後洗了把臉，就躺在門口的沙發上睡著了，有了之前 莫斯科 機場轉機睡著的經驗，這一次也入睡的很快。因為是坐在門口睡覺，我用帽子把我的臉遮的很嚴實，在外面流浪也不能丟 中國 人的臉。調了鬧鐘醒過來第一件事就想著ATM去取一點錢防身而用，前面說了已經把歐元用完了，此時身上沒有一分錢。 波蘭 幣是 歐洲 小貨幣的關係在國內是兌換不到的，不過有很多地方可以用到歐元。需要註意的是，當地大部分的取款機不支持銀聯卡，不要用信用卡取現，手續費很高。我運氣還是比較好，最後在近中央廣場的一條大街上找到了取款機，沒花多久時間。

去奧斯維辛博物館報的是一日游的旅行團，也是預計早上沒有房間無法進行check-in，我事先郵件給酒店定了去奧斯維辛博物館的旅程。其實奧斯維辛博物館的行程可以自己去，沒有門票，但在網上要選擇報英語guide tour這樣才方便瞭解博物館里的歷史背景。考慮到自己體力的關係，而且預訂guide tour已經晚了，所以還是選擇了當地報團控制時間，下午回來的話就能進房間補覺了，後來的事實證明這個錢的確不能省。

集合地點是在廣場上聖母教堂前面，早飯是在教堂對面的costa coffee解決的，身體的關係也不敢第一頓吃當地的食物，可能是餓了一晚上的關係，吃起來還漫游味道的。 克拉科夫 跟 歐洲 很多地方一樣，幾乎所有的店都開門開的很晚，8點鐘costa coffee算開的早的幾家店之一。旅行團大概是10幾個人的小團，由一位英語很好的當地人作導游陪伴。旅游車停在廣場外面，意外的是一輛奔馳大巴，座的比較舒適，後面也報了去鹽礦的團，就這兩個團來說， 克拉科夫 的旅游服務做的滿到位，一日游的線路天天都有，大可以到當地再考慮行程。 去奧斯維辛博物館的路上一路陰沉，就像網上很多人所說的，充滿著凝重，大巴上也放著奧斯維辛博物館的紀錄片，更添加了一種暗黑的色彩。奧斯維辛博物館的參觀，分一號和二號集中營的行程，走完兩個集中營回到 克拉科夫 中央廣場已經要到了下午三點，而中間幾乎沒有辦法吃飯，只有一些小店里的snack進行供應，所以隨身準備點食物很是必要。

一號集中營裡面能參觀的房間不多，樓道很擠，一早來參觀的人真的很多，七七八八要走很多路，對於一夜沒睡的我來說其實蠻大的考驗，特別是精神上無法很集中，忘記了很多片段。不過事先看過幾遍辛德勒名單也很大程度上幫助我後面理解了導覽的內容。辛德勒名單可以說是百分之九十以上還原了奧斯維辛的場景，如臨其境的走一遍的體驗很特別，可惜當時我困的有點像僵屍，如果精神好的話效果會更好（所以儘量不要坐通宵大巴趕時間，很傷身體！！！）。集中營裡面的一些資料看著的確覺得很震撼，人們不斷的嘆息和沉寂，都有種說不出的感覺，尤其是看到遇難者的箱子，鞋子還有幾乎變成灰色的頭髮。最後開放的毒氣室，在場的每個人臉上充滿著一份凝重。

從一號集中營出來到二號集中營還需要有10分鐘的車程，從二號集中營的進去就是一個很漫長的鐵軌，大概三公里左右。在鐵軌的終端有放著悼念遇難者的鮮花，有萬年青的松樹，有一排刻著名字的紀念碑。就像導游說的，當年送進集中營的人們幾乎就沒有人能活著走出來，在地底下安眠的他們也許在微弱的陽光下和後人的悼念中能暫時擺脫無盡的孤獨與荒涼。忘記歷史等於背叛，這段黑歷史一定要被銘記，一定要被後人所瞻仰。