飛到地球的另一頭，就為了看石頭？
離開奧隆戈村我來到 複活節島 著名的“十五男子天團”。
大家別笑，這名字是我起的。
這十五座摩艾是 複活節島 上最大的石像群，男團成員形態樣貌高矮胖瘦各異。
他們背靠大海，幾百年來任驚濤拍岸依舊緘默不語。
“十五男子天團”
據說這裡最多曾有至少30座摩艾，但在18世紀島上的部落戰爭中都被悉數推倒。
1992年， 智利 與 日本 的“摩艾恢復委員會”簽訂了合作協議，請他們幫助修複石像群。 日本 起重機行業的領頭羊“多田野”（Tadano）公司專門運送起重機到島上，幫助重新豎立起了15尊石像，重塑昔日的雄風。因此，島上的所有居民都對 日本 充滿著感激與尊敬，並且破天荒地第一次也是至今唯一一次（ 大英 博物館那尊摩艾不算的話），在1982年將一尊石像送到 日本 東京 和 大阪 的工業展覽會上展覽了一段時間。這尊遠渡重洋到過 日本 的石像被運回島上後，也沒有和15尊石像放在一起，而是在他們對面孤零零地站著，被取了個“旅行者（Traveler）”的名字。
“traveler”摩艾
此處是看日出的最佳位置，不少旅行者慕名而來拍攝日出，我抵達天團時即將日落，人煙稀少，倒也落得清凈自然。
我看著摩艾，忽然想，不知道《海爾兄弟》的作者有沒有來過 複活節島 ？我曾因它受教，在兒時就埋下了一顆夢想的種子。
今天我終於來到了石像面前，雖然我已經不記得動畫片的情節與石像的模樣，但是我敢斷定，這確實是夢想的樣子。
06 墓地
回到安加羅阿，酒店小弟說讓我去村口瞧日落。
與“十五男子天團”看日出所相呼應的，村口是觀日落的好去處。我把車停在酒店，信步出去。一看表，竟已下午七點多，不過艷陽仍舊，絲毫沒有要日落的意思。
我循著路人所指的方向朝日落點走去，路過一處墓園。
墓園背靠大海，建在崖邊，四周用凝灰岩堆砌了半高的“圍牆”，門口有座戴帽子、有眼睛的摩艾。
我從墓園正門進入，其中整齊地排布了幾十個墳墓，每個占地1個平方左右，墓碑上都刻著象徵天主教的大十字，墓誌銘上篆刻的西語自然是看不懂，不過生卒年月卻很容易辨認。
在這些墓碑里，有的擺放著逝者生前的照片，有年歲近百的天壽老人，有魁梧奇偉的精壯男子，有出落得輕靈的少女，還有天真爛漫的孩童。
在一個小女孩的墓碑前，一隻米妮公仔伸出長長的手臂抱著十字架，一隻小熊笑盈盈地坐在旁邊，公仔們都已經褪色了不少，它們不知道在這裡待了多久，似乎女孩不曾離開；四周堆放著孩子生前最喜歡的玩具，有矮人雕塑、水槍、小蜜蜂、天使…；墓碑前的空地種了一株雞蛋花，想必這種卡哇伊的小黃花是小女孩生前最喜歡的小可愛；周邊還有一株玫瑰海棠，開得正艷，那一定是女孩父母的精心打理。
每個墓碑或歡喜或沉寂，它們都在屬於自己的空間里展示著主人生前的最好樣子。一個不大的墓園墓地排布得滿滿噹噹，各自不凡，卻又有種整齊劃一的集體感。
我很難想象這本是祭奠死亡的墓地，竟讓人生起對生命充滿渴望的情愫。
07 觀滄海
落日在湛藍的天空中緩緩下降，沉入沒有邊際的海平線底下。
我躺在石像前面的草地上放空，來南美已經一個多月，頭髮也長了，鬍渣子也亂了，很想回家卻又不舍。來 複活節島 一探究竟是我兒時的夢想，本以為是酷炫的探秘之旅，沒想到自己卻在島上悲喜交織，情不自已。
都說 複活節島 的石像最為神秘，甚至有專家潛心研究石像如何建造與搬運，以及論證它們存在的意義。但是歷史告訴後世的，更多是結果。所謂以史為鏡可以知興替，明得失。至於摩艾神秘的種子，就繼續種下去吧！
Jared Diamond（《槍炮、病菌與鋼鐵》的作者，曾在數個作品中提到 複活節島 ）說 複活節島 史是一部悲劇史，是地球史的縮影——如果人類毫無節制地破壞環境，地球就會像 複活節島 這般走入萬劫不復的境地。
我說 複活節島 是“世界的盡頭”，因為唯它，承載了一部人類生命史。
它的孤獨和這座島的蒼涼是那些經歷了瘟疫、殖民、戰爭的脆弱不堪而又生生不息的人類所給予的象徵符號。
摩艾是全世界最孤獨的石像。
我卻最願意坐在它們身邊，靜聽濤聲向我訴說這數百年的歷史。
摩艾並不孤獨。
秋風蕭瑟，洪波涌起。
日月之行，若出其中；
星漢燦爛，若出其里。
幸甚至哉，文以詠志，
憑欄觀海，幸會，摩艾！
彩蛋：
中國 製造已經攻陷了 複活節島
好文回顧
騎了那麼多年駱駝，你可曾聽過他的哀嚎？
誰該為“父母皆禍害”寫輓歌？
關於珠峰，除了堵車，你還知道什麼？
誰會是現代社會最後的幸存者？
另一個人間：我將如何發現他們生活的世界？
叄仟問
取義“藍貓淘氣三千問”，意望自己永遠保持童心，對世界充滿好奇。
在下會玩能寫，會拍能虐。夢想帶著皮囊行走百國，作個萬里挑一的有趣旅行家，勇敢的登山家和安靜的閱讀者。
掃描二維碼，帶你看世界 05“十五男子天團”離開奧隆戈村我來到 複活節島 著名的“十五男子天團”。
大家別笑，這名字是我起的。
這十五座摩艾是 複活節島 上最大的石像群，男團成員形態樣貌高矮胖瘦各異。
他們背靠大海，幾百年來任驚濤拍岸依舊緘默不語。
據說這裡最多曾有至少30座摩艾，但在18世紀島上的部落戰爭中都被悉數推倒。
1992年， 智利 與 日本 的“摩艾恢復委員會”簽訂了合作協議，請他們幫助修複石像群。 日本 起重機行業的領頭羊“多田野”（Tadano）公司專門運送起重機到島上，幫助重新豎立起了15尊石像，重塑昔日的雄風。因此，島上的所有居民都對 日本 充滿著感激與尊敬，並且破天荒地第一次也是至今唯一一次（ 大英 博物館那尊摩艾不算的話），在1982年將一尊石像送到 日本 東京 和 大阪 的工業展覽會上展覽了一段時間。這尊遠渡重洋到過 日本 的石像被運回島上後，也沒有和15尊石像放在一起，而是在他們對面孤零零地站著，被取了個“旅行者（Traveler）”的名字。
“traveler”摩艾
此處是看日出的最佳位置，不少旅行者慕名而來拍攝日出，我抵達天團時即將日落，人煙稀少，倒也落得清凈自然。
我看著摩艾，忽然想，不知道《海爾兄弟》的作者有沒有來過 複活節島 ？我曾因它受教，在兒時就埋下了一顆夢想的種子。
今天我終於來到了石像面前，雖然我已經不記得動畫片的情節與石像的模樣，但是我敢斷定，這確實是夢想的樣子。
06 墓地
回到安加羅阿，酒店小弟說讓我去村口瞧日落。
與“十五男子天團”看日出所相呼應的，村口是觀日落的好去處。我把車停在酒店，信步出去。一看表，竟已下午七點多，不過艷陽仍舊，絲毫沒有要日落的意思。
我循著路人所指的方向朝日落點走去，路過一處墓園。
墓園背靠大海，建在崖邊，四周用凝灰岩堆砌了半高的“圍牆”，門口有座戴帽子、有眼睛的摩艾。
我從墓園正門進入，其中整齊地排布了幾十個墳墓，每個占地1個平方左右，墓碑上都刻著象徵天主教的大十字，墓誌銘上篆刻的西語自然是看不懂，不過生卒年月卻很容易辨認。
在這些墓碑里，有的擺放著逝者生前的照片，有年歲近百的天壽老人，有魁梧奇偉的精壯男子，有出落得輕靈的少女，還有天真爛漫的孩童。
在一個小女孩的墓碑前，一隻米妮公仔伸出長長的手臂抱著十字架，一隻小熊笑盈盈地坐在旁邊，公仔們都已經褪色了不少，它們不知道在這裡待了多久，似乎女孩不曾離開；四周堆放著孩子生前最喜歡的玩具，有矮人雕塑、水槍、小蜜蜂、天使…；墓碑前的空地種了一株雞蛋花，想必這種卡哇伊的小黃花是小女孩生前最喜歡的小可愛；周邊還有一株玫瑰海棠，開得正艷，那一定是女孩父母的精心打理。
每個墓碑或歡喜或沉寂，它們都在屬於自己的空間里展示著主人生前的最好樣子。一個不大的墓園墓地排布得滿滿噹噹，各自不凡，卻又有種整齊劃一的集體感。
我很難想象這本是祭奠死亡的墓地，竟讓人生起對生命充滿渴望的情愫。
07 觀滄海
我躺在石像前面的草地上放空，來南美已經一個多月，頭髮也長了，鬍渣子也亂了，很想回家卻又不舍。來 複活節島 一探究竟是我兒時的夢想，本以為是酷炫的探秘之旅，沒想到自己卻在島上悲喜交織，情不自已。
都說 複活節島 的石像最為神秘，甚至有專家潛心研究石像如何建造與搬運，以及論證它們存在的意義。但是歷史告訴後世的，更多是結果。所謂以史為鏡可以知興替，明得失。至於摩艾神秘的種子，就繼續種下去吧！
Jared Diamond（《槍炮、病菌與鋼鐵》的作者，曾在數個作品中提到 複活節島 ）說 複活節島 史是一部悲劇史，是地球史的縮影——如果人類毫無節制地破壞環境，地球就會像 複活節島 這般走入萬劫不復的境地。
我說 複活節島 是“世界的盡頭”，因為唯它，承載了一部人類生命史。
它的孤獨和這座島的蒼涼是那些經歷了瘟疫、殖民、戰爭的脆弱不堪而又生生不息的人類所給予的象徵符號。
摩艾是全世界最孤獨的石像。
我卻最願意坐在它們身邊，靜聽濤聲向我訴說這數百年的歷史。
摩艾並不孤獨。
秋風蕭瑟，洪波涌起。
日月之行，若出其中；
星漢燦爛，若出其里。
幸甚至哉，文以詠志，
憑欄觀海，幸會，摩艾！
彩蛋：
好文回顧
騎了那麼多年駱駝，你可曾聽過他的哀嚎？
誰該為“父母皆禍害”寫輓歌？
關於珠峰，除了堵車，你還知道什麼？
誰會是現代社會最後的幸存者？
另一個人間：我將如何發現他們生活的世界？
叄仟問
取義“藍貓淘氣三千問”，意望自己永遠保持童心，對世界充滿好奇。
在下會玩能寫，會拍能虐。夢想帶著皮囊行走百國，作個萬里挑一的有趣旅行家，勇敢的登山家和安靜的閱讀者。
