星空下的塞倫蓋蒂 你用生命寫下這首贊歌 | 坦桑尼亞8日記
獅子 王連打了幾個哈欠，看我們還不走，甩甩頭起身巡視領地去了
此時日頭夕照，涼風開始驅走午後的酷熱，整個草原在夕陽下仿佛被鍍上了金一樣，分外絢麗。
狒狒媽媽馱著年幼的孩子歸家；大象一家走向金色的草原深處，小小象呢，則淘氣地試圖爬上兄弟的背脊；也許感受到了剛剛睡醒的王者威風，角馬與斑馬開始奔跑，長頸鹿帶著孩子迎向遠方的夕陽。
一隻角馬的屍體倒在路邊，在它旁邊5米，慵懶躺著狩獵的勝利者。旁邊一樹的禿鷲虎視眈眈。
生與死，家與愛，這樣簡單純澈。
當我試圖把這樣的畫面變成文字，卻發現怎樣的語言都是如此蒼白無力。
在路上卻見到了全天最大規模的角馬遷徙。它們的遷徙，並不是想象中拼盡全力奔跑的樣子，而是群聚在一起，列隊慢走，一路吃草一路前行。
雨季的食草動物會四散在草原各處，以幾十頭的小規模群落生活覓食。只有到了旱季，它們才會為了生存自發聚集在一起，幾百頭、幾千頭、上萬頭…規模龐大的隊伍為了水源與糧草一路跋涉。而此時聽聞正在經歷著二十年來最大幹旱的塞倫蓋蒂，這支隊伍已經綿延百裡不絕。我們一路車行數十分鐘，這支龐大的隊伍始終列隊陪在一側，不急不緩，從未間斷。
那時我才真正明白了Daniel所說的“漫山遍野的動物”是怎樣的一種景觀。
這些按照 馬賽 人寨子依樣建起的茅草屋，隱蔽在這密林之中與草原全然融為一體。在房間的小陽臺上，還能看到幾隻珍珠雞攜家帶口地從地上匆匆跑過，遠處一隻野水牛吃著草，眸子炯炯有神。暮色里，守夜的 馬賽 人已經上崗了，這崎嶇的夜路沒有他們帶路是不能獨自行走的。
晚安，銀河下的塞倫蓋蒂。 上帝眼中的塞倫蓋蒂提起熱氣球，世人都知道國家地理捧紅的 卡帕多奇亞 ，卻很少知道與它齊名的塞倫蓋蒂熱氣球。
相比之下頂級的價格，換來的也是頂級的服務和風景。熱氣球的費用今年在坦桑是580美元，加上小費（因人而異）大約580~600美元之間。從酒店出發時間通常在早晨四點多，落地後的香檳早餐結束已是上午十點多的光景。
熱氣球被譽為“最安全的極限運動”，因此並不是旅行社的保留項，甚至我們這個全程“無自費無購物”的行程里並沒有包含（最終…自費的熱氣球是我們硬生生要求的，要購買伴手禮的我們還洗劫了個超市…）。這心心念念的熱氣球，從行前問領隊一直問到坦桑，最終感謝地接社幫忙在緊俏的席位里找到了六個人的空位，滿足了我們的夙願。
為了它，凌晨三點半起床，在草原寒冷的清晨哆哆嗦嗦地烤著火，頭頂漫天星空觸手可及。
晨曦之光，河馬出水，藪貓引路，獵豹覓食，瞪羚嬉鬧，角馬奔騰，禿鷲振翅……
當旭日在東邊吐出金色的火舌，溝壑山巒盡收眼底。寧靜浩大的草原晨曦，卻在平靜里隱藏著每一日最撥動人心的危機。狩獵者不再懶洋洋地趴在樹下打哈欠，禿鷲抖抖翅膀開始尋覓 獅子 與腐肉的蹤跡，鬣狗從窩裡四散著爬起，而在它們不遠的地方，一隻嬌小的Dik-dik警惕地路過。
最多的還是角馬，當它們在大地上奔跑，風聲里也能清晰地聽到它們的鳴叫。
草原上的孤獨獵行者，今日你會不會滿載而歸？
