時光的縫隙，阿留申群島

▲ 剛出生的狐狸寶寶 ▲ 貓頭鷹（大雕鴞），圖 | 攝影師

未完的後記我在旅途中隨身帶了一本 星野 道夫的隨筆，但實際並沒有怎麼閱讀。雲層為穹頂，火山為立柱，苔原如壁畫，魚鳥如神使。面對宏大的實景，任何文字都變得軟綿綿起來。

50年能將村落化為廢墟，70年能讓草木吞噬戰場，一些鯨的壽命高至百年，而阿留申群島的形成或可追溯至3億年前的版塊漂移。只不過活了二十多年的自己，惶恐執筆，找不到肆意記錄的資格。

人類的所有睥睨眾生，也不過是蜉蝣之天地，滄海之一粟，須臾之無窮。 ▲ 作者其人
附：什麼是「探險郵輪」沒有陸地，飛機也無法降落的「世界盡頭」，要怎麼去？

然而，無論是蜿蜒的峽灣、冰川，野生動物的棲息地，或狂風肆虐的無人小島，都經不起一口氣數千人的驚擾，更不是那種內設賭場甲板上放水滑梯的龐然大物可輕易前往的地方。 與休閑郵輪畫風迥異，探險郵輪的概念自1960年代興起，從飛機和陸上無法到達的極限目的地（如南 北極 、 阿拉斯加 或 加拉帕戈斯群島 ），逐漸延伸到全世界，一些特點包括：

1\. 更小的船體和更少的乘客數量（一般少於500人，更精品的可少於200人），極端環境下的適應力（如破冰船）；
2\. 比起船內娛樂，更大的亮點在於「船外」，即目的地的風景；
3\. 隨船配備探險科學家團隊，更多的自然科普和戶外體驗，在一些行程中提供野生動物觀測、皮划艇、浮潛、水飛甚至搭乘直升機的活動。 隨船的探險隊員類似於一般旅行的嚮導，但是更加戶外風格。龐洛在阿留申航線的隨船探險隊有數十人，分佈在環境科學、海洋哺乳動物（如鯨豚）、生態學、植物等細分領域。一部分是長期雇佣，另一部分是特定目的地的項目制合同工，嚮導工作之餘很多人也另有自己的研究項目。 ▲ 左：首席探險嚮導John，右：自由攝影師Stephane，正在為康泰納仕Condé Nast 法國 刊工作

我也和國家地理項目的Alastair聊了很多有趣的事情。他曾經是探險隊員，如今負責船司與國家地理組織兩邊的聯絡事務，龐洛是國家地理（National Geographic）的探險郵輪合作伙伴。 探險隊的日常工作包括駕駛Zodiac充氣艇接送乘客，帶徒步，觀測並指認動物，準備小型演講等。確認阿留申無人島的既定區域是否被允許開放，路線也可能隨天氣實時調整，都需要嚮導先去探路。在惡劣的天氣里比所有人早去晚回。很酷，也很辛苦。

每天的演講都很有趣，除了當天的回顧和次日的安排，嚮導們也放ppt，講阿留申的氣候和環境，鯨的旅行路線，苔蘚的習性，途中看到的植物的名字，與如何通過裝在海鳥上的gps定位監測飛行的痕跡。諸如「海雀的糞便滋養長出植物占據原有的巢穴，但島上火山的岩漿冷卻後會擴充崖壁給他們帶來新的家園」之類的小故事。 ▲ 特邀嘉賓Jean-Louis Étienne博士，第一個獨自到達 北極 點的人

船上的一天可能這樣度過：早餐，登陸，午餐，午休或下午茶（有時有觀景），聽探險隊的回顧演講和小故事，晚餐，夜間娛樂，就寢。每天的計劃表都印的滿噹噹，在前一天夜床時分發給乘客。
享用spa、泳池、健身房與汗蒸室；玩拼圖、桌游或參加船上組織的法語課，在lodge小酌聽音樂家演奏；在商店選購衣飾和紀念品；每晚劇院還會組織演出和放映電影……在船上的時光完全不會無聊，還因為活動太多顯得愈發不夠用起來。

頓頓四道式法餐胡吃海喝的節奏： 好些晚上都會組織舞蹈之夜。大家隨樂隊翩翩起舞，好些銀髮族走起路來顫顫巍巍，跳舞倒是一個賽一個的行雲流水，真會享受生活。 與船上工作人員的晚宴： 發放的防水保暖外套是可以帶回家的，不過我因為行李不夠就留在船上了。

西北 航道（穿越 加拿大 北極 群島，連接大西洋和太平洋，阿蒙森走過的路）、南極 三島 全境（ 南極半島 、福克蘭與 南喬治亞島 ），與 澳大利亞 的Kimberley海岸。這些蜿蜒的原生態群島秘境已經躺在了我的「有生之年」清單中。
畢竟，人生還長，南 北極 還在那兒，不算太遙遠。