果小姐的慢生活之回到世界最初的模樣（非洲坦桑尼亞、津巴布韋）

是的，我又來 非洲 了。

去年第一次踏上 非洲 大地，自駕在 納米比亞 的路上，每天都被美景暴擊，每天都燃到爆炸，每天都要發出一百次感嘆：這裡真的好 非洲 。

在 納米比亞 ，眼前所見的是藍天，白雲，肆意生長的各種植物，或在驕陽下偃旗息鼓，或迎著烈日昂首，在這裡沒有城市的任何影子，想高歌就高歌，想大喊就大喊。一切，都是自由、原始的模樣。

雖然之後又去了 歐洲 、 東南亞 ，充滿秩序感和藝術感的城市讓人感覺很美，雖然很美，比起 非洲 總是差了那麼一點。

納米比亞 之行過去一年多，至今都存放在大腦皮層顯著位置，一波動就開始整個大腦發麻，一個小念頭不斷得在誘惑我，再去一次 非洲 吧，再去一次 非洲 吧。

記得，在去年的 納米比亞 游記里，我寫下了一段話：兩個在城市裡被圈養慣了的人，突然就這樣被扔到了大自然，像灑脫的兔子，才發現，這才是大自然本來的模樣。

這一次，我們又把自己放到了大自然，變成灑脫的兔子。

這一次，我們去 東非 。
做了一個三分鐘的視頻，所有的精華（包括擼 獅子 ）都在視頻里，不想看游記就直接看視頻吧~~~ 在塞倫蓋蒂大草原，做一群快樂的狗仔隊《孤獨星球》說，當許多人想起 非洲 的時候，他們事實上想起的是 坦桑尼亞 。看《動物世界》長大的我們，對 非洲 的印象，其實就是對塞倫蓋蒂大草原的印象。 一說到去 非洲 看動物，大家第一反應就是，你要去 肯尼亞 吧，為什麼我要選擇去更冷門的 坦桑尼亞 呢？ 摘錄一段網上的話，很形象地解釋了 肯尼亞 的 馬賽 馬拉和 坦桑尼亞 塞倫蓋蒂的區別：

肯尼亞 的 馬賽 馬拉國家公園和 坦桑尼亞 的 塞倫蓋蒂國家公園 ，兩者的區別就好比八達嶺長城和野長城的區別。 馬賽 馬拉更偏向於商業化，而塞倫蓋蒂依舊保持著原生態。

如果假期時間有限，不怕游客扎堆，只想在有限的時間里看盡可能多的野生動物，就去 肯尼亞 的 馬賽 馬拉；如果時間充裕，熱愛野生動物，屬於攝影發燒友，想看最原生態，最原始的野生動物，那就去 坦桑尼亞 的塞倫蓋蒂。 坦桑尼亞 政府更加重視動物保護，嚴格限制了國家公園內游客人數，塞倫蓋蒂沒有怎麼經過商業包裝，更沒有讓旅行社做大規模地商業推廣，連國家公園的入口都極其朴素。坦桑國家公園創建之初就確定了一條宗旨，即不發展以破壞環境為代價的大眾旅游。

相反， 肯尼亞 則選擇了另一條道路， 馬賽 馬拉大門沿線建立了數以千計的小旅館或帳篷營地。 馬賽 馬拉早已被縱橫交錯的道路分割，動物幾乎沒有一塊安靜的藏身之所；塞倫蓋蒂內嚴格限制了道路的數量。而且 馬賽 馬拉的路況很差，大段大段的搓板路，五臟六腑都會被顛出來。

馬賽 馬拉的動物見慣了人和車，已然無動於衷，基本喪失了野性。而 坦桑尼亞 嚴格限制酒店數量和檔次，塞倫蓋蒂內酒店非常少，而且價格昂貴，在旅行旺季，基本上一房難求，昂貴的價格限制了游客量。塞倫蓋蒂的面積是 馬賽 馬拉的十倍，但是每年的游客不到 馬賽 馬拉的四分之一。 從 中國 到 非洲 一般都是坐 埃塞俄比亞 航空，從 埃塞俄比亞 轉機到 坦桑尼亞 ，一般都需要16個小時。據說今年下半年 杭州 會有直飛 津巴布韋 的航班，江浙滬的朋友可以期待一下。


第二次來到 非洲 ，沒有當初的激動感，還是有點小興奮，像是要見一個久別重逢的老朋友。

當飛機降落到 坦桑尼亞 阿魯沙 的 乞力馬扎羅 山機場，本想在機場一睹 非洲 最高峰 乞力馬扎羅 山的高峰，沒想到5月是 坦桑尼亞 的雨季，一場場雨讓整個 阿魯沙 霧矇矇的，想要看到 乞力馬扎羅 山已經不太可能了，不過意外得在 非洲 感到一絲的涼意。5月是 非洲 的冬季，雖然不需要穿羽絨服，但也最好帶一件衝鋒衣。白天炎熱，早晚的溫差大，一天可以經歷三個季節。


在 坦桑尼亞 ，旅行就從journey變成了safari。

safari這個詞來源於 非洲 的斯瓦希里語，是“遠行”的意思。

殖民時期，居住在海岸邊或內陸城堡里的白人貴族們經常騎馬扛槍，在一群黑人的簇擁下，載著補給，到荒無人煙的草原叢林中來次safari。那時候火槍是人類力量的象徵，白人們充分展示了他們獵殺的本領。大象、犀牛、 獅子 、花豹、水牛， 非洲 五霸是他們最值得炫耀的戰利品。

大量的狩獵標本被運往 歐洲 ，引起上流社會的追捧，到 東非 來一次safari是當年無數貴族富商畢生的夢想。
海明威平生最愛的兩項運動是鬥牛和狩獵，他曾兩度到 非洲 做safari狩獵旅行，每次都留下一個傳奇。《 乞力馬扎羅 的雪》就是在 坦桑尼亞 帳篷里的小木桌上寫成的。 而現在的safari, 沒有了殺戮和狩獵，一樣充滿了未知，冒險和自由。 在 坦桑尼亞 的 阿魯沙 ，坐上了極其富有 非洲 特色的吉普車，開始了safari。從 阿魯沙 到塞輪蓋蒂要開上好幾個小時，而路上的時間一點也不boring。
雖然是第二次來 非洲 ， 納米比亞 和 坦桑尼亞 的感覺太不一樣了。在 納米比亞 開車是孤獨和寂寞的，大片大片的荒地，偶遇狒狒、疣豬比偶遇路人的機會都要大。

而在 坦桑尼亞 ，路況比 納米比亞 好很多，隨處都能見到村莊、小鎮，熱鬧的集市，剛下課的小朋友，頂著大框蔬菜準備回家的大媽。面對車裡少見的 亞洲 面孔，不管是大朋友還是小朋友，格外熱情，不停地跟我們招手say hi。 因為處在雨季，沿路都是大片大片的綠色，大片大片的農田，加上藍到極致的天，讓人難以置信這兒是 非洲 。

其實，旅行就是一個自我糾錯的過程，我來了這兒，這兒顛覆了過往我所有從書本、從電視所獲得認知和印象，原來這才是 東非 大地的模樣。 當一隻只羚羊、斑馬越來越多的在兩邊出現，我知道，我終於到達了塞倫蓋蒂——這個世界上最大的野生“動物園”。

塞倫蓋蒂在 馬賽 語中是“無邊的平原”,說是國家公園，其實就是大片大片的荒漠和草原，東西南北各建一個門，就算是一個圈起來的公園了。

在別的動物園裡，人們把動物關在籠子里，而在塞倫蓋蒂，我們需要把自己關到“籠子”里。在 非洲 所有的國家公園都是不允許下車的，下車即意味著危險，這個看似平靜的地方，背後隱藏著3000多頭 獅子 和比 獅子 更為凶猛的動物，而我們在它們眼裡就是一大塊美味的肉。 祥和和殺謬在這片土地上並存，塞倫蓋蒂在用另一種方式演繹著人類的世界。

我們像極了狗仔隊，一個個站在車上拿著長槍短炮，追逐著奔跑著的野獸們。

（其實離這些成群的動物非常遠，所以來 坦桑尼亞 看動物，手機和普通的相機沒什麼用了，帶不了長焦，那至少帶一個望遠鏡吧）。 角馬、羚羊、斑馬、水牛、長頸鹿，這些草食動物是草原里最常見的，以至於剛看到斑馬群，我們一片興奮尖叫，等半個小時以後再看到斑馬，已經沒有了最初的興奮感。

你看，人類就是一群厭舊的動物。 在茫茫大草原上，草食動物很常見，而能不能看到稀少的肉食動物，需要不只是運氣，更重要的是嚮導。

safari的嚮導一般就是司機， 非洲 的司機兼具著開車、找動物、普及動物知識、插科打諢等多功能於一身。一個好的司機是 成功 找到神奇動物的一半。

牛逼的司機有多牛逼呢，他們可以把石頭變 獅子 。有一天在路上，突然死機停下了車，指著在好幾百米外一個黑乎乎的一團東西說是lions, 我們說這明明是stone,怎麼可能是 獅子 呢。司機說你等著，然後我們就停車在烈日下等了半個小時。車上十幾雙眼睛一直盯著那塊“石頭”。終於過了半個小時，“stone”開始動了！！果然是一隻 獅子 。。

最後死機說：感謝你們的信任，讓石頭變成了一隻 獅子 。。。



如果在坦桑遇到一個英語好、口才好的、眼力好的好司機，那就多給點小費吧！ 由於公園面積實在太大，找稀有動物靠雙眼已經如同大海撈針，主要靠 “情報”，我們的司機無線電不停得在響，不停交換著最新的信息，雖然聽不懂 非洲 的斯瓦西里語，我猜大概的意思是：某條路上某棵樹下，發現了一個獅群。 於是，司機調轉車頭，沿著一條小路，開到了一片湖邊的樹下，果然，不遠處幾隻 獅子 正懶懶得躺在草堆里。黃色的皮毛和草的顏色融為一體，要不是有“情報”，這個地方太容易錯過了。 據說 獅子 一天只醒四個小時，深夜和凌晨是 獅子 豹子這些肉食動物的捕獵時間，大白天就找一個合適的睡床開始睡美容覺，或者在一堆山堆上，或者在樹蔭下，反正就是那兒涼快那兒去。如果樹蔭邊上剛好有一片湖，那就是 獅子 最喜歡的地方了。 嚮導說， 獅子 是非常典型的群居動物，母 獅子 負責捕獵，獅群中男士很少參與捕獵，基本只負責“吃”和保護孩子，負責整個team的安全，而獅王一般都是年輕的，獅王一旦變老，就會默默離開獅群，選擇獨自孤老死亡，或者是餓死，或者是被別的動物咬死。

所以在 坦桑尼亞 ，有些地方還有專門開設了狩獵 獅子 的活動，獵殺一頭1萬美金，對象就是這些快老死的 獅子 。