巴哈馬

“超”不一樣的蜜月--我們在加勒比海饒了個圈-墨西哥深度探索，古巴淺嘗輒止，巴哈馬流連忘返

Gioranna&Eden(上海)
2019-04-10 22:51
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↑瓦哈卡

↑瓦哈卡這塊仙人掌是大叔的獨門絕技。仙人掌上的白點其實一種蟲子，蟲子死在仙人掌上後風乾就變成了這個樣子，把蟲子的屍體摘下來，碾碎後能獲得鮮血一般的紅色，加一點檸檬汁就會變成橙紅色，再混一點石榴汁又會變成紫色。就像變色彩魔術一樣，還挺神奇的~

↑瓦哈卡把一股股的線染成需要的顏色以後，就會交給自家親戚來完成織布工作，為了顯得原生態，紡紗機當然也是原始的形態。

↑瓦哈卡

↑瓦哈卡告別瑪雅印染作坊，第三站是米特拉遺址，到現在為止考古學家也不知道是誰住過的，也不知道他們為什麼突然消失，或者遺棄整座城市，唯一能知道的是他們的歷史比瑪雅人的年代更久遠一些。現在的遺址很小，只有一座金字塔和墓地。西班牙人到來後使用遺址的石頭，在旁邊修建了教堂，教堂+瑪雅金字塔，很有意思。非常非常非常曬！小姐姐們一定要一定要做好預防措施！

↑米拉遺址

↑米拉遺址想到大叔告訴我們今天是我們的幸運日，因為墓地不知道為啥就對外開放了，我們可以進去看看。雖然其實明知道看不到什麼東西，
但是秉承著出國旅游是山就爬，是洞就鑽的精神，我們還是進去瞅了一眼

↑米拉遺址通往墓地的地道，我165的身高只能全蹲著走，或者爬進去。裡面非常濕滑，還有一股發黴的味道，就像常年陰濕的地下室。

↑米拉遺址看完密特拉之後，一日游的最後一站就是大家特別期待的滾水石瀑布了。
滾水石其實類似於土耳其的棉花堡，都是石灰岩堆積而成，水溫恆定，很多老外都會在這個自然生成的“無邊澡堂”里泡上一泡。這次墨西哥之行讓我們充分感受到了西方人願意親近自然的內在天性——有水就要下，管他趕緊不乾凈！其實這些個水池一點都不乾凈，出來也沒啥地方洗澡，我和一燈大師都不願意下水。

↑滾水瀑布滾水石瀑布包含兩個小景點，一個是“無邊澡堂”，另一個就是這個懸崖，看起來可能曾經的這裡確實存在瀑布流水，長時間的自然沖刷便留下了個獨特的自然地貌。

↑滾水瀑布這張照片里的大姐姐叫Daniela（72歲），來自楓葉國。Daniela是我們在一日游結識的同車旅伴。由於聊得很投緣，頗有一種忘年交的意味，於是在彼此共同的旅程即將結束時，請一燈大師為我們拍下了這張合影。一路上，Daniela的丈夫和我們聊了很多他和她之間的往事，他們之間相濡以沫了50多年。她丈夫有一個50多人大家族，而她卻孑然一身。也許不一樣的境遇反倒讓她有了積極擁抱生活的態度。她不僅每年會出國旅游，看看不一樣的風景，也定期會參加徒步越野和騎行。還能燒的一手讓丈夫嘖嘖稱贊的好菜。最近甚至開始要準備自學照片後期。一路上和我們年輕人一起爬遺跡，鑽墓穴，跟著我和一燈大師一起興緻勃勃的繞了一大圈，只為站在懸崖看看對面的無邊澡堂是個什麼樣。她的能量讓我和一燈大師都深受感染，我們告訴她，希望我和一燈大師到她這個年紀是也能依然這麼活力四射。
（她先生相比她就“文靜”很多了，經常是到景點略微轉轉就在車旁邊等她，所以也是很遺憾沒有和他一起合影的原因）

↑滾水瀑布這就是我們仨“翻山越嶺”，站在懸崖看對面的樣子，路程並不遠，十分鐘左右就能繞過去。

↑滾水瀑布 Day8 聖克裡斯托瓦爾聖克裡斯托瓦爾是墨西哥中部高原城市，是現在瑪雅人聚居最多的的地區之一，來此就是為了近距離接觸到現代瑪雅人的生活！這是一座古代墨西哥人與現代墨西哥人的大熔爐，在這裡，純種西班牙人後裔、西班牙人與阿茲特克人混血後裔、瑪雅人後裔生活在一起，整個城市充滿異域風情。繼續前一晚從瓦哈卡坐夜巴到達。比較冷，要多穿點，高原晝夜溫差大。

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯清晨的聖克裡斯托瓦爾，陽光明媚，空氣清冽，坐等開門啊。這座小城觀光意義不大，吸引我的是瑪雅村落和帕倫克。經過仔細研究計劃，選擇早上9點到達聖克裡斯托瓦爾，就可以去找旅行社報名瑪雅村莊半日游，一般是10點出發（滿大街都是旅行社，建議從TripAdvisor找個評分高的就行），下午兩點多返回，相信我，絕對不虛此行！

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯我們到的時候才早上8：00多，於是決定先找一個好點的地方好好吃一頓墨式早餐。
這家光顧著吃，忘記記名字了。墨式早餐真的好豐盛呀，這中間三個瓦罐，一個是辣椒，一個是黃油，一個是酸蘿蔔（我記得沒錯的話）。

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯半日游的第一站是瑪雅人家。
瑪雅人信奉耶穌是西班牙人敲開大門以後的事情，對新大陸白銀的渴望不僅僅找來了掠奪者，也同樣激發了天主教牧師的傳教熱情，初踏上這篇土地的牧師看到瑪雅人“落後”的衣著和生產方式後，決心要用上帝的光輝來感化這群他們眼中這群“野蠻人”，宗教融合就是西班牙牧師們實行信仰擴張和本土化得成功嘗試。為了能使瑪雅人能接受基督，天主教牧師很大程度上允許了瑪雅人舉行儀式時的流程與習慣，其中當然也包含著大量的強迫和勸誘。他們告訴瑪雅人，無論是玉米神，天神，死神的能力，全知全能的上帝都具備,他們要做的只是將過去的神像替換成耶穌就可以。這種本土化的改造最後的結果就是我們一進到瑪雅人家中所看到的景象，一個花團錦簇的神壇，不僅供奉著基督，還有其他瑪雅人認為對他們有影響的當地聖母和聖徒。

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯當地的瑪雅少女為我們演示當地的手工紡織。說實在，這些手工藝品並不比某寶上買到的更好，但是著實不便宜。

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯看完紡織節目後會領著旅游團見識一下瑪雅人傳統竈頭，順便品嘗一下瑪雅少女現做的玉米餅。不知道是為了旅游目的還是真的沒有發展起來，他們的各種生產方式都還很保守。如果真的是為了原汁原味而強迫他們以這種方式生活的話，我不覺得是一種可取的做法。想想我們祖國，連很多藏區人民都已經三通一平，實現支付寶掃碼收款了。而這裡唯一跟上現代化的就是有自來水和馬桶。

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯還可以體驗瑪雅人結婚的禮服

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯臨走時給當地瑪雅小女孩拍的肖像照。眼神真的好清澈，祝他們生活越來越好吧。

↑聖克裡斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯第二站是聖胡安 ·巴蒂斯塔教堂，這個教堂是我們所見過的最“大開眼界”的教堂，目前沒有之一。
一打眼你就會覺得純白的牆體加上花花綠綠的裝飾元素，有別於傳統的天主教堂。
走進內部以後，迎接你的不是莊嚴的穹頂或是美麗的彩色玻璃窗，也沒有粗壯的立柱和一個個的供奉聖保羅或聖母的側室。而是煙霧繚繞，人群簇擁的宗教集市。各式各樣的本地聖徒一個挨一個地靠在牆上，被屬於自己的信徒膜拜、焚香、頂禮。教堂的地板上鋪滿了乾草，很多瑪雅人就這麼席地而坐，然後點上幾排蠟燭開始禱告，隨後從身後背囊中掏出一隻雙腳被捆扎的活雞，開始割喉放血。一個披著羊皮背心的長老手持一把冒著青煙的枝條，挨個拍打著坐在地上的信徒，以求將他們身上的污穢之物轉移給被血祭的雞。可口可樂也成為了這個宗教儀式中不可缺少的道具——而且真的是用來喝。教堂盡頭的耶穌依然帶著荊棘冠，被釘在十字架上，看著自己在美洲的信徒，但是此時，顯然他的位置顯得不那麼重要了。
這個有聖像，獻祭，可樂組成的奇異景象也是宗教融合的結果。改變錶面的信仰並沒有在靈魂深處改變瑪雅人認為萬事萬物皆有神性的底層邏輯。不管那些聖徒或是曾經的神靈是什麼名字，也許他們對於瑪雅人來說那些保佑豐收、和平、財富、婚姻的層意義從來沒有改變過。
這也就是旅行的目的吧，看到世界的不同，瞭解與我們不一樣的人類，知道世界的多元化。瑪雅人很矮，男性普遍比我矮一頭，女性大概高的只到我的肩膀，來到這個村就感覺到了小人國。想象一下16世紀高大的歐洲人來到美洲，站在比他們矮上一個頭的瑪雅人面前，帶來火藥，戰爭和瘟疫。
我們以後也許還會去很多的教堂，但是我依然會記得我踏進這個教堂時帶給的震撼。
順帶一提，這個教堂內部是不讓拍照的。所以上面一切只能依靠我們的口述和回憶告訴你。