山西 太原 大同 沿著歷史的足跡瞭解歷史，感懷歷史
前記一， 起因
女兒已完成高一的學習，由於想學藝術，我們咨詢了，從高二暑假就要開始集訓，今後時間會越來越緊張，而本次出游時間又不能太長，正好在8月公司有兩天高溫假，所以計劃一併請一周的假，而周末兩天還要去 杭州 ，只能在周五左右返回。參看沒去過的省份，比較合適的還是 山西 省，再細分下，只能山 西北 線，南面的壺口等，只能有機會再安排了。
二， 準備
準備相對簡單些，也是由於經常出游，當然請假是第一位的，請好假，先看機票，價格還算好，主要是可從 無錫 出發，也可直飛 無錫 ，訂了11日早8點左右的 無錫 至 太原 ，16日晚22點左右 太原 至 無錫 ，這樣17日周五至錫後可以休息一下，周六日再去 浙江 可以接受。如此在 山西 的行程就比較緊湊了，還是選擇自駕方式， 山西 景點較散，不自駕也跑不下來。租車比較便宜，租6天才七百多元，全險了。從景點分佈看，再結合一些特產美食，選了 太原 晉祠，喬家大院， 平遙 古城，五台又的佛光寺，南禪寺， 五台山 本身就不選了，北岳 恆山 的懸空寺， 恆山 本身也放棄了， 大同 ，市內有古城，當然還有三大窟之一的雲崗石窟。行程即定了，再就是選酒店，一切按步就班。
暑假期間旅游旺季，都要提前些，價格也相對便宜些。 行程三， 行程 D1D 1 8/11 周六
昨晚已將行李準備好，一早出發來到 無錫 碩放機場，飛機還是習慣性地晚點了，不過還好，只延誤了一小時左右，到 太原 機場也不太晚，取行李時電話聯絡神州租車，派車來接，到得神州租車點，提車上路，一切順利，直接先到 五台山 南禪寺。
↑太原武宿國際機場 註： 山西 五台山 ，為文殊 菩薩 道場，對應為 普陀山 觀音 菩薩 ，峨嵋山普賢 菩薩 ， 九華山 地藏王 菩薩 ，分屬風、水、火、地，也為佛教四 大名 山。文殊 菩薩 以大智慧為本願，本身地位尊崇，是眾 菩薩 之首，號稱法王子， 五台山 亦是佛門重地。但此次行程時間有限， 五台山 本身沒時間去，所以選了兩座有名的寺廟游覽，節省時間，主要是看唐代建築，關於佛教的具體內容，沒有過多地關註。
南禪寺已有1200年的歷史，與另一座佛光寺一樣，均是由於位置偏遠，而幸運地躲過了滅佛運動得以保留，如此小景點，旅行團是不來的，但是研究建築與歷史的卻視為聖殿，不需要門票，只要簽到便可。進得寺來，正殿就在眼前，我不是學建築的，也能感受出它的大氣與穩重，以及歷史賦予他的厚重感。它是 中國 目前最早的唐代木結構建築，由正殿與東西配殿組成一整體，東西配殿為明清建築，大殿為唐代。
正殿外形古樸，端莊穩重，頗有唐風，歷經千年風雨，依然自信滿滿的感覺，既不傲視，亦不自卑，沉著包容。據說明：正殿為單檐灰瓦歇山頂，共有檐柱12根，內部沒有天花板，也沒檐柱，所有檐柱均在周邊，與牆結合，而牆面不做支撐用，全殿只靠周邊12根檐柱承受重量，牆面只是起間隔內外以及防風御雨的作用；檐柱柱頭微內傾，與橫梁構成斜角，鬥拱與梁柱枋結合，異常穩固，檐深而不低暗，使整個大殿形成有收有放、有抑有揚、輪廓秀麗、氣勢雄渾的風格，給人以莊重而健美的感覺；全殿結構簡練，形體穩健，莊重 大方 ，體現了我國中唐大型木構建築的顯著特色。
↑南禪寺 
↑南禪寺 殿內有佛像17尊，均為唐代所塑，詢看管人員，得知是木塑泥胎，各個姿態自然，表情逼真，優美和諧，如 敦煌 莫高窟的塑像如出一轍，穩重靈動兼備。
整個南禪寺，便可見唐代的遺風，大氣莊重，包容 萬象 ，與細節處又有很高造詣，遙想當年大唐盛世，國力強盛，萬國來朝，各方面均是翹楚，經濟繁榮，人民富足，藝術才有發展的空間，留下的各種文化，自然有大唐自己的氣度。想到此處，既感懷當年的繁盛，又想到近兩百多年國家的沒落，時光穿梭，唯有自信不可失，失去了魂魄，再要復興就困難了。
出得南禪寺，繼續開車前往另一座佛光寺參觀。
佛光寺來頭更大，故事更多，單是梁思誠林徽因就是傳奇。當時有 日本 學者說， 中國 已無唐代的木結構建築，要看得去 日本 ；而梁林自美留學歸來，堅信 中國 肯定會有唐代木結構存留，而滿懷赤子之心地尋找，佛光寺的發現，又源自另一個偶然與奇跡，梁在 敦煌 莫高窟圖錄61號圖中，發現一幅唐代壁畫 五台山 全景圖，一座叫大佛光寺的廟宇，指引著他們兩人，翻山越嶺，奇跡般地在 山西 小村落里發現這座寺廟，佛光寺沉寂了千年的山門也終於被打開，而這一切，發生在上世紀30年代，確切地說是1937年發現的佛光寺。各種因緣巧合，歷經1100多年，線索在 敦煌 的壁畫，找它的是梁林兩人，更給它增加了傳奇色彩。
佛光寺與南禪寺一樣，不要門票，只要簽到即可，這裡要感謝 山西 的文物管理部門，也要慶幸它們沒有被 五台山 風景區的大門包裹在內。從另一個方面來看，有些諷刺， 五台山 本身商業氣太濃，而南禪寺與佛光寺都只有管理人員，已沒有一個住寺和尚，純粹的保護文物性質，真正的好東西又在 五台山 景區之外。
寺門口 通道 是一條石路上折，影壁牆在門外，佛光寺幾個大字，寺內分幾個主要部分，左手即北面大殿是金代建築，名文殊殿，中路再進一道山門，爬上幾十級陡峭的臺階，座東向西的是最有名的唐代的東大殿，東大殿南側有一磚塔，也是唐代的，另有石幢兩座，其它有一些明清時代的偏殿，有些住著管理人員。
文殊殿建於金代，鬥拱處以及門框各處的造型有些民族特點，弧線的花紋樣式；採用了減柱法，增加殿內空間，中間的佛壇帶框式結構，也有兩根立柱隱藏在結構內；佛像中間為騎青獅的文殊 菩薩 ，共七座均在佛壇之上，東牆與北牆上原有五百羅漢彩綜像，目前僅存二百四十五尊。
出得文殊殿庭院當心有一石幢，另一石幢位於東大殿門口，均是唐代建成；兩石幢均刻有多本佛經，東大殿還刻有供養人：女弟子佛殿主寧公遇，與大殿內的題記相互印證，正是建造時代的最好依據。兩座石幢輪廓秀美，雕工精細，有獅獸與蓮花造型，尤其以大殿為佳。
東大殿的傳奇故事前面已敘述過，但爬上了臺階，到了寺前，還是感覺不同，由於座落山坡，因地勢而朝西建，三面環山，寺前向西視野開闊，寺前兩株古木，蒼勁挺撥。由於它打破了 日本 建築學者 中國 沒有唐及以前的木結構建築，被梁思誠稱為 中國 第一國寶，也是目前排名第二早的木結構建築，排名第一就是前面看的南禪寺，較它還早七十年左右。
↑佛光寺 
↑佛光寺 
↑佛光寺 
↑佛光寺 東大殿本身並不高大，典型唐代風格，鬥拱雄大，出檐深遠；探出的屋檐近四米，整體穩重大氣，符合大唐的氣度；大殿門板上居然還留有唐人的留言墨寶，應是唐代原物，可能也算是 中國 現存最古老的木構大門了。殿內佛壇寬闊，三十五尊唐代彩塑，供奉 菩薩 ，另有兩尊是供養人和建殿主持和尚的，是研究當時唐代的史實依據；據記載，殿內還有一些明代的羅漢塑像。牆面上有唐代繪製的佛教壁畫，佛像莊嚴， 菩薩 慈善，飛天多姿，信徒虔誠，人物，飾物，衣紋等都表現得細膩，衣帶飄動，拂袖瀟灑，典型的唐畫風韻。在各處梁柱，發現不少唐代題記，是珍貴的唐人墨跡。東大殿為木結構梁柱，柱子承重，按專業的說明：樟卯固定接頭，是一種柔性的結構，接近於現代框架；據說東大殿是古代木建築的樣本，很多學建築的都會來膜拜學習，就象學畫的都會去一下 宏村 寫生一樣，在 中國 的建築史上有著重要的地位。
東大殿側後，還有一座白色墓塔，為建殿主持所立，形式罕見，卻與 敦煌 莫高窟壁畫上的魏齊時代古塔類似，當是寺宇創建時的遺物，也很有價值。
佛光寺的唐代建築、唐代雕塑、唐代壁畫、唐代題記，歷史價值和藝術價值都很高，被人們稱為“四絕”。整個佛光寺年代感實足，依山建設而層次錯落，建築為唐代實物典範，且氣勢莊重大氣，頗符合唐朝時代的度量，又有遼金文化與漢文化溶合的風格，難得保存良好；另外寺宇本身的經歷，佛教的故事與影響，再加上梁林等的故事，使得佛光寺在建築，歷史，人文等方面都稱得上傳奇，以至於更早於它的南禪寺名頭都比它小不少。有幸真正接觸到這樣的國寶，就需要用心體會它的價值，從各方面瞭解它，而不要被它寺的名字掩蓋，只當成一個求神拜佛的宗教場所，這有些像現 五台山 風景區的本身，正視、研習歷史，不光是感嘆華夏文明在三千年文明史中的偉大，更應喚起民族自豪、自信，真正地復興華夏文明，理解文明本身，瞭解它的包容性，瞭解它生命力的根源，才能更好地發展與繼承，併發揚光大。
出得寺來，很是慶幸自己的選擇，也慶幸能與文明有近距離的接觸，實地現場體會歷史，穿梭於時空間，就像可以與古人直接對話似的，感覺很好，這是我想要的旅行方式，希望在後幾天的行程中也能深深體會三晉大地帶給我的感受。
繼續開車至預訂的 繁峙 縣，入住酒店，按原來的計劃，明天會放棄 五台山 風景區而直接去北岳 恆山 懸空寺，懸空寺比較危險，晚了會限行，最好提早到達參觀，基於這些計劃，原想選擇懸空寺最近的 渾源 縣，但無耐還要多開一個多小時，所以折中選擇了 五台山 西北 的 繁峙 縣落腳。行車不是很容易，縣級道路，很多大車卡車，由於長距離下坡，司機會放水沖剎車片，防止長時間剎車造成的熱衰減而失效，路面上有些水跡，卡車本身是也霧氣騰騰的樣子，車子很多，一輛輛連成長龍，超個車不容易，又走不快，好容易看到遠處的樓漸漸高起來了，再看看地圖，也差不多到縣城了。
繁峙 本身沒什麼，普通的一個小縣城，預訂的酒店只是為了落腳，條件倒也還好。停車出門覓食，轉了幾圈，找了一個驢肉飯莊，沒想到味道相當不錯，菜都好吃。吃完上街買了些零食，回酒店休息，準備明天一早早起趕路。
↑繁峙 
↑繁峙 
↑繁峙 D2D2 8/12 周日
一早5點就起了，提供的早餐肯定是吃不上了，也不會準備路餐，收拾退房趕路要緊，服務員還是我叫起來的；5：45左右就出發了，早上車少，迎著地平線上的太陽向東，路邊兩側是黃土高原地貌，被水流切出的千溝萬壑，以及遠及不太高的高地，應稱為塬，還有由於初升太陽而升騰的霧氣，霧氣將一些村莊，樹木籠罩包圍覆蓋，又由於太陽光線的透射，顯示出一條條淡淡的金黃色的光線，安祥寧靜而略帶神秘，不像同樣出現在城市裡的上帝光，這裡是成片的，大範圍的，更原始與自然……對於美景卻無法停車仔細觀賞體會，只能匆匆掠過，但就是驚鴻一瞥，也足以記得它的美麗，行車在這種環境下，既舒心，又有些小遺憾，總想哪一天，真正地走走邊上的小路，體會下霧氣中的光線，那真的會很美。
一路高速，從 渾源 縣出口下，輾轉進入景區，由於道路在修繕，還走錯了一小段，最後一段到懸空寺的道路是一條河邊的便道，異常顛簸，開得很慢人都會左右亂晃，此時我們倒是想起了以前去 貴州 自駕的時候，也有一段這樣的路，7點半左右就到達景區門口了。
懸空寺建於北魏期間，整個建築座落在懸崖峭壁之上，離地有五十多米高，下方壯觀兩大字是唐李白游覽後留下的字跡。懸空寺集佛、道、儒三教一體，各路神仙都有供奉，其中就有三教殿，孔子、老子、釋家牟尼同殿併排，不比其它場所，光這點就有些特色；各個殿空間都不大，佛像也是依勢而造，雖不宏大，卻也是神態自如，也是空間的關係，進得殿來頭頂上就是祥雲與神仙造型，觸手可及，空間壓縮帶來的不一樣的感覺，可惜有些塑像的頭部缺失了，可能是各個歷史階段破壞的結果；寺內塑像共有銅、鐵、石、泥等塑像八十多尊，也是它的特點。多教融合也同樣體現了民族、宗教共處的情況，特別是華夏文明兼容並蓄的風格，包容一切的氣度，以及同化其它文明文化的性質。
建築結構上來說，懸空寺看似生在空中，挑出的建築都依靠下方的多根長長的木柱下探抵在峭壁崖面上，其實它先是在峭壁上鑿孔，插入木梁以為承重，多根木梁形成平臺，上面再依岩壁地勢建各殿，下部的多根長長木柱，平日是不承擔建築重量的，本身重量均由插入峭壁的木梁承擔，中是上部有負荷增加，如參觀者眾多，此時木柱才會受力，承擔負荷，所以有一些說法，風大時下部的支撐木柱居然有些搖動，可能是由於風大時游客少，木柱是不受力的，受風力影響產生晃動也是正常的現象，但從視覺效果上來看，確有驚心動魄的感覺，令人耳目一新。懸空寺主體有南、北樓，各有三層，各式殿堂層層疊疊，南北樓以棧道與懸橋相勾連，樓本身側面也有木梯供各個樓層間的溝通，懸橋與樓梯也都是木質結構，由於地勢原因，都異常狹小，只容一人轉身還不能算是從容，大家都小心翼翼地拾級上下，這也是懸空寺需要提早來的原因，有些危險，管理部門會控制參觀人員，進口限行排隊，早些來參觀人員不多，不會太擠，也不用排長隊。
↑懸空寺 
↑懸空寺 
↑懸空寺 各個建築曲折迴旋，小巧玲瓏，空間利用到極致，層次也變化多端，彈丸之地，五臟俱全，佈局緊湊又錯落相依，空間佈置有些 江南 園林的味道，講究移步換景，只是懸空寺在空中，確對建造過程有很高的要求。寺本身錯落，又藉著陡峭的懸崖絕壁，下臨深澗，巧奪天工，正如太白所書，頗為壯觀。就各個單體建築來說，屋檐，大梁的結構就各有多種，窟、殿、梯、樓各自勾連，各有特色，又是北魏，年代特點強烈，有很高的藝術價值，是 中國 文明的瑰寶。
懸空寺特別是木梯空間狹小，大部僅容一人，需要手腳並用才能通過，等我們參觀完畢，下來時山道口已排出長隊，下來多少，放多少上去，隊伍很快地加長，慶幸自己今天沒有白白早起趕路，不然花時間在烈日下等待，很是不值。
出懸空寺時，停車場已然滿，自 渾源 縣到 恆山 、懸空寺的旅游專線也是汽車排起長隊，裡面排隊等，外面排隊等，特別是外面的車道，很長。原計劃要 渾源 縣嘗嘗有名的小媳婦涼粉的，看看時間有些晚了，還是直接到 大同 ，路上就吃些隨身的零食乾糧，也就一個多小時，進 大同 時挺堵的，還好順利找到了預訂的酒店，停車入住時還比較早，就先把行李放車上，我們先去吃午飯。
市內一般就不開車了，不遠就打個車， 大同 市內有一座古城，城牆城門俱全，有的門只能進，有的只能出，有單行線，自己開車費勁，還要停車，不如打車方便。直接找一家最有名的鳳臨閣，在鼓樓東幾百米的步行街上，沒想到生意出奇地好，全是人，光等坐的就裡外全滿，門口的涼棚里都是，不可能吃上，回身另一家也是，還得排隊，我們三人，空出的桌子一般是四人的，只要是後面有四客人的就能先上，多一個人就多收一份錢，三人的不待見，等了幾隊都不讓我們上，算了，商家就這個德行，不過有點太明顯了，銅臭太重，正好還有一家早上沒有機會品嘗的 渾源 縣小媳婦涼粉的專營店，先在這裡吃，點了米線、涼粉，當然還是肉夾饃好吃，只要不擠就好；算是吃完午飯了，記得去鳳臨閣時，說下午兩點半左右放晚上吃飯桌號，時間也差不太多，正好散散步，先去到了臨近的華嚴寺，聽說古建很有名，但居然寺廟按景點一樣收費，想想這一路安排古建築之行，有些審美疲勞了，就放棄了，另在附近找了一家咖啡館，喝喝飲料發發獃，也正好休息休息，差不多2點多一點，再去鳳臨閣，還有中午沒吃完的，居然排隊的還有更早的，排了個第三名，兩點半準時放號，鄭重地拿了一張號碼，為吃個飯真不容易。
↑清真大寺 
↑清真大寺 
回去時順路轉了一下大清真寺，反正在古城裡的一塊區域內，都不遠。大清真寺是伊斯蘭的宗教活動場所，星月標誌高高立在兩側的高塔上，建築使用當地的灰磚建造；進得寺來，迎面卻是一扇影壁，中間開了門，上帶牌匾，一幅典型中式庭院的樣子，兩側的建造房形，結構，都是漢文化的風格，只是裝飾形狀、樣式、花紋等是伊斯蘭的，轉到後院，有很典型的中式牌坊，兩側立柱上還刻有對聯，當然內容不是漢佛的，也有圓形的伊斯蘭風格的建築，兩者共處一院，和諧而又有特色，很好地體現 了文化合理融合的特點。正如前面多次提到的，華夏文明的兼容並蓄使它有頑強而旺盛的生命力，歷經幾千年而不斷流，並能不斷同化、融合外來文化，取其精華，去其糟粕，是以漢文明為主的集其它文明之大成，當然它也有一些問題，但不能以瑕 掩瑜，以偏蓋全，要從總體的發展歷史看，它是人類的瑰寶，偉大的文明，身為華夏子孫，我們還有什麼理由不自信呢！
參觀完大清真寺，打車回酒店休息，鳳臨閣吃飯變成大事，晚5:15左右叫號，沒出現的號作廢，真搞得有些太過正經了。
傍晚還是出門打車，準時到達鳳臨閣，已是一大廳擠滿了人，有的和我們中午來時一樣不明真相，直接過來的，只能等待了。仗著手拿三號小票，終於順利地第一批進入飯廳：起碼從裝修來看還是不錯，古色古香的，雕梁畫棟，都以老式的木格、屏風、欄桿為隔斷，廳也另有上半層與下關層，當然還是中層最舒服，半層的會有些壓抑，但能吃上就不錯了，也不用太挑剔。菜是比較貴，點了幾個特色要小幾百，可能品牌、裝修、名氣要占三成的費用；味道還是很不錯的，特別是南方沒有的鮮榨沙棘汁和百花燒賣。沙棘產於北方，南方沒有，鮮榨的不滲一點水，很濃很濃，香味特別濃郁，很爽口，另外的百花燒賣用肉做餡，而南方多用糯米，燒賣皮很薄，包起餡料後扎起收口，頂部的皮自然收攏並外翻，形成花瓣形狀，等蒸熟後，燒賣皮脫水，更似一朵含苞待放的花朵，神形兼備，而用多色的皮子製作燒賣，互相搭配擺屜上桌，一眼看去算得上百花齊放，燒賣內里還有鹵汁，就著 山西 醋吃，美味得很，這兩個菜非常推薦；大廳是這樣，還有一側是專門包廂的區域，比大廳更是豪華許多，中廳、分廳、二樓、樓梯均按古法佈置與裝修，居然還有小藻井，視覺上就是享受。三次 來鳳 臨閣總上是吃上了，相比不是比較滿意的。
↑鳳臨閣 
↑鳳臨閣 
↑鳳臨閣 
↑鳳臨閣 
↑鳳臨閣 
↑鳳臨閣 
↑鳳臨閣 由於吃得早，吃完了出得飯店天還大亮，沿著步行街向東，就是鼓樓，鼓樓向北一個街口，就是四牌坊，這些是原來的老貨，拍了一些照片，再向南逛街，找一家超市買了些東西，打出租回酒店。
D3D 3 8/13 周一
今天計劃是雲岡石窟，因為開門要8:30，所以不用太急的。早上7:40左右開車出發，可能是雲岡的名氣太大的原因，出城的線路非常堵，幸虧提前了些，到達雲岡不算晚，票已訂好，直接就可以取票進景區了。
大同 雲岡石窟，與 敦煌 莫高窟， 洛陽 龍門石窟 ， 甘肅 天水 麥積石窟，並稱四大石窟。其中 敦煌 莫高窟的風采已經領略過了，這回到雲岡石窟，它會帶給我什麼想的感覺呢？
雲岡石窟建於北魏時期，名石窟寺，至明朝屯兵稱雲岡堡，後來才稱雲岡石窟；它原是北魏朝類似國家寺廟性質，非個人、集團所能修建，只有舉全國之力才有這樣的可能，所以規模宏大，是國家級別皇室石窟群。北魏朝由鮮卑拓撥氏建國，可追溯上至東漢下至隋唐，這個周期稱為魏晉南北朝時期：公元220年漢獻帝禪位曹丕建魏始，至司馬氏建立西晉，西晉末年八王之亂， 中國 北方經歷五胡亂華，時北方的匈奴、鮮卑、氐、羌、羯等民族看準時機，入侵西晉，這對於漢族是一場災難，國家進入最黑暗的時代，國家此時也是多政權存在，戰亂四起，民不聊生，後由於文明的融合力量，也知道打天下可以，治天下還得用文明德政，再慢慢地重用漢人，進行了漢化的改造，以北魏孝文帝自平城遷都 洛陽 為標識，此階段也是民族大融合的重要過程，最後隋文帝楊堅於公元581年結束了這段歷史， 中國 重歸統一；北魏便是南北朝時代的一個政權，自公元386建國，公元398年平城（現 大同 ）建都，公元494年遷至 洛陽 ，至公元534年亡國；當時在統一北方的戰爭中，北魏推行徙民政策，強有力地促進北方的民族大融合，形成了以平城為中心的約一百五十萬人口的大都會，形成開放、多彩的北魏文化；雲岡石窟就是個時代的表徵，後遷都 洛陽 後，雲岡石窟開始沒落，北魏重點開鑿 龍門石窟 ，故兩者一脈相承。
佛教自西傳入 中國 ，一直被當成統治工具。北魏皇帝 崇信 佛法，雖然也有過滅佛運動，但立刻復佛，雲岡石窟就是復佛時期的產物，由涼州曇曜法師主持，相傳的馬識善人的故事有興趣的可以搜索下；石窟建成時不光有現在可見的大山體鑿出的窟體，還有窟外的木結構建築，其實是各個寺廟，住著和尚，後經戰火，木質本身質地保存也肯定不如石材，紛紛衰敗掉了；目前窟前有的是古時重建的，但大部分是現代重建的。想當年，石窟寺代表皇家意識，肯定是氣派非常，不像今日所見，有些殘破，但也是歷經風雨後的命運使然。
石窟大致分為早期，中期，晚期三個階段，還附帶有一個博物館，介紹的不光是雲岡，還有北魏以至於部分北方的歷史。游玩參觀線路也很清楚，基本是逆時針游覽。景區前半段是 新建 的大殿，供奉各式 菩薩 ，由於太新了，以致於沒什麼興趣，現在很多景點都是這樣，原先的重點，被後期的附帶所謂風景區重重包圍，景區越來越大，必須先走過很多新造 的古建築，才能到達核心景點，相比之下，前面的南禪寺、佛光寺、懸空寺都是單刀直入，可謂良心景點。
一路穿行，經過這些大殿，就到了真正的石窟邊了。石窟位於武州 山南 麓，東西綿延約一公里的長度，總約250個石窟，建造石窟依山鑿成，先開山，鑿出立面，再在立面進行設計，粗雕輪廓，再精雕細刻，表現出各種細節；選址都要有所講究，要選擇砂岩結構，不光是因為開鑿容易，更由於砂岩的機理，如選擇更堅硬的花崗岩，分層情況嚴重，雕刻無法成形，砂岩的機理柔和，各向受力一致，合適雕刻。
↑雲岡石窟
女兒已完成高一的學習，由於想學藝術，我們咨詢了，從高二暑假就要開始集訓，今後時間會越來越緊張，而本次出游時間又不能太長，正好在8月公司有兩天高溫假，所以計劃一併請一周的假，而周末兩天還要去 杭州 ，只能在周五左右返回。參看沒去過的省份，比較合適的還是 山西 省，再細分下，只能山 西北 線，南面的壺口等，只能有機會再安排了。
二， 準備
準備相對簡單些，也是由於經常出游，當然請假是第一位的，請好假，先看機票，價格還算好，主要是可從 無錫 出發，也可直飛 無錫 ，訂了11日早8點左右的 無錫 至 太原 ，16日晚22點左右 太原 至 無錫 ，這樣17日周五至錫後可以休息一下，周六日再去 浙江 可以接受。如此在 山西 的行程就比較緊湊了，還是選擇自駕方式， 山西 景點較散，不自駕也跑不下來。租車比較便宜，租6天才七百多元，全險了。從景點分佈看，再結合一些特產美食，選了 太原 晉祠，喬家大院， 平遙 古城，五台又的佛光寺，南禪寺， 五台山 本身就不選了，北岳 恆山 的懸空寺， 恆山 本身也放棄了， 大同 ，市內有古城，當然還有三大窟之一的雲崗石窟。行程即定了，再就是選酒店，一切按步就班。
暑假期間旅游旺季，都要提前些，價格也相對便宜些。 行程三， 行程 D1D 1 8/11 周六
昨晚已將行李準備好，一早出發來到 無錫 碩放機場，飛機還是習慣性地晚點了，不過還好，只延誤了一小時左右，到 太原 機場也不太晚，取行李時電話聯絡神州租車，派車來接，到得神州租車點，提車上路，一切順利，直接先到 五台山 南禪寺。
南禪寺已有1200年的歷史，與另一座佛光寺一樣，均是由於位置偏遠，而幸運地躲過了滅佛運動得以保留，如此小景點，旅行團是不來的，但是研究建築與歷史的卻視為聖殿，不需要門票，只要簽到便可。進得寺來，正殿就在眼前，我不是學建築的，也能感受出它的大氣與穩重，以及歷史賦予他的厚重感。它是 中國 目前最早的唐代木結構建築，由正殿與東西配殿組成一整體，東西配殿為明清建築，大殿為唐代。
正殿外形古樸，端莊穩重，頗有唐風，歷經千年風雨，依然自信滿滿的感覺，既不傲視，亦不自卑，沉著包容。據說明：正殿為單檐灰瓦歇山頂，共有檐柱12根，內部沒有天花板，也沒檐柱，所有檐柱均在周邊，與牆結合，而牆面不做支撐用，全殿只靠周邊12根檐柱承受重量，牆面只是起間隔內外以及防風御雨的作用；檐柱柱頭微內傾，與橫梁構成斜角，鬥拱與梁柱枋結合，異常穩固，檐深而不低暗，使整個大殿形成有收有放、有抑有揚、輪廓秀麗、氣勢雄渾的風格，給人以莊重而健美的感覺；全殿結構簡練，形體穩健，莊重 大方 ，體現了我國中唐大型木構建築的顯著特色。
整個南禪寺，便可見唐代的遺風，大氣莊重，包容 萬象 ，與細節處又有很高造詣，遙想當年大唐盛世，國力強盛，萬國來朝，各方面均是翹楚，經濟繁榮，人民富足，藝術才有發展的空間，留下的各種文化，自然有大唐自己的氣度。想到此處，既感懷當年的繁盛，又想到近兩百多年國家的沒落，時光穿梭，唯有自信不可失，失去了魂魄，再要復興就困難了。
出得南禪寺，繼續開車前往另一座佛光寺參觀。
佛光寺來頭更大，故事更多，單是梁思誠林徽因就是傳奇。當時有 日本 學者說， 中國 已無唐代的木結構建築，要看得去 日本 ；而梁林自美留學歸來，堅信 中國 肯定會有唐代木結構存留，而滿懷赤子之心地尋找，佛光寺的發現，又源自另一個偶然與奇跡，梁在 敦煌 莫高窟圖錄61號圖中，發現一幅唐代壁畫 五台山 全景圖，一座叫大佛光寺的廟宇，指引著他們兩人，翻山越嶺，奇跡般地在 山西 小村落里發現這座寺廟，佛光寺沉寂了千年的山門也終於被打開，而這一切，發生在上世紀30年代，確切地說是1937年發現的佛光寺。各種因緣巧合，歷經1100多年，線索在 敦煌 的壁畫，找它的是梁林兩人，更給它增加了傳奇色彩。
佛光寺與南禪寺一樣，不要門票，只要簽到即可，這裡要感謝 山西 的文物管理部門，也要慶幸它們沒有被 五台山 風景區的大門包裹在內。從另一個方面來看，有些諷刺， 五台山 本身商業氣太濃，而南禪寺與佛光寺都只有管理人員，已沒有一個住寺和尚，純粹的保護文物性質，真正的好東西又在 五台山 景區之外。
寺門口 通道 是一條石路上折，影壁牆在門外，佛光寺幾個大字，寺內分幾個主要部分，左手即北面大殿是金代建築，名文殊殿，中路再進一道山門，爬上幾十級陡峭的臺階，座東向西的是最有名的唐代的東大殿，東大殿南側有一磚塔，也是唐代的，另有石幢兩座，其它有一些明清時代的偏殿，有些住著管理人員。
文殊殿建於金代，鬥拱處以及門框各處的造型有些民族特點，弧線的花紋樣式；採用了減柱法，增加殿內空間，中間的佛壇帶框式結構，也有兩根立柱隱藏在結構內；佛像中間為騎青獅的文殊 菩薩 ，共七座均在佛壇之上，東牆與北牆上原有五百羅漢彩綜像，目前僅存二百四十五尊。
出得文殊殿庭院當心有一石幢，另一石幢位於東大殿門口，均是唐代建成；兩石幢均刻有多本佛經，東大殿還刻有供養人：女弟子佛殿主寧公遇，與大殿內的題記相互印證，正是建造時代的最好依據。兩座石幢輪廓秀美，雕工精細，有獅獸與蓮花造型，尤其以大殿為佳。
東大殿的傳奇故事前面已敘述過，但爬上了臺階，到了寺前，還是感覺不同，由於座落山坡，因地勢而朝西建，三面環山，寺前向西視野開闊，寺前兩株古木，蒼勁挺撥。由於它打破了 日本 建築學者 中國 沒有唐及以前的木結構建築，被梁思誠稱為 中國 第一國寶，也是目前排名第二早的木結構建築，排名第一就是前面看的南禪寺，較它還早七十年左右。
東大殿側後，還有一座白色墓塔，為建殿主持所立，形式罕見，卻與 敦煌 莫高窟壁畫上的魏齊時代古塔類似，當是寺宇創建時的遺物，也很有價值。
佛光寺的唐代建築、唐代雕塑、唐代壁畫、唐代題記，歷史價值和藝術價值都很高，被人們稱為“四絕”。整個佛光寺年代感實足，依山建設而層次錯落，建築為唐代實物典範，且氣勢莊重大氣，頗符合唐朝時代的度量，又有遼金文化與漢文化溶合的風格，難得保存良好；另外寺宇本身的經歷，佛教的故事與影響，再加上梁林等的故事，使得佛光寺在建築，歷史，人文等方面都稱得上傳奇，以至於更早於它的南禪寺名頭都比它小不少。有幸真正接觸到這樣的國寶，就需要用心體會它的價值，從各方面瞭解它，而不要被它寺的名字掩蓋，只當成一個求神拜佛的宗教場所，這有些像現 五台山 風景區的本身，正視、研習歷史，不光是感嘆華夏文明在三千年文明史中的偉大，更應喚起民族自豪、自信，真正地復興華夏文明，理解文明本身，瞭解它的包容性，瞭解它生命力的根源，才能更好地發展與繼承，併發揚光大。
出得寺來，很是慶幸自己的選擇，也慶幸能與文明有近距離的接觸，實地現場體會歷史，穿梭於時空間，就像可以與古人直接對話似的，感覺很好，這是我想要的旅行方式，希望在後幾天的行程中也能深深體會三晉大地帶給我的感受。
繼續開車至預訂的 繁峙 縣，入住酒店，按原來的計劃，明天會放棄 五台山 風景區而直接去北岳 恆山 懸空寺，懸空寺比較危險，晚了會限行，最好提早到達參觀，基於這些計劃，原想選擇懸空寺最近的 渾源 縣，但無耐還要多開一個多小時，所以折中選擇了 五台山 西北 的 繁峙 縣落腳。行車不是很容易，縣級道路，很多大車卡車，由於長距離下坡，司機會放水沖剎車片，防止長時間剎車造成的熱衰減而失效，路面上有些水跡，卡車本身是也霧氣騰騰的樣子，車子很多，一輛輛連成長龍，超個車不容易，又走不快，好容易看到遠處的樓漸漸高起來了，再看看地圖，也差不多到縣城了。
繁峙 本身沒什麼，普通的一個小縣城，預訂的酒店只是為了落腳，條件倒也還好。停車出門覓食，轉了幾圈，找了一個驢肉飯莊，沒想到味道相當不錯，菜都好吃。吃完上街買了些零食，回酒店休息，準備明天一早早起趕路。
一早5點就起了，提供的早餐肯定是吃不上了，也不會準備路餐，收拾退房趕路要緊，服務員還是我叫起來的；5：45左右就出發了，早上車少，迎著地平線上的太陽向東，路邊兩側是黃土高原地貌，被水流切出的千溝萬壑，以及遠及不太高的高地，應稱為塬，還有由於初升太陽而升騰的霧氣，霧氣將一些村莊，樹木籠罩包圍覆蓋，又由於太陽光線的透射，顯示出一條條淡淡的金黃色的光線，安祥寧靜而略帶神秘，不像同樣出現在城市裡的上帝光，這裡是成片的，大範圍的，更原始與自然……對於美景卻無法停車仔細觀賞體會，只能匆匆掠過，但就是驚鴻一瞥，也足以記得它的美麗，行車在這種環境下，既舒心，又有些小遺憾，總想哪一天，真正地走走邊上的小路，體會下霧氣中的光線，那真的會很美。
懸空寺建於北魏期間，整個建築座落在懸崖峭壁之上，離地有五十多米高，下方壯觀兩大字是唐李白游覽後留下的字跡。懸空寺集佛、道、儒三教一體，各路神仙都有供奉，其中就有三教殿，孔子、老子、釋家牟尼同殿併排，不比其它場所，光這點就有些特色；各個殿空間都不大，佛像也是依勢而造，雖不宏大，卻也是神態自如，也是空間的關係，進得殿來頭頂上就是祥雲與神仙造型，觸手可及，空間壓縮帶來的不一樣的感覺，可惜有些塑像的頭部缺失了，可能是各個歷史階段破壞的結果；寺內塑像共有銅、鐵、石、泥等塑像八十多尊，也是它的特點。多教融合也同樣體現了民族、宗教共處的情況，特別是華夏文明兼容並蓄的風格，包容一切的氣度，以及同化其它文明文化的性質。
建築結構上來說，懸空寺看似生在空中，挑出的建築都依靠下方的多根長長的木柱下探抵在峭壁崖面上，其實它先是在峭壁上鑿孔，插入木梁以為承重，多根木梁形成平臺，上面再依岩壁地勢建各殿，下部的多根長長木柱，平日是不承擔建築重量的，本身重量均由插入峭壁的木梁承擔，中是上部有負荷增加，如參觀者眾多，此時木柱才會受力，承擔負荷，所以有一些說法，風大時下部的支撐木柱居然有些搖動，可能是由於風大時游客少，木柱是不受力的，受風力影響產生晃動也是正常的現象，但從視覺效果上來看，確有驚心動魄的感覺，令人耳目一新。懸空寺主體有南、北樓，各有三層，各式殿堂層層疊疊，南北樓以棧道與懸橋相勾連，樓本身側面也有木梯供各個樓層間的溝通，懸橋與樓梯也都是木質結構，由於地勢原因，都異常狹小，只容一人轉身還不能算是從容，大家都小心翼翼地拾級上下，這也是懸空寺需要提早來的原因，有些危險，管理部門會控制參觀人員，進口限行排隊，早些來參觀人員不多，不會太擠，也不用排長隊。
懸空寺特別是木梯空間狹小，大部僅容一人，需要手腳並用才能通過，等我們參觀完畢，下來時山道口已排出長隊，下來多少，放多少上去，隊伍很快地加長，慶幸自己今天沒有白白早起趕路，不然花時間在烈日下等待，很是不值。
出懸空寺時，停車場已然滿，自 渾源 縣到 恆山 、懸空寺的旅游專線也是汽車排起長隊，裡面排隊等，外面排隊等，特別是外面的車道，很長。原計劃要 渾源 縣嘗嘗有名的小媳婦涼粉的，看看時間有些晚了，還是直接到 大同 ，路上就吃些隨身的零食乾糧，也就一個多小時，進 大同 時挺堵的，還好順利找到了預訂的酒店，停車入住時還比較早，就先把行李放車上，我們先去吃午飯。
市內一般就不開車了，不遠就打個車， 大同 市內有一座古城，城牆城門俱全，有的門只能進，有的只能出，有單行線，自己開車費勁，還要停車，不如打車方便。直接找一家最有名的鳳臨閣，在鼓樓東幾百米的步行街上，沒想到生意出奇地好，全是人，光等坐的就裡外全滿，門口的涼棚里都是，不可能吃上，回身另一家也是，還得排隊，我們三人，空出的桌子一般是四人的，只要是後面有四客人的就能先上，多一個人就多收一份錢，三人的不待見，等了幾隊都不讓我們上，算了，商家就這個德行，不過有點太明顯了，銅臭太重，正好還有一家早上沒有機會品嘗的 渾源 縣小媳婦涼粉的專營店，先在這裡吃，點了米線、涼粉，當然還是肉夾饃好吃，只要不擠就好；算是吃完午飯了，記得去鳳臨閣時，說下午兩點半左右放晚上吃飯桌號，時間也差不太多，正好散散步，先去到了臨近的華嚴寺，聽說古建很有名，但居然寺廟按景點一樣收費，想想這一路安排古建築之行，有些審美疲勞了，就放棄了，另在附近找了一家咖啡館，喝喝飲料發發獃，也正好休息休息，差不多2點多一點，再去鳳臨閣，還有中午沒吃完的，居然排隊的還有更早的，排了個第三名，兩點半準時放號，鄭重地拿了一張號碼，為吃個飯真不容易。
參觀完大清真寺，打車回酒店休息，鳳臨閣吃飯變成大事，晚5:15左右叫號，沒出現的號作廢，真搞得有些太過正經了。
傍晚還是出門打車，準時到達鳳臨閣，已是一大廳擠滿了人，有的和我們中午來時一樣不明真相，直接過來的，只能等待了。仗著手拿三號小票，終於順利地第一批進入飯廳：起碼從裝修來看還是不錯，古色古香的，雕梁畫棟，都以老式的木格、屏風、欄桿為隔斷，廳也另有上半層與下關層，當然還是中層最舒服，半層的會有些壓抑，但能吃上就不錯了，也不用太挑剔。菜是比較貴，點了幾個特色要小幾百，可能品牌、裝修、名氣要占三成的費用；味道還是很不錯的，特別是南方沒有的鮮榨沙棘汁和百花燒賣。沙棘產於北方，南方沒有，鮮榨的不滲一點水，很濃很濃，香味特別濃郁，很爽口，另外的百花燒賣用肉做餡，而南方多用糯米，燒賣皮很薄，包起餡料後扎起收口，頂部的皮自然收攏並外翻，形成花瓣形狀，等蒸熟後，燒賣皮脫水，更似一朵含苞待放的花朵，神形兼備，而用多色的皮子製作燒賣，互相搭配擺屜上桌，一眼看去算得上百花齊放，燒賣內里還有鹵汁，就著 山西 醋吃，美味得很，這兩個菜非常推薦；大廳是這樣，還有一側是專門包廂的區域，比大廳更是豪華許多，中廳、分廳、二樓、樓梯均按古法佈置與裝修，居然還有小藻井，視覺上就是享受。三次 來鳳 臨閣總上是吃上了，相比不是比較滿意的。
D3D 3 8/13 周一
今天計劃是雲岡石窟，因為開門要8:30，所以不用太急的。早上7:40左右開車出發，可能是雲岡的名氣太大的原因，出城的線路非常堵，幸虧提前了些，到達雲岡不算晚，票已訂好，直接就可以取票進景區了。
大同 雲岡石窟，與 敦煌 莫高窟， 洛陽 龍門石窟 ， 甘肅 天水 麥積石窟，並稱四大石窟。其中 敦煌 莫高窟的風采已經領略過了，這回到雲岡石窟，它會帶給我什麼想的感覺呢？
雲岡石窟建於北魏時期，名石窟寺，至明朝屯兵稱雲岡堡，後來才稱雲岡石窟；它原是北魏朝類似國家寺廟性質，非個人、集團所能修建，只有舉全國之力才有這樣的可能，所以規模宏大，是國家級別皇室石窟群。北魏朝由鮮卑拓撥氏建國，可追溯上至東漢下至隋唐，這個周期稱為魏晉南北朝時期：公元220年漢獻帝禪位曹丕建魏始，至司馬氏建立西晉，西晉末年八王之亂， 中國 北方經歷五胡亂華，時北方的匈奴、鮮卑、氐、羌、羯等民族看準時機，入侵西晉，這對於漢族是一場災難，國家進入最黑暗的時代，國家此時也是多政權存在，戰亂四起，民不聊生，後由於文明的融合力量，也知道打天下可以，治天下還得用文明德政，再慢慢地重用漢人，進行了漢化的改造，以北魏孝文帝自平城遷都 洛陽 為標識，此階段也是民族大融合的重要過程，最後隋文帝楊堅於公元581年結束了這段歷史， 中國 重歸統一；北魏便是南北朝時代的一個政權，自公元386建國，公元398年平城（現 大同 ）建都，公元494年遷至 洛陽 ，至公元534年亡國；當時在統一北方的戰爭中，北魏推行徙民政策，強有力地促進北方的民族大融合，形成了以平城為中心的約一百五十萬人口的大都會，形成開放、多彩的北魏文化；雲岡石窟就是個時代的表徵，後遷都 洛陽 後，雲岡石窟開始沒落，北魏重點開鑿 龍門石窟 ，故兩者一脈相承。
佛教自西傳入 中國 ，一直被當成統治工具。北魏皇帝 崇信 佛法，雖然也有過滅佛運動，但立刻復佛，雲岡石窟就是復佛時期的產物，由涼州曇曜法師主持，相傳的馬識善人的故事有興趣的可以搜索下；石窟建成時不光有現在可見的大山體鑿出的窟體，還有窟外的木結構建築，其實是各個寺廟，住著和尚，後經戰火，木質本身質地保存也肯定不如石材，紛紛衰敗掉了；目前窟前有的是古時重建的，但大部分是現代重建的。想當年，石窟寺代表皇家意識，肯定是氣派非常，不像今日所見，有些殘破，但也是歷經風雨後的命運使然。
石窟大致分為早期，中期，晚期三個階段，還附帶有一個博物館，介紹的不光是雲岡，還有北魏以至於部分北方的歷史。游玩參觀線路也很清楚，基本是逆時針游覽。景區前半段是 新建 的大殿，供奉各式 菩薩 ，由於太新了，以致於沒什麼興趣，現在很多景點都是這樣，原先的重點，被後期的附帶所謂風景區重重包圍，景區越來越大，必須先走過很多新造 的古建築，才能到達核心景點，相比之下，前面的南禪寺、佛光寺、懸空寺都是單刀直入，可謂良心景點。
一路穿行，經過這些大殿，就到了真正的石窟邊了。石窟位於武州 山南 麓，東西綿延約一公里的長度，總約250個石窟，建造石窟依山鑿成，先開山，鑿出立面，再在立面進行設計，粗雕輪廓，再精雕細刻，表現出各種細節；選址都要有所講究，要選擇砂岩結構，不光是因為開鑿容易，更由於砂岩的機理，如選擇更堅硬的花崗岩，分層情況嚴重，雕刻無法成形，砂岩的機理柔和，各向受力一致，合適雕刻。
