當尼泊爾遇上灑紅節，我行走在喜馬拉雅的神奇霞光里

低矮的門廊 破落的木樓 菜市場 香料店 這樣的電線桿，很 加德滿都這樣的雜亂，只在 加德滿都 。從酒店步行到杜巴廣場，花了半個小時。這半個小時十分讓人難受，行走在狹隘髒亂差的街道，行人，摩托車，機動車自行車一起擁擠在一起，穿梭在菜市場的商販和人群中。路面沒有鋪設水泥，坑坑窪窪，車輛行人經過揚起的塵土和汽油味在炎熱的空氣中發酵著……
仿佛掉入了一個和自己不一樣的世界里，無論怎麼走都走不出去的無力感，心情特別糟糕。這個世界，人真的是分等級的，出生的坐標和時間很重要，還需要努力維持自己的等級或者是得到向上的力量。 杜巴廣場 神廟和居民區混在一起，已經分不清哪裡是神廟哪裡是民房，而且2015年地震後，重建工作是 中國 政府全力資助並主導的，但卻還收 中國 人門票每人60元人民幣。這一點有點不夠哥們。 還是去吃個晚飯，遺忘心中的對這種貧窮感和無力感的不悅吧，唯美食不可辜負 泰美爾實惠的西餐，一個 歐洲 人開的，很好吃，而且價格也很 加德滿都 ，在這裡只要國內的三分之一，估計是租金人工和食材都只要1/3吧 回酒店，嘆茶吧，旅行的意義，繼續放空自己，不早晚一頓茶，感覺就不是個 潮汕 人，渾身不自在，不知是不是 潮汕 人都有一種叫做功夫茶上癮的毛病。 今夜的酒店可以俯瞰老城區，夜色很美，掩蓋了城市的不堪和人們對貧窮無盡頭的無力感。和很多當地人聊過，一切源於腐敗。是的，社會越是落後，能夠透明的地方越少，腐敗就容易滋生。
他們一直很羡慕 中國 人，能夠在近幾十年得到飛越的發展。 從泰美爾過去博達哈大佛塔很近，其實 加德滿都 有幾個景點，我們沒有去。 比如 游客會去獵奇的燒屍廟，活女神廟等。出於宗教信仰的緣故，不想跟著一群游客去拍燒屍廟，和活女神廟，所以沒有前往。僅去參觀了世界最大的圓佛塔——博達哈大佛塔。
不過還是簡單介紹一下
神女院，是 尼泊爾 大地震時期唯一一座沒有損傷的建築，進入院門後，正對的二樓閣樓就是活女神（庫瑪麗）住所。“活女神”在 尼泊爾 被稱為庫瑪麗（Kumari）（意為處女神），其歷史可以追溯到十六世紀的馬拉王朝，後被沙阿王朝繼承，一向受到 印度 教徒和佛教徒的共同崇拜。 尼泊爾 上至國王，下至百姓，對“活女神”的崇拜都很虔誠。根據 印度 教聖典，女神是難近母智慧女神的化身，亦是力量神的象徵。人們認為，“活女神”能保佑 尼泊爾 國王和人民，給人們帶來 和平 和繁榮。活女神從一群三歲的小孩中經過各種考驗（ 比如 和血淋淋的牛頭獨處一晚）選出，從此出入都要人抱著不能落地行走，不能哭。到了青春期就退位，然後得到一筆酬勞，至於後半生如何，沒有文書記載，可能也未必和“凡人”一樣婚假吧。
而燒屍廟是 中國 游客的叫法，原名叫做帕 斯帕 提那神廟。這裡供奉著 印度 教三大神之一的破壞之神濕婆，一千六百多年來，絡繹不絕的 印度 教徒來到這裡朝拜神濕婆，與此同時，一代代的 尼泊爾 人也在神廟前的火葬台為逝去的人舉行一場生與死的告別。
在 中國 ，火葬場是一個非常忌諱的地方，但在 尼泊爾 火葬則成為人們參觀的景點。焚化台前流淌著渾濁的巴格馬蒂河，屍體焚化的儀式大概需要3-4個小時，焚燒後的骨灰就會被倒入河中，讓其隨著巴格馬蒂河流入 印度 恆河 ，人生就此結束。燒屍廟需要向游客收取觀光費用，大概也是幾十元人民幣的樣子。

博達哈大佛塔位於 加德滿都 東面大約6公里的地方，是全世界最大的圓佛塔，也是我國藏傳佛教徒主要的朝聖地之一。每天有成千上萬的信徒聚在這裡，在正中間金色佛塔上的佛眼註視下，圍著巨大的塔基轉經。可以在滿月的夜晚來這裡游覽，那時佛塔所在的廣場上會點燃數千盞酥油燈，場面非常震撼。博達哈大佛塔已於2016年11月20日正式修複完畢並舉行開光儀式。也是 中國 援建海外所建的第一個大佛塔。它的環牆外壁有147個凹進去的壁龕，內懸掛經輪和108個打坐的神佛像。信徒祈禱時，必須以順時針方向繞行，一邊拔數念珠或背誦經文，一邊轉動祈禱輪。前來膜拜的信徒多為 尼泊爾 、 中國 西藏 等地的藏傳佛教徒 。 先觀摩一下寺廟附近泥濘的道路，因為都是泥路，怕塵土，附近的商販都會每天不斷往門口灑水，真是頭痛醫頭腳痛醫腳的神操作。

徒步穿爛了一雙跑鞋，只能帶著迪士尼公主門上路了，辛苦了，公主們 寺廟不像日式建築精緻，也沒有藏地佛教寺廟的莊嚴，雖然依舊有混在的人群，鴿子，但是博達哈，是我來了 加德滿都 之後磁場最好最乾凈的地方了。進入每一個寺廟裡面都要脫鞋，還有陣陣焚香的香氣。