#我的2018國慶# 摩洛哥歷險記，食物中毒/沙塵暴/冰雹......
我眼裡的 摩洛哥
那些旅行博主不會說的事
他們不會說 卡薩布蘭卡 其實什麼都沒有
不會說 舍夫沙萬 更像一個旅游準備的營銷點
不會說大部分城市其實都可以略過
美食永遠伴隨著蒼蠅
花灑伴隨著堵塞的下水道
一路塵囂的市街，雞飛狗跳
摩托車永遠在跟行人搶道
當地像 中東 又像 非洲 人
男性打量的眼神非常放肆
沿途小店的店主們過度熱情
滿嘴“Hello 膩好 空尼幾哇 啊你啊塞呦……”
不去搭理或者最多笑笑
鑽進迷宮般錯綜複雜的小巷
google map也失了靈
馬路的一邊男人坐在茶館喝茶，從早到晚
另一邊女人抱著嬰兒乞討
一道牆隔開老城與 新城
隔開了落後封建與現代文明
互相矛盾又互不侵犯的存活
一百個人的眼裡，或許有一百種 摩洛哥 的樣子，好的壞的，只有自己來了才知道。
——————————————————
一年前就計划過 摩洛哥 之行，然鵝朋友不是沒興趣，就是沒時間，還有問我是不是嫌自己命大......
還好有女神，有事業心不向惡勢力低頭不受家庭束縛不甘命運擺佈（...）的新時代女性Wendy，才有了這次驚險與幸運並存的 摩洛哥 之旅
搭檔：女神（自封），英文名wendy，現在改口要叫王老闆啦，作為我曾經的上級，一位專業的旅游產品經理，一名資深吃貨，有她負責全部的行程安排、機票訂購、酒店篩選、導游聯繫、餐廳預訂，我只要美美噠裝傻賣萌就可以......
司機兼導游：哈米德小哥哥，原住民柏柏爾人，老老實實話不多，默默放背景音樂默默拍照，拍照技術一級棒，還能找到隱秘的拍照角度，是我畢生見過最有美感的導游，沒有之一，旅行必備~~
先來一張超級會攝影的導游哈米德小哥哥的照片
↑托德拉峽谷 
行程安排去 摩洛哥 ，沙漠地區是必玩的。沒瞭解過前可能會疑惑， 撒哈拉沙漠 應該怎麼去玩？自由行？跟團？其實最簡單最常見的玩法就是跟沙漠團。 摩洛哥 的沙漠團行業水非常深。如何選擇一個安全又省心，旅游體驗還很贊的沙漠團其實是需要做一定功課的。
和大家講講女神親自設計的沙漠團，然後分享沙漠團的經驗和tips。
普通大巴散拼團，一般住在沙漠邊上，並不會住進沙漠營地帳篷，騎駱駝也是自費項目；2-6人小巴團，一般是9座商務車，從 馬拉喀什 上團，中間住一晚沙漠營地，玩耍之後可以選擇回到 馬拉喀什 或去菲斯，方便你游玩下一個景點。
拖女神的福，我們是自己組的私人團，也就是說一輛車上只坐我們2個人。
因為我們對髒亂差的菲斯、藍色小鎮 舍夫沙萬 、聽說很無聊的 卡薩布蘭卡 都沒什麼興趣（…），所以最終路線簡單如下：
先睹為快 進沙漠前VS出沙漠後 
↑達厄爾蘇住宿加早餐旅館 
↑馬若雷勒花園 
↑阿伊特·本·哈杜村 
↑達厄爾蘇住宿加早餐旅館 有種紅綠燈🚥的趕腳…… 
↑馬若雷勒花園 
↑馬若雷勒花園 摩洛哥 的一日三餐 
↑達厄爾蘇住宿加早餐旅館 
↑德吉瑪廣場
Vol. 1 初：遇馬拉喀什馬拉喀什 入境，記得邊排隊邊填入境卡，因為排隊實在太太太太太太太太慢了
並不是過關有多嚴格，而是海關一邊聊天一邊蓋章，幾乎不問問題，樹懶式的工作風格。
入境卡樣式
馬拉喀什 ，作為我踏入的第一個 非洲 國家的第一站，也是這次旅行中停留最久的城市。3天的時間里，雖然來不及對這座城市進行深度探索（女神很不幸的遭遇了食物中毒……），卻也在蜿蜒小巷、市場、花園和宮殿中窺探到些許獨一無二的“紅城”面貌。
作為 摩洛哥 最著名的城市，也是整個 非洲 出的歷史名城之一。直到幾十年前，阿拉伯人、波斯人、 歐洲 人還稱 摩洛哥 為 馬拉喀什 王國。 馬拉喀什 在柏柏爾語里意味“上帝的故鄉”，在阿拉伯語里意味“紅色之城”，因為這裡無論王宮、平民百姓居住的老城、還是 歐洲 人度假的大飯店，外牆的顏色都是陶土紅，放眼望去，滿目皆紅。
在宗教的束縛下， 摩洛哥 的很多伊斯蘭居民還保留著 “一夫多妻” 的傳統，女人要保持沉默、順從自己的丈夫。除了廣場上強行為游客畫海娜的 摩洛哥 女人外，餐廳、商鋪幾乎看不到她們的影子。
向外國人漫天要價是習慣，通常要往1/2以下去砍價。
這裡和二三十年前 中國 很多類似的地方，有窮帶來的一種天然質朴，也有窮山惡水讓人覺得很崩潰和惡劣的地方。 巴伊亞王宮入住片刻休息後向景點走去，最近的就是 巴伊亞 王宮， 巴伊亞 （Bahia）是“智慧”的意思。整個宮殿都是 馬賽 克風格，是一座非常 摩洛哥 風的宮殿。
游客已經從前年的10迪拉姆，漲到70迪拉姆，當地人票價不變。
建立於19世紀末期，占地8000平米，擁有超過150個房間的眾多花園，在當時是 摩洛哥 最大最宏偉的宮殿建築，是 摩洛哥 少數對外開放而且保存完好的宮殿之一。
巴伊亞 宮由思·艾哈邁德本· 穆薩主持修建，穆薩是當時 蘇丹 國的大維齊爾（大維齊爾是指伊斯蘭教國家的首相) 的行宮，並以其妻子的名字命名。是他與四個妻子、24 小妾和許多孩子在這裡居住。
諷刺的是建成沒多久，王朝被推翻，內飾傢具洗劫一空。房間大小相差懸殊，內部空空如也。 巴伊亞 宮現在是一座展現伊斯蘭藝術的最好博物館，集伊斯蘭傳統建築的精美與雅緻為一體，更展露了19世紀 摩洛哥 貴族家庭的生活面貌。
游客，年輕的人在拍照，年老的人在聆聽
嗯，我是年輕人
↑巴伊亞王宮 
↑巴伊亞王宮 
↑巴伊亞王宮 
↑巴伊亞王宮 Vol. 2 宿：Riad庭園式宅院女神作為旅游產品經理，提醒我一定要謹慎挑選酒店，雖然這邊很多酒店和Riad看上去都非常漂亮，但實際軟件設施以及衛生情況卻參差不齊。
於是，我把訂酒店的權利和義務全權交給女神負責。
就好像去 北京 住四合院, 來 上海 住法租界, 在 摩洛哥 , 一定要試試琳琅滿目的riad, 一定會找到價格合適又有當地特色體驗極佳的地方。
Riad一詞在阿拉伯語中意為花園，也是 摩洛哥 傳統民居的統稱。
它是一種帶有露天中庭花園、2-3層樓高的四合院式建築，現在大多都被改造成酒店或民宿，在麥地那老城內。
一般都帶有精緻的露天泳池，有的泳池內外還鋪設著 摩洛哥 風情的 馬賽 克瓷磚，非常適合凹造型拍照。
他們原來的主人都是 摩洛哥 當地人, 為自己家人居住, 所以房間不多, 幾任妻子同住在一棟樓內。房屋的建造遵循了穆斯林的教義, 因不可被外人窺探到妻子的樣貌, 故高牆聳立, 內斂而低調。改造後的riad變成了民宿, 隱藏在數百條小巷裡, 曲徑通幽處卻是別有洞天的精緻樓閣。
kasbah(一種在荒漠地區的壁壘村建築, 柏柏爾人特有, 但是相對住宿條件不好)。 Dar Taliwint主人是一位 法國 老爺爺，人很好很善良，屋子跟安靜，有個半壁全是書的書房，熱情的為我們規劃 馬拉喀什 的玩法路線
↑達特利文庭院旅館 
↑達特利文庭院旅館 
↑達特利文庭院旅館 
↑達特利文庭院旅館 
↑達特利文庭院旅館 屋頂陽臺，可以用餐看夕陽 
↑達特利文庭院旅館 
↑達特利文庭院旅館 早餐，新鮮的石榴顆粒十分爽口 
↑達特利文庭院旅館 
↑達特利文庭院旅館 Riad Dar El Souk主人是一位 英國 老奶奶，riad也曾經被一些當地明星居住過。雇佣了當地的年輕人24小時看家，女神食物中毒的時候，多虧有他們幫了很大的忙。
那些旅行博主不會說的事
他們不會說 卡薩布蘭卡 其實什麼都沒有
不會說 舍夫沙萬 更像一個旅游準備的營銷點
不會說大部分城市其實都可以略過
美食永遠伴隨著蒼蠅
花灑伴隨著堵塞的下水道
一路塵囂的市街，雞飛狗跳
摩托車永遠在跟行人搶道
當地像 中東 又像 非洲 人
男性打量的眼神非常放肆
沿途小店的店主們過度熱情
滿嘴“Hello 膩好 空尼幾哇 啊你啊塞呦……”
不去搭理或者最多笑笑
鑽進迷宮般錯綜複雜的小巷
google map也失了靈
馬路的一邊男人坐在茶館喝茶，從早到晚
另一邊女人抱著嬰兒乞討
一道牆隔開老城與 新城
隔開了落後封建與現代文明
互相矛盾又互不侵犯的存活
一百個人的眼裡，或許有一百種 摩洛哥 的樣子，好的壞的，只有自己來了才知道。
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一年前就計划過 摩洛哥 之行，然鵝朋友不是沒興趣，就是沒時間，還有問我是不是嫌自己命大......
還好有女神，有事業心不向惡勢力低頭不受家庭束縛不甘命運擺佈（...）的新時代女性Wendy，才有了這次驚險與幸運並存的 摩洛哥 之旅
搭檔：女神（自封），英文名wendy，現在改口要叫王老闆啦，作為我曾經的上級，一位專業的旅游產品經理，一名資深吃貨，有她負責全部的行程安排、機票訂購、酒店篩選、導游聯繫、餐廳預訂，我只要美美噠裝傻賣萌就可以......
司機兼導游：哈米德小哥哥，原住民柏柏爾人，老老實實話不多，默默放背景音樂默默拍照，拍照技術一級棒，還能找到隱秘的拍照角度，是我畢生見過最有美感的導游，沒有之一，旅行必備~~
先來一張超級會攝影的導游哈米德小哥哥的照片
和大家講講女神親自設計的沙漠團，然後分享沙漠團的經驗和tips。
普通大巴散拼團，一般住在沙漠邊上，並不會住進沙漠營地帳篷，騎駱駝也是自費項目；2-6人小巴團，一般是9座商務車，從 馬拉喀什 上團，中間住一晚沙漠營地，玩耍之後可以選擇回到 馬拉喀什 或去菲斯，方便你游玩下一個景點。
拖女神的福，我們是自己組的私人團，也就是說一輛車上只坐我們2個人。
因為我們對髒亂差的菲斯、藍色小鎮 舍夫沙萬 、聽說很無聊的 卡薩布蘭卡 都沒什麼興趣（…），所以最終路線簡單如下：
Vol. 1 初：遇馬拉喀什馬拉喀什 入境，記得邊排隊邊填入境卡，因為排隊實在太太太太太太太太慢了
並不是過關有多嚴格，而是海關一邊聊天一邊蓋章，幾乎不問問題，樹懶式的工作風格。
入境卡樣式
作為 摩洛哥 最著名的城市，也是整個 非洲 出的歷史名城之一。直到幾十年前，阿拉伯人、波斯人、 歐洲 人還稱 摩洛哥 為 馬拉喀什 王國。 馬拉喀什 在柏柏爾語里意味“上帝的故鄉”，在阿拉伯語里意味“紅色之城”，因為這裡無論王宮、平民百姓居住的老城、還是 歐洲 人度假的大飯店，外牆的顏色都是陶土紅，放眼望去，滿目皆紅。
在宗教的束縛下， 摩洛哥 的很多伊斯蘭居民還保留著 “一夫多妻” 的傳統，女人要保持沉默、順從自己的丈夫。除了廣場上強行為游客畫海娜的 摩洛哥 女人外，餐廳、商鋪幾乎看不到她們的影子。
向外國人漫天要價是習慣，通常要往1/2以下去砍價。
這裡和二三十年前 中國 很多類似的地方，有窮帶來的一種天然質朴，也有窮山惡水讓人覺得很崩潰和惡劣的地方。 巴伊亞王宮入住片刻休息後向景點走去，最近的就是 巴伊亞 王宮， 巴伊亞 （Bahia）是“智慧”的意思。整個宮殿都是 馬賽 克風格，是一座非常 摩洛哥 風的宮殿。
游客已經從前年的10迪拉姆，漲到70迪拉姆，當地人票價不變。
建立於19世紀末期，占地8000平米，擁有超過150個房間的眾多花園，在當時是 摩洛哥 最大最宏偉的宮殿建築，是 摩洛哥 少數對外開放而且保存完好的宮殿之一。
巴伊亞 宮由思·艾哈邁德本· 穆薩主持修建，穆薩是當時 蘇丹 國的大維齊爾（大維齊爾是指伊斯蘭教國家的首相) 的行宮，並以其妻子的名字命名。是他與四個妻子、24 小妾和許多孩子在這裡居住。
諷刺的是建成沒多久，王朝被推翻，內飾傢具洗劫一空。房間大小相差懸殊，內部空空如也。 巴伊亞 宮現在是一座展現伊斯蘭藝術的最好博物館，集伊斯蘭傳統建築的精美與雅緻為一體，更展露了19世紀 摩洛哥 貴族家庭的生活面貌。
游客，年輕的人在拍照，年老的人在聆聽
嗯，我是年輕人
於是，我把訂酒店的權利和義務全權交給女神負責。
就好像去 北京 住四合院, 來 上海 住法租界, 在 摩洛哥 , 一定要試試琳琅滿目的riad, 一定會找到價格合適又有當地特色體驗極佳的地方。
Riad一詞在阿拉伯語中意為花園，也是 摩洛哥 傳統民居的統稱。
它是一種帶有露天中庭花園、2-3層樓高的四合院式建築，現在大多都被改造成酒店或民宿，在麥地那老城內。
一般都帶有精緻的露天泳池，有的泳池內外還鋪設著 摩洛哥 風情的 馬賽 克瓷磚，非常適合凹造型拍照。
他們原來的主人都是 摩洛哥 當地人, 為自己家人居住, 所以房間不多, 幾任妻子同住在一棟樓內。房屋的建造遵循了穆斯林的教義, 因不可被外人窺探到妻子的樣貌, 故高牆聳立, 內斂而低調。改造後的riad變成了民宿, 隱藏在數百條小巷裡, 曲徑通幽處卻是別有洞天的精緻樓閣。
kasbah(一種在荒漠地區的壁壘村建築, 柏柏爾人特有, 但是相對住宿條件不好)。 Dar Taliwint主人是一位 法國 老爺爺，人很好很善良，屋子跟安靜，有個半壁全是書的書房，熱情的為我們規劃 馬拉喀什 的玩法路線
