斯裡蘭卡. 去吧，真的和印度不一樣

繞著湖前行，可以來到 康提 湖的南側，這裡給人的感受可就差一些了，純粹就是車輛通行的線路而已，要不有人說這是破壞壞境的敗筆呢。不過我可以支上一招，在南邊會有一側的山坡，我們不必環湖而行，反倒是可以從山下的小路直接殺上去。在山坡有很多口碑極好的酒店和餐廳，大小不同顏色各異，每一個建築都錯落排布在山坡上，所有的房間都有無敵的山景，不過房價也是山下的幾倍，而且經常是被預定到沒有，想要住上這樣的好房子必須提前規划了。

斯裡蘭卡 的猴子特別多，尤其是在山區，而 康提 的猴子只能用更多來形容，路邊、樹上、牆頭無處不在，不過最需要小心的還就是這些有大陽臺的山景房了，很多猴子已經完全變成小偷了，親眼見到好幾隻趁著人家不註意，偷偷從陽臺爬進屋裡面翻箱倒櫃找吃的。 從山上下來，時間已經不早了，不過佛牙寺的好處就是可以在晚上參觀，寺廟從早上5:30一直到晚上的8點都可以進出，在這座寺廟裡存放著 斯裡蘭卡 最重要的佛教聖物，佛祖的牙舍利。 進入佛牙寺的安檢相對於整個 斯裡蘭卡 來說是最嚴格的，雖然也只是看看書包而已，但請理解這裡所謂的程度。之所以要嚴格管理，是因為1998年的時候，泰米爾猛虎解放組織就曾在佛牙寺的門口安放了一顆炸彈，寺廟很多地方都遭到了破壞，在寺廟裡面的博物館就可以看到當年被轟炸後的場景，但好在現在都已經複原了。

作為一個朝聖的地方，佛牙寺的禮數就要多一些了，脫鞋、長褲和不露肩的上衣是三點必須要遵守的規則，在禮拜日裝有佛牙舍利的房間會向信徒和游客開放，當然你並不會見到真正的舍利，它仍然是被裝在一個金色的匣子里，游客只能在門口掃一眼，不許停留。 記得我在 康提 的這一天正好是 中國 新年的大年三十兒，雖然才出來幾天，但每逢佳節必思親的感受那是油然而生啊！咱今兒必須整頓中餐！

我不得不說 中國 人真是哪哪都是，這麼個小地方竟然被我發現有個叫BAMBOO GARDEN的中餐館子。就這樣，在異國他鄉的Chinese New Year之夜，不知道哪冒出來的無數 中國 人擠在這個本來不小的餐廳當中推杯換盞。在前胸貼著後背的等待之後總算是騰出了位子，兩個人，7個菜，給我們點餐的 英國 老闆當時就震驚了，我們告訴他，這是 中國 最重要的一頓飯，要年年有餘才行哦。

最後意料之中的，我們把菜全都幹掉了。

Happy Chinese New Year！ 喝喝茶 飆飆車一說到喝茶，幾乎說有人都會覺得這是 中國 老祖宗留下來的東西，尤其是茶道文化，那不是一般的講究。 中國 茶文化是 中國 制茶、飲茶的文化。作為開門七件事（柴米油鹽醬醋茶）之一，飲茶在古代 中國 是非常普遍的。據說漢族人飲茶始於神農時代，少說也有4700多年了，單從時間上看就早過其他國家幾千年。

無論是茶還是咖啡，哪怕是可口可樂，任何一種飲品都離不開自己的文化背景，而喝茶不僅是 中國 的，也是全世界流行的產物，甚至於在很多國家茶的地位要遠高於 中國 。 斯裡蘭卡 也喝茶，並且是產茶的大國，實際上最早的 斯裡蘭卡 茶是 英國 人在1824年作為觀賞植物種在這裡的，而當時大片大片的山上還滿是咖啡樹。但在19世紀的時候， 斯裡蘭卡 的咖啡樹遭遇了滅絕性的疾病侵襲，茶樹也就接著這個機會順利上位，直接是穩坐頭把交椅。1867年， 斯裡蘭卡 的第一個茶園就出現在 康提 的周邊，茶農們發現 斯裡蘭卡 山區的氣候和海拔特別適合茶樹生長，自此之後整個 斯裡蘭卡 的中部山區都被綠油油的茶樹覆蓋起來了。

在 斯裡蘭卡 茶園的分佈特別清晰，500米以下的都算是低海拔茶園，這些茶園的規模很小，主要是私人農戶的小規模經營，占到了整個茶園的一半。而500米以上甚至是1200米以上的中高海拔茶園，則被一些大的茶葉公司所壟斷，開車行進在蜿蜒的山路上，幾個山頭翻過去了，還都在一個茶園之中，可想而知這規模的大小。 我們通常管 斯裡蘭卡 紅茶叫做錫蘭紅茶，主要是源於錫蘭的英文Ceylon的發音，錫蘭高地紅茶與 中國 的 祁門 紅茶、 印度 的阿薩姆紅茶和 印度 大吉嶺 紅茶並稱為世界四大紅茶。

看過了美麗的 康提 湖日出，新一天的行程又要馬不停蹄的開始，今天要去的地 方正 是可以種植出最好 斯裡蘭卡 紅茶的 努沃勒埃利耶 ，一個海拔達到2200米的鄉村小鎮。

努沃勒埃利耶 原本就是一片在皮杜魯塔拉珈拉山腳下的荒地，當年因為 英國 殖民官約翰達維看上了這裡，所以用了10年的時間建成了他們的休養所。因為殖民者要解決吃的問題，所以這裡開始種植很多 英國 的蔬菜水果，包括剛纔說過因為病蟲全都掛掉的咖啡樹。茶樹也算其中，最早的茶葉就生產在 努沃勒埃利耶 和 康提 之間的山裡，算是試驗種植的 成功 ， 努沃勒埃利耶 這才一步一步的成為了名副其實的“茶之都”。

努沃勒埃利耶 其實也是個挺分裂的城市，城裡烏煙瘴氣又臟又亂的，不過只要一齣城立馬就變樣了，號稱小 英格蘭 確實也不為過，在這有很多家最棒的歷史遺產酒店，無敵的環境和風景、私人管家的貼身服務，要不是他們的黑皮膚，說是在 英國 莊園我也真的信了。

開車到 努沃勒埃利耶 真的是很瘋狂的事情，這是整個自駕行程中最艱苦的一段，把Google的地圖放大，進山之後的線路就跟方便面似的，所以要合理規劃我們的時間，別看只有幾十公里，溜溜兒的能讓你開三四個小時。

既然是茶園之旅，那今天我們就跟茶幹上了！

從 康提 到 努沃勒埃利耶 ，我們會走A5公路，其中經過的拉布科勒茶廠是最先會路過的景點之一，茶廠前前後後幾座山上都種滿了茶樹，看到了山坡中間白色的“MACKWOODS LABOOKELLIE”的字樣就算是到了，但總會錯覺是 好萊塢 有沒有。拉布科勒茶廠本身的規模不大，屬於打醬油經過就可以的地方，倒是這裡的茶室物美價廉，可以歇個腳再繼續走。茶室裡面所有茶水都是免費的，如果需要加奶才需要給錢，大家比較推崇的是他們家的巧克力蛋糕，賣相沒那麼好但是味道不錯，60RS還不到3塊錢人民幣。從茶室下去就是茶山了，喜歡的話可以在這裡拍照，仔細觀察茶樹的生長。 根據資料上說， 斯裡蘭卡 的茶葉產業為國家提供了100萬個就業機會，差不多相當於整個國家人口的5%，不過採茶供人的工資待遇特別低，一天只有3美元，但每天卻需要採摘至少40斤的茶葉。想要知道採茶有多辛苦，倒是可以參加一些行程去體驗一下。 在到達了 努沃勒埃利耶 之後，可以去參觀一下城市東邊的佩德羅茶莊，這裡的工廠規模就要大很多了，每天會有很多次導覽的行程，大家穿上防塵的工作服就可以到工廠裡面一探究竟。

佩德羅茶莊也是一個頗有歷史的工廠，從1885年建成之後一直用到了今天，很多廠內的設備都是19世紀的工藝，特別有歲月感，茶葉清新的味道瀰漫在工廠里，非常享受。想想看你不管參觀什麼工廠都會有很工業的氣味，唯有在茶廠，你想要大口大口的猛吸幾下才過癮。

在導游的帶領下我們可以從門口採茶收集開始，瞭解到制茶的每一個環節，因為這裡生產的是一種清茶，茶葉的處理都在晚上的時候進行，所以在參觀的時候並沒有很多工人工作的場景，只有一些需要24小時運轉的機器在拼命的幹活。導游同學不僅會介紹茶葉的生產過程，也會告訴大家如何去辨別錫蘭紅茶的分級，和不同品類紅茶正確的喝法， 比如 有些需要直接飲用，有的可以加糖，而只有BOP紅茶才是最適合加奶沖泡的。

來來來，掃盲一下：

在最初由 英國 人制定並沿用至今的國際茶葉等級標準里，紅茶按照等級的高低依次分為OP（Orange Pekoe，通常是指葉片較長而完整的茶葉）、BOP(Broken Orange Pekoe，較細碎的OP，一般沖泡奶茶)、FOP(Flowery Orange Pekoe, 含有較多芽葉的茶葉)、TGFOP(Tippy Golden Flowery Orange Pekoe，含有較多金黃芽葉的茶葉)、SFTGFOP(Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe，經過精細揉捻精製而成的特級高品質茶葉)和FTGFOP(Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe，經過精細揉捻精製而成的高品質茶葉)六個等級。

錫蘭紅茶一般只做OP、BOP和FOP的分級。

佩德羅茶莊的參觀並不會用太長的時間，如果還有精力那麼一定要去Heritance Tea Factory，這是一家用茶廠改建成的酒店，當然如果你能預定到這裡的房間那就是最好的了，1000多人民幣的價格聽起來不便宜，但只要你到了這裡就一定會覺得超值。 Heritance Tea Factory的大廳中依然矗立著當年的大型機械，而最贊的是這些機器每天還在特定的時間段去運轉，除了食宿，一層的茶藝學校還可以免費教大家如何沖泡不同級別的錫蘭紅茶。作為一個匆匆過客，你也不會覺得無聊，酒店門口無敵山景的大露臺上點一套正宗的英式下午茶，瞬間逼格爆表。 露臺之下仍然是漫山遍野的茶樹林，泰米爾採茶人穿梭在其中摘下茶葉和嫩芽，一筐筐的原料會送到附近的工廠進行風乾，半乾的茶葉被碾碎後進行發酵，隨著溫度的上升綠油油的葉子會變成棕黑色，發酵時間的長短把握直接影響到茶葉最終的品質和口感，在最後進行烘乾之後便是我們見到的茶葉了。

對於茶的誕生，只需要短短的24小時，幾十年不變的制茶工藝便是源於生活的最高雅的藝術。 在世界盡頭和手機說拜拜通常從 努沃勒埃利耶 繼續前行的線路就是直接南下，這樣能夠從山區轉戰到海濱，本著不放過途中任何一個重要景點的原則，我又披星戴月地從高級酒店出發了，真心捨不得。

斯裡蘭卡 的山區是最出好照片的地方，每天清晨綠樹、白霧、遠山、朝霞、彩雲，一層一層的鋪降下去，讓人目不暇接。它們像彩帶，也像梯田，待雲朵吸飽了霞光，天就大亮了。 今天仍然是混在山中，在看過的所有旅游資料中有兩個名字讓我印象深刻，霍頓平原和世界盡頭，其實這兩者在一起，是在霍頓平原國家公園裡有一個叫做世界盡頭的景點。 霍頓平原的海拔超過了2000米，直愣愣地從地上冒了出來，在高原世界的盡頭，道路戛然而止，直接就是一個將近900米的懸崖，由此得出來了這麼個“世界盡頭”的稱號。 斯裡蘭卡 的國家公園很多，通常是以看動物為主題，都需要坐專門改裝好的Jeep游覽車，而霍頓平原是唯一一個可以徒步的國家公園，所以周身的裝備就得稍微講究一些。景區的門票一個成人1894.65盧比，小孩1010.48盧比，至今我還是沒整明白幾毛幾分是怎麼個規矩，除此之外你的車也要付錢，還得外加12%的稅費，相對整個 斯裡蘭卡 的消費層次來說真不便宜。

公園裡的路並不是很好走，本身的硬件設施和安全措施一點都不完善，所以這點特別需要我們的註意。從景區的入口進去，走到世界盡頭需要4公里，繞行一圈要9.5公里，連玩帶走的算下來起碼要3個多小時。園區裡面的講究也很多，記得在進門的時候有一個警示，不許這個不許那個加起來十好幾項。 清晨的霍頓平原還挺涼的，平原上的植備很有意思，背陰的一面都接上了一層冰，看過去白茫茫的， 朝陽 的一面則是生機盎然，對比特別顯明。在園區里所有人的目標只有一個，就是去世界盡頭看看，我們也不例外，所以在到了地方之後你會發現人非常多，但可怕的是世界的盡頭沒有任何安全圍擋，搞不好就會發生危險。 我向來不喜歡去人多的地方，所以往往是拍張照片趕緊閃人，我家領導真是個合格的攝影師，為了給我拍一張到此一游的照片也是蠻拼的，拍一張還不滿意，非得再給我來張好看點的。正打算蹲下來繼續拍，我用“旁光”就發現一道銀色閃電，以迅雷不及掩耳盜鈴之勢滑入谷底，腳下亂石林立、深不見底，但這貨偏偏就這麼乾凈利落，一點磕碰都沒有就不見了蹤影。嗯，正是在下在出發前送給家裡領導的全新水果手機一臺。

一時間時空凝固，只悔恨前幾日拍下的無數美圖已蕩然無存。 不過這真是塞翁失馬，焉知非福，話說第二日就在國內的網站上看到了一條 斯裡蘭卡 的重磅新聞：說一游客在霍頓平原世界盡頭游玩時不慎跌落！

好在這哥們也是福大命大，竟然在半道兒被掛在了樹上， 斯裡蘭卡 動用軍隊的直升機和救援小組才把此人從鬼門關前拽了回來。

我在這就想問一件事：

兄弟你真的不是去撿我手機的吧！？ 被請去喝茶很顯然在國內的話這不是什麼好事，所以它發生在提薩瑪哈拉瑪。這個地方本身沒有什麼停留的意義，但因為它距離本達拉國家公園和亞拉國家公園都很近，所以不少人都會將這裡作為一個停靠點，用來準備次日的國家公園之旅。

在手機跳崖之後，我們懷著沉重的心情一路來到提薩瑪哈拉瑪，在這有一個巨大的人工湖，叫做提薩維拉湖，湖邊的景色甚好，如果方便的話還可以從酒店借上一些漁具去垂釣。 安頓好了當天的住處，我們打算去湖邊拍照，據說那在夕陽的時候會有很多白鷺。住的地方距離提薩維拉湖走路不過七八分鐘的距離，小路的兩側是當地居民的房屋，比起城裡算是非常簡陋了。每每經過一個人家，裡面所有的人都會出來和你打招呼問好，村民的熱情都有點讓我應接不暇了。