尼泊爾----走進你的世界中（六）零距離寺廟之城2

第二天（10月28日）續：
5、"納拉揚蒂"新王宮(11:00才開門)；
5、 夢想花園(9:30才開門)；
6、 博達哈大佛塔；
7、 帕 斯帕 提那寺；
帕 斯帕 提那寺又叫帕 斯帕 提納神廟，是 加德滿都 最有名的廟宇，也是世界文化遺產之一，它是坐落於 尼泊爾 首都 加德滿都 東部巴格馬蒂河畔的一座 印度 教寺廟，是 印度 次大陸四大供奉濕婆的寺廟之一，修建時間可追溯至公元400年，1500多年的歷史了。 當我們來到帕 斯帕 提那寺門口買票時，才被告知不是 印度 教的人是不可以進廟的。如果我們想看燒屍的話，在廟的後面，依然是要買門票才可以繞進去的。我們想既然來了就過去看看吧！也是瞭解當地文化的絕佳機會。
在售票亭附近，很多 尼泊爾 的當地人都會說一些中文，他們自稱為是導游的學生，有的學習中文有半年的，有三個月的，我們很驚訝他們的中文會說得那麼好。他們說你妹要找導游嗎？他們會帶我們去看後面的火葬平臺給我們做講解。我們一直搖頭說不要導游。 帕 斯帕 提那寺是 印度 教最重要的廟宇之一。這座廟宇擁有三層式屋頂,周圍還有一些漆成黃色和白色的建築物, 廟門有專人把守著，只允許 印度 教徒進入, 而我們只能站在門口好奇地觀望，但是我們的確也看不出個所以然來，我們只能轉身走了，走到廟宇的左側面，想在那個臺階上站得高一些往裡看，這時我們後面來了一位中年男士，他主動跟我們搭話，說他可以帶我們去山上看。他說他是導游的老師，說如果我們感覺他說得好，就給他一點錢，如果我們感覺不好，他就不收錢。我們說那給你多少吶，他說100元人民幣。這個價格還算是合理，因此我們就跟他走了。 作為世界文化遺產，帕 斯帕 提那寺興建於約公元5世紀，“帕斯”意為“眾生”，“帕提”是“主”的意思，帕 斯帕 提那寺供奉著 印度 教三大主神之一濕婆神，因它是 南亞 濕婆神廟中最著名的一座，每年吸引大量 印度 信眾前來朝拜，而來自世界各地的游客對它感興趣的原因大多是因為這裡幾乎每天都可以看到 印度 教徒的火葬場面。帕 斯帕 提那神廟占地260公頃。主體建築是一個四邊對稱、雙重檐斜坡大屋頂的 尼泊爾 式塔廟。周圍環繞的許多小寺與主體建築形成“眾星拱月”之勢。金色屋頂、銀色房間、以及裝飾精美的木雕浮圖，使整個建築群典雅華麗。帕 斯帕 提那寺雙重檐由銅製成，錶面鍍金，塔頂為金頂，很是壯觀。 帕 斯帕 提那寺建在巴格馬蒂河(也叫小 恆河 )邊，導游帶我們從左側上山，在山坡上可以看到廟的內部，他首先是介紹著個廟的來歷，告訴我們這個廟有1500多年的歷史了，是 加德滿都 最早的寺廟之一。但是他所說的故事我們都沒有記住。第一道門是一頭大金牛，傳說牛是 印度 濕婆神的坐騎，牛也成了 印度 人的崇拜的神，所以，在 印度 廟中牛是必不可少的。
在山上我們通過鐵絲網向廟裡看，實在是看不出太多的廟中陳設。
我在騰訊視頻上看到一個短片，是專門拍攝了帕 斯帕 提那寺內教徒們做法事的場景，只見老年高僧一直不斷的念經(象苦行僧的打扮)，幾個年輕的僧人穿著統一的僧衣，手持一個小的爐具一樣的法器，法器中燒著火，他們拿著法器頻繁地做著各種動作、划著圈，最後很多信徒一起起身走到年輕僧人後的長爐中取火或是添火，火越來越旺。說實在的我沒有看明白這個視頻，只知道在做法事。
導游也說不清他們在寺廟中的祈禱過程，所以，我們還是不知道是法事還是祈禱。
導游又帶我們下山，然後從廟的右側邊門進去到河的對岸，這時工作人員來向我們要門票了，我們走過一座橋，橋下的河就是巴格馬蒂河，說是與 印度 的 恆河 是連通的。 導游邊走邊告訴我們，帕 斯帕 提那寺有著生老病死的寓意，在這裡體現了人生的一個輪迴，在廟裡朝拜求子的人們就是向“生”的人們，有一個門叫做生門。這座廟前面是一座養老院，是老著的人們，他們在這裡養老。當養老院的老人感覺病魔侵害他們，而無法好轉時，他們就在距離河更近的房間裡面等死，這就是病。當死神來臨，他們第一時間就被送到河邊，找到他們最後的歸宿。 有記錄說諾貝爾 和平 獎獲得者特蕾莎修女曾在燒屍廟附近的一個福利院工作過，後來聽說在神廟東側，那家古廟改建的建築就是福利院，也就是我們說的養老院，那裡的確曾是特蕾莎修女生活和工作過的地方，可是此行我們沒有想到要參觀一下，現在那裡住著的多是年老多病的 印度 教徒，一牆之隔的火葬台就將是他們的終老之地。
這是福利院的房子： 帕 斯帕 提納神廟後面的巴格馬蒂(Bagmati)河畔有六座石造的火葬台，是 尼泊爾 印度 教徒舉行露天火葬的場所。導游說橋兩側的火葬台分別為不同身份的人所使用，越靠近神廟的位置身份也就越尊貴，也就是橋的左側位於上游的兩座火葬台是皇室或貴族專用，而橋的右側位於下游的四座平臺是平民百姓使用的。但現在六座火葬台已經不分誰能用誰不能用了，沒有那麼清楚了，現在只要有錢，就可以使用前面的兩個火葬台。
我們過橋時，看到下游的一座火葬臺上正燒著一具屍體，已經燒到了最後，空氣中瀰漫著難聞的氣味，污濁的不得了。我特別害怕這種場景，特別害怕看見死人，所以，我都不敢拍照，趕緊走了過去。 尼泊爾 印度 教人的火葬儀式非常簡單，如果是父親去世，家中的 長子 要在河邊幫父親剃光頭髮，洗臉洗腳，在河裡凈身，經過簡單的儀式後用白布包起。在 尼泊爾 女人的地位很低下，女兒是不可以接觸死者的，如果沒有兒子，就由家裡的男性親屬來做這些事。
題外話：在 尼泊爾 已婚婦女喪偶時即便還非常年輕也基本不能再嫁，住在這裡的都是孤寡老人，除了靜坐和冥想外他們會做些力所能及的事情，為自己積攢一筆相當可觀的錢用來火葬…… 5000盧比（不到500人民幣）。
走過橋，導游正說著火葬儀式時，我們就看到了河對面上游這邊有人抬著屍體在凈身，看見家屬們給死者洗臉洗腳，整個屍體用白布包得嚴嚴實實的，身上再蓋上金黃色的布，還擺放著鮮花。我依然不敢拍照，害怕！
尼泊爾 舉行火葬儀式時，並沒有禁止游客拍照，大部分游客都是站在橋上或是坐在對岸觀看，膽大的人就用長焦鏡頭拍照，對他們來說，人生難有幾次如此直面生死輪迴的機遇。
之後，我們看到屍體被抬到了下游緊靠河邊的第三座火葬臺上，， 開始舉行儀式，圍著柴堆轉三圈，然後放在平臺上由四根原木搭的架子上，蓋上稻草，開始焚燒。三個小時後逝者的骨灰就會被灑入河裡，隨波而逝。 印度 教認為以這樣的方式可以使人的靈魂脫離軀體而得到解脫，河水最終將匯入 印度 恆河 …… 。
這是網上的照片： 依我們思維模式，以為做燒屍工作的人一定是地位卑微之人，但是導游說燒屍者都是婆羅門，因為只有地位最高的族人才能把這些靈魂引入天堂。
火葬結束後 長子 需身著孝服守孝3年。
中國 ，死亡以黑色和白色象徵，表現天人永隔的慘痛；而在 尼泊爾 ，死亡是由橙色的鮮花、紅色的蒂卡和金黃的綢緞來象徵，在梵音繚繞中，在親人祝福中離去，在熊熊大火中涅槃，在聖河中蕩滌。巴格馬蒂河是 尼泊爾 人心中的聖潔的河，河水會帶著死者的靈魂去到 恆河 ，進入天堂。如此沉重的話題，在 尼泊爾 輕鬆地給人的一生有了了結和輪迴。
靈魂隨著那縷輕煙飄到了另一個世界“物質世界的眾生都受時間的支配，因此必然忍受生死輪迴之苦：死亡不過是重生的前奏。” 尼泊爾 約85%的民眾信奉 印度 教，也就是說85%的 尼泊爾 人都是用如此的方式結束人生。其他15%的人，採用包括天葬（主要是藏人）和極少數人土葬。
我們在河對岸看到了一排濕婆神的林迦(男性生殖器)神龕，導游說這就是“生”，求子的人就是來這裡朝拜的，正對著這些神龕的廟門就是生門。 導游說，往上游的方向是 印度 教苦行僧隱居的山沿洞，苦行僧人蓄鬚蓄髮、蓬頭垢面，將皮膚暴露在惡略的自然環境中，全身塗滿爐灰，帶著象徵濕婆神的三叉戟，靠施捨過活。苦行僧必須忍受劇烈的痛苦，如絕食、躺在佈滿釘子的床上、行走在火熱的木炭上、喝尿吃屎等不合常理的事情。有時一些頭髮及膝的苦行僧會擺著修煉姿勢收費供人拍照。再往上走，在環境清幽的後山裡，還可以見到一些古代寺廟或遺址。 回到車上時間已經是下午的5點多，我們準備回泰米爾吃晚飯，當然還是找中餐館，說到吃飯，我似乎沒有胃口，整個人都還在那種陰霾之中。
我在寫這些文字的時候，那種害怕的感覺再次向我襲來。但是生老病死的輪迴是誰也躲不過去的。