↑吳哥寺
↑吳哥寺 四個小時的吳哥寺參觀，加上烈日，消耗了我們大量的體力。
↑吳哥寺
↑吳哥寺 坐上tutuk車前去通王城巴戎寺的路上，我們都希望不要不要那麼快就到，到了通王城南門的時候，我們倆都不願下車去拍照了，只好和大象隊伍差身而過穿過城門，來到了當年整個吳哥城。吳哥是9-15世紀的王國都城，多次毀於戰火，後幾經重修，最終在1426年被廢棄。城呈正方形，由城牆和護城河保護，城牆高8米，整個城市有5道城門，除了東西南北四個正方向處各開有城門外，在東門的北面還開了一座勝利之門，城門都是塔形結構，每個塔身上都有面向四方的四面佛像。城牆外就是護城河，城門外各有架有一座橋，連接城裡城外，每座橋採用 印度 教的神話故事，為修羅與阿修羅合力攪拌乳海獲取長生不老藥的故事。吳哥城中自南向北中軸線兩邊主要遺跡分別是巴戎寺、巴方寺、古皇宮和空中宮殿、賴王平臺、戰象平臺、南北倉和天牢。還有眾多小神廟和塔散落其間大多沒有標牌。巴戎寺是這裡的重中之重。
↑巴戎寺 巴戎寺，位於大吳哥城的正中央，為當時之國廟，也是吳哥最後的一座國寺，以中小型石塊堆疊而成。
同樣的，它也有迴廊，迴廊中也有著豐富精美的壁畫浮雕，迴廊上方原有木造屋頂，但年代久遠目前只剩下斷垣殘壁及巨大之 石柱 供後人憑吊。與吳哥寺迴廊的浮雕壁畫不同的是，巴戎寺除了展現 印度 神話外，的更多是展現老百姓生活，風土人情，也有歷史性場面，描述各場戰役的經過，總體來說更為接地氣。
↑巴戎寺 拾階而上，在寺內有四十九座高塔組成的 塔林 ，49座四面佛加上城門上的5座，總共是54座。由於它是唯一一座大乘佛教國寺，故雕刻以佛教佛像為主，每一座 塔林 上都是四面佛，四個面分別代表慈、悲、喜、舍。這四面佛像就是吳哥古跡的標誌之一的高棉微笑，四張臉面露安詳的微笑。
↑巴戎寺 雖然說這是一座佛寺，但是它卻混合了佛教和婆羅門教的風格——闍耶跋摩七世本人信奉佛教，但是國民多信婆羅門教，因此主體架構採用婆羅門教寺廟的三層結構，但是用四面佛取代了通常婆羅門教寺廟的高塔。中央拔尖、磊磊環堆如同玉米外型的高塔，代表 須彌山 ；四面城牆象徵喜馬拉雅山；城牆與第二層建築之間的環溝空地，代表大海。可以說，這是 印度 教和佛教相融合的產物，其實同樣來自古 印度 的 印度 教和佛教（特別是藏傳佛教）在很多領域是相通的。
俗話說“佛靠金裝”，真的嗎？未必吧。在 塔林 下，要與高棉的微笑合影的人們數不勝數，佛陀安靜地看著芸芸眾生為其微笑沉淪。不知道佛陀在想什麼能露出如此神情？它的笑從何來？我站在一邊，細細端凝起這堪比蒙娜麗莎微笑的東方微笑。方面、大耳、寬鼻、厚唇、細目、濃眉，沉穩，祥和，似笑非笑，佛不語，神不言，卻又洞悉一切，沒有什麼逃過它的慧眼。與之對視，時間腳步驟然停止，微笑穿過悠悠的歲月長河，有種不以物喜不以己悲的超脫，又有種悲憫眾生慈悲為懷的 仁愛 之意，還有種隱隱的力量之感，仿佛內里有種力量來自丹田，來自心中的無欲無我，傳說中的無欲則剛？不無以窺探也無法解答，一切都可以是答案，但是一切又似乎不是，似是而非。
↑巴戎寺 走兩步歇一步的我們，花了兩個多小時才把巴戎寺逛完。午飯的時候，我們坐下了，就有點起不來了。午飯後的巴方寺空中宮殿戰象平臺癩王平臺也是走馬觀花，不知所云。
↑暹粒 為了看巴肯山的日落我們很早就啟程向那進發了。巴肯山不高，山路也不陡，到巴肯寺的時候號牌還有。為了限制在巴肯寺頂部的人數，有工作人員在巴肯寺發放號牌，200個還是300個的樣子，如果發完了，要等到上面有人下來了才有可能放新的人上去。
↑暹粒 到巴肯寺頂端，已經有很多人占據最佳位置了。由於巴肯山是附近唯一的制高點，所以往西看是開闊的西池，另一側則可以居高臨下俯瞰叢林中的 吳哥窟 ，確實是一個看日落的好地方。站在邊上，眺望俯瞰，有種問蒼茫大地的遼闊之感。 柬埔寨 古稱扶南，即“山之國”。因此“山”在古代 柬埔寨 具有神聖的地位，他們認為“山”是中心，是國家穩定的象徵。巴肯山是吳哥的龍脈，巴肯山上宗廟神殿，因此巴肯寺就成了一個象徵，突出了對“山”的崇拜：7層平臺：代表七重天，最上層的高塔代表宇宙中心；108塔：除中央高塔外，下麵六層共有108座小塔，代表四個月相的108天；33塔：從每一面的中軸線上看巴肯寺，都只能看到33座塔，代表 須彌山 上的33位神祗。默默感覺有點像 北京 的天壇，設計上充滿象徵符號。
↑暹粒 來早了，躲在巴肯寺的陰影里獃了倆小時，等到五點半，日頭西斜，我們才又出動。然而也是一場喜憂參半的日落。一開始雲層厚，遮天蔽日，太陽和濃雲進行了殊死搏鬥，才得以撕開裂口，得以露出 廬山 真面目。然而隨著一點點下滑，下方的雲彩又反撲 成功 ，一口一口吃掉了落日。眾人以為今天到此為止便離開了，讓寺下久候的人們得以上來。也許是為了照顧新人，夕陽又帶著攔腰雲，露出笑臉，好讓後來者不虛此行，分外貼心。
↑暹粒 從巴肯山下來，天已黑，找了半天包車師傅，最後看到了師傅身上Tshirt的白色字母，但是完全看不見人，及時他看到我們空中出現一排白牙後，我仍然看不清他臉的輪廓，直到湊近到身前才看清楚，當地人實在長得太黑了！
晚餐在Heaven吃的，但是我和小伙伴都有點中暑了，整個人都沒有食欲，並沒有感覺多美味。 2.2今天是 暹粒 吳哥最後一天的外圈了。
我們走的是逆時針路線，從羅洛寺遺址群的神牛寺開始。連著看了兩天的寺廟，已經有審美疲勞了，神牛寺這樣一個小而保護的不好的寺廟實在勾起不了我們的興趣。但是在神牛寺邊上的草地上，一群當地小孩在旁若無人地嬉戲打鬧，無所顧忌，不嬌貴講究，在地上摸爬滾打更是家常便飯，更有種野氣，像父輩口中他們的童年時光，一個鼓起的塑料袋，一朵小 花都 足夠他們玩樂很久。
↑暹粒 不過從當地小孩身上也看到了， 柬埔寨 當地人的黑皮膚，不是先天的，是後天的，因為很小的小孩皮膚都不黑，隨著年紀變大，越來越黑的。
↑暹粒 第二站的巴空寺是羅洛士遺址群中規模最大並且是最重要的廟宇，曾經是城市中心的大型廟宇。寺廟多麼霸氣，我沒有感覺到，但是我卻看到了它柔美的一面。
↑暹粒 通向正門的參拜道旁是一汪碧水，紅蓮卧水，茂樹側倚，如嬌花照水，船工的小木船，慵懶地停泊在岸邊，微風輕拂，吹皺一池春水。
↑暹粒 參拜道的兩旁，種了各色的三角梅，白色黃色紅色，正值花期，一路繁花相送，直到寺前。
↑暹粒
↑暹粒
↑暹粒 巴空寺的門口，有個據說是當地孤兒院的老師帶著孤兒們在賣牛皮雕，有兩個孩子，在邊上現場進行牛皮雕刻。沒有圖紙，沒有畫樣，錘起錘落，一點點雕刻出各種繁複的圖案，在他們身上，似乎看到了千年前雕刻這些寺廟的工匠手藝。對於這些半大的孩子們來說，過早地，他們瞭解到了人世的冷暖，實屬不易。
↑暹粒 這些靠著一技之長維持著孤兒院運轉照顧更小孩子的小匠人們，值得讓人稱贊，畢竟這筆當地一些追著你喊著要糖要美金的孩子要強多了！據說整個 暹粒 只有兩個地方有出售牛皮雕，價格講講後也算公道，便和小伙伴一人買了一副大象的牛皮雕。
↑暹粒 臨近中午，我們到達了小伙伴此行最期待的崩密列。崩密列是一座小 吳哥窟 式的寺廟，名字的意思是“荷花池”，它還是吳哥建築群第一座完全用沙石建築的廟，和吳哥寺幾乎一樣大的規模，但依然被叢林嚴密包裹著。
↑崩密列 由於比較荒僻，所以很多浮雕和塑像已被掠奪，但寺廟的神秘氣氛仍舊在森林深處瀰漫，號稱吳哥最神秘的寺廟之一。不同於吳哥其他寺廟，崩密列標榜的就是”沒有修複“過的寺廟，可以讓人體會到當年吳哥剛被髮現時的狀態，有種探險的興奮。
↑崩密列 崩密列給我的感覺就是“迷失”。
↑崩密列 整個建築群亂石堆砌，雜草叢生。過久的無人問津，和塔布籠寺一樣將控制權讓位於樹木，由他們將一切把控在鼓掌之上。這些植物，似乎通著靈性，知道只活一世要活得漂亮的道理，活出了自己的姿態。日積月累，密林從石縫中硬生生地拔地而起，強有力的樹幹先把牆擠裂，盤錯的根須如纏絲洞的妖精一般卻又把磚捏攏在一起，最後成了這些斷壁殘垣的一部分，緊緊相擁相濡以沫，共經風雨共享陽光，任何人也無法將他們分開。
↑崩密列 看著眼前垂下粗壯得可讓人坐在上面盪鞦韆的樹枝，想要尋找它的源頭和走向，卻又無法覓得它來自哪又將走向哪。千年的斷梁，坍塌的牆壁，搖搖欲墜的殘柱，都在維持著一種微妙的平衡，生怕某個不經意的瞬間，蝴蝶翅膀輕輕一扇，如多米諾骨牌一般，崩密列蒼涼的身影神秘的面容便要不復存在。
↑崩密列 這裡可以說是一個“廢墟”，難以找到一塊完整的地方，我們只能沿著木棧道參觀，一會眼見無路卻又峰迴路轉柳暗花明，一會遙看是一扇門窗近看卻又是巨石堵塞此路不通，一會四下高牆包圍，卻又可以順著木棧道翻牆而過，一會又上梁揭瓦飛檐走壁，俯瞰整座寺廟，一會又入廊而行走進伸手不見五指回音四響的長廊，整個過程沒有路牌明示，不知身處何方又要走向何方，不知下個轉角有什麼在等待微妙，感覺自己像失陷在了迷宮之內，茫然不已，卻又有種探險的刺激感，步步皆景，處處驚喜。
↑崩密列 我們坐在石塊上歇腳，灰色的石面上爬上了青苔，亘古不變東升西落的陽光拂過，斑駁闌珊，就像那陳年佳釀，時間研磨出歲月被曬乾的味道，滄桑悠遠。
↑崩密列 微風吹來，叢林自然的氣氛在這人類的“忘城”中瀰漫，樹葉沙沙作響，似乎是那雕花石頭在對話，有似乎是歷經滄桑見證者的古樹在訴說。忽然想到童話故事《小意達的花兒》，對於游客散場黑暗降臨的崩密列有幾分好奇，這裡會不會也有一場盛宴？是不是可以解開那些囚禁在封閉 石門 背後的秘密？
↑崩密列 凝視眼前讓人匪夷所思卻又沉默不語的荒涼，不由讓我想到了 北京 的圓明園，同樣是在當時盛極一時的王國中（當時王國統治著 中南 半島南端以及 越南 和孟加拉灣之間的大片土地，其勢力範圍遠遠超出了今天 柬埔寨 的領土，盛極一時。據考究，吳哥王城當時相當繁榮，人口上百萬，遠超過古 羅馬 城），同樣是將美好的事物撕扯開來的悲劇，讓你疼，讓你悲。也許當時那位發現吳哥的 法國 探險家當時心裡就是這般五味陳雜的吧，驚喜震撼亦有之，但更多的是對於這樣殘缺而扼腕嘆息。雖然可以說殘缺也是一種美麗，殘缺早就了《斷臂的維納斯》，可是終歸是遺憾惋惜，終歸會“望先帝之舊墟，慨長思而懷古”，也終歸是對它當年風華有著嚮往的。
↑崩密列 用過午飯後，我們來到了被譽為“吳哥藝術之鑽”的女王宮。它其實和女性沒有任何關係，它其實是當年國師退休後在國王賜予的地上建的一座 印度 教家廟。
