柬埔寨

蓮池花開，扶南西行——2017春節吳哥西哈努克八日游

加菲是我
2019-03-29 00:18
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↑塔布隆寺種子的微薄之力，頂開石縫，一切故事就有了開端。藤蔓的生命之力，穿塔包石，飛檐走壁，肆意妄為，我似乎能聽到咻咻的聲音。仰頭而亡，樹冠華蓋滿庭，樹幹大有一飛衝天之勢，欲與天公試比高之氣魄。

↑塔布隆寺在這個叫塔布隆寺的王國裡面，宇宙已洪荒，天地已玄黃，柬王已作古，高僧已白骨，過往已塵封，樹老大才是這裡的主人，是這裡的主宰，我們只是一群唐突闖入的訪客，一切都在他們高高的密切註視監視下。

↑塔布隆寺我們不敢高聲語，恐驚天上“人”，怕那入鳥爪的樹根會向我伸出魔手，怕入血管般的藤蔓細根會抽打我們，會怕匍匐地上入蛇一般都樹根會給我們使絆子。

↑塔布隆寺在這裡，我們畏懼的，我們膜拜的，是生命力，是自然的力量，這個世界上最不能小覷的力量，真正的洪荒之力，這裡沒有滄桑，這裡一切都還在熱烈的發生著，故事未完待續，我們走著瞧。

↑塔布隆寺離開塔布隆寺，因為我們要五點趕去比粒寺看日落，所以留給斑黛喀蒂的時間並不多。斑黛喀蒂其實已經比較廢棄了，而且不屬於常規的大小圈內，但是經我深入研究，人不多，屬於拍照的好地方，事實也正是如此。

它就在塔布隆寺邊上，和塔布隆寺的門庭若市相比，這裡真是門可羅雀，分外幽靜。

因為時間不多，外加發現不少拍人像的角度，所以走的並不深入，只走到舞女之台並未走到中心地帶。雖然斑黛喀蒂已迷亂和破敗，但是舞女之台的雕塑仍然清晰可見。

站在外面，可以看到一排過去一個個窗戶，投過窗戶又可以看到後面的窗戶，如此反覆。同理視線穿過東塔門可以看見東樓門，透過東樓門可以看到塔門和中央殿堂的上部建築，層層疊疊，如古人的衣裳，繁複而含蓄。

不敢多留，馬不停蹄又奔向比粒寺。比粒寺又被稱作變身塔。

↑比粒寺和前面看到的平面似的寺廟不同，層層向上三層紅土平臺，典型的塔山建築，最高的平臺上矗立著五座祠堂。最高平臺上已人頭攢動。

↑比粒寺這個攀登的過程真是無比痛苦，臺階很高，臺階橫面很窄，整體臺階很陡。作為有恐高的人來說，實在考驗。然而上去後的景象很讓人失望。

↑比粒寺站在比粒寺最高平臺上，可以看到周圍一片鬱郁蔥蔥的森林，廣闊而蒼茫，但是近處的樹並不比最高平台矮多少，再加上近大遠小，近處的樹阻擋了很大一部分的落日，看到的過程很短，太陽還未落得很低就已被遮擋。不知道為什麼攻略和游記里都認為它是僅次於巴肯山的看落日地方。

↑比粒寺晚飯我們去了傳說中的Genevienes，店主的故事不錯，但是感覺菜色一般，沒有那麼驚艷。 2.1早上五點就出發去吳哥看日出，tutuk颳起的風涼嗖嗖的。點著頭燈，披星戴月來到吳哥寺看日出的水池邊，池邊已經為了一圈人了，我們只能屈居第二三排了。吳哥寺是世界上最大的印度教建築，世界上最大的宗教建築物之一，與埃及金字塔、中國萬里長城和印度尼西亞婆羅浮屠千佛壇並稱為東方四大奇觀。吳哥建築群里只有吳哥寺正門朝西開，正門前有水池，全貌和水池呈對稱結構，日出時分正是拍攝吳哥全貌剪影的好時候，這個景象也被印在了柬埔寨國旗上。一年中只有春秋分的時候，太陽是在吳哥寺中央殿堂主塔的正上方升起的，很奇妙。水池中的紅蓮靜悄悄地頷首，時間滴答划過，驀然迴首，身後已是里三層外三層，人潮如水蜂擁而至，我們反倒成了前排了。

↑吳哥寺很可惜，因為東邊的有雲，遮擋了初日，沒看到日出，六點半，我們就轉向開始了歷時4個小時的吳哥寺觀賞之行。日出後直接開始看吳哥寺，是明智的，因為人真的很少，適合各種拍拍拍，等我們10點多看好回頭，整個吳哥寺簡直人聲鼎沸。

↑吳哥寺吳哥寺由東南西北四廊（每廊又分兩翼），它結合了高棉寺廟建築學的兩個基本的佈局：祭壇和迴廊。祭壇由三層長方形有迴廊環繞須彌台組成，一層比一層高，象徵印度神話中位於世界中心的須彌山。自西向東看第一層的迴廊外部，灰石上有片片像被灰燼燒過的黑色，在矇矇亮的天色下，有種整個吳哥寺都尚在沉睡的感覺。

↑吳哥寺

↑吳哥寺迴廊的牆壁及廊柱、窗楣、基石、欄桿之上，都雕滿了雕刻，題材主要取自印度的兩大史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》，令人目不暇接。難以想象，千年前的人們，是如何將一塊塊石頭運來堆砌而上，然後又在上面龍飛鳳舞的雕刻出如此栩栩如生的雕塑。移步向前，牆壁上的浮雕如畫捲般慢慢展開，像老者在將他們心中神魔世界向我們娓娓道來。