毛里求斯--游記很長，旅行很短

↑Trou aux Biches
說回行程，當時雖然有點想嘗嘗老莊園的餐廳，但時間尚早，我們還是奔下一個點去了——地圖上不遠處的帕裡斯山莊 Domaine Les Pailles。LP說是個蔗糖種植園主題公園（所以Day 1去的蔗糖博物館其實是計劃外行程），有鐵道模型、朗姆酒酒莊、香料園等等。但找門特別難，我們沿谷歌導航走、問路人，先是誤入了賭場區，然後來到一處大門緊鎖的院子。保安大哥疑惑地走過來詢問，經過司機一番克裡奧語-英語翻譯後我們恍然 大悟 ——這塊地已經由中資企業買下來，之後要開發了，游樂園已經關了，只剩馬術訓練場和馬棚。不過大哥也開門讓我們進去轉一圈，看到馬棚里長頭奶牛斑的馬自嗨搖頭趕蚊子，年輕媽媽在樹蔭下看著十歲左右的女兒練習騎馬。

既然這個點沒有了，我們就啟動前一晚想到的Plan B——附近Phoenix 鳳凰城的玻璃畫廊 Mauritius Glass Gallery，或者坐一個多小時到夏馬爾 Chamarel的Curious Corner 好奇角。隊友喜歡後者，時間應該也夠通勤，所以就讓司機帶我們出發去了。途中路過能遠眺西南方海岸的觀景平臺。從形態和方位推測圖中左側遠方伸進海裡的半島即La Morne Penisula-- 莫爾納 山半島，淺海的島則是île aux Bénitiers (Eg: stoup island)，從我粗淺的理解來看，跟東部的塞爾夫島 île aux Cerfs差不多，是燒烤、出海、跳傘、潛水等活動的熱門地點。 之前聽或者看 中國 人愛區的地方，其中一個叫“鹿島”，我翻遍Lonely Planet沒找著是什麼，後來才知道原來是東部的 île aux Cerfs——cerfs就是法語的鹿！這麼說來，帶鹿字的地名還有好幾個：Trou aux Cerfs 塞爾夫火山口，是位於中部Curepipe 居爾皮普 的一座休眠火山，法語單詞 (Fr) trou= (En) hole；Trou aux Biches 特魯奧克斯畢雪，是位於 西北 部的沙灘，沙質細膩雪白，走在上面猶如踩著奶粉，我很喜歡，但第一次看見這個音譯名真是頭皮發麻，其實念起來只有兩個音節加一個“sh”音尾巴，但 中國 人偏愛的是意譯名：(Fr) biche = (En) deer，索性叫“鹿飲泉”，把穴、水（地理方位）、鹿巧妙地揉了在一起！很佩服提出這樣譯的同胞，多有詩意的名字！另外，無意中翻開書上關於 塞舌爾 的部分，看到那裡也有“鹿島”哦。而且前文講的徽章里也有黑鹿，看來“鹿”對 毛里求斯 很重要。 夏馬爾好奇角吃完午飯後進去好奇角，要預留回程時間，所以游玩時間只剩一小時了。這裡是幻想與藝術交匯的展館兼游樂園，工作人員都很熱情，指導我們解謎（ 比如 利用空間視角關係的小花招），幫我們拍照。其實更適合青少年，我們是來補課的…… 第一次看到自己激動得青筋暴突的樣子，居然是在“接錢”（很逼真的二維圖畫啦！）……先游覽室外區、拍照，然後到室內區，先是密室解迷開門進入下一個空間。原本是毫無頭緒不知哪裡開門，只好好奇地探來探去。探到解謎關鍵區，工作人員鼓勵我不要放棄那個區域，然後我就打開了門，前後就一分鐘左右吧。室內區的出口是用200多面鏡子組成的迷宮，大朋友們很快就走出來了，小朋友看到無數個自己，可能會走到哈哈笑吧。

回程要加快速度了，不然就遇上晚高峰（四五點）塞車，用車服務也超時了。司機選了據說最快到目的地的山路，在Chamarel向東穿過 黑河 國家公園，拐彎超多，拐過去沒走多遠再拐一次，拐拐相接，沒多久就覺得眼睛晃得受不了得閉起來，感覺自己是《頭文字D》里穿越秋明山的一塊豆腐…… 白鷺島書上看到這個島名時，我馬上想到了 廈門 ……這個位於東南部 馬埃堡 Mahébourg、離主島僅800米的白鷺島 île aux Aigrettes是我們出行計劃的重中之重，是個實地生態實驗室， 毛里求斯 野生動植物基金會（MWF）在這裡努力了二三十年，力求重現四十年前、還比較好的生態，消滅外來物種（包括貓、狗、豬、鼠），培養本土珍稀物種——粉鴿、olive white eye、長尾蜥蜴等。

售票處非常不起眼，也相當於MWF的辦公室了，進去時，看見為我們講解的工作人員（簡稱島民小哥）正在筆記本電腦上忙著。 ↑Mauritius île aux Aigrettes 10:30上船的這撥游客大概十來人，只有我倆是 亞洲 人。全程英文講解，講一堆動物植物名稱，我們是沒啥提前準備的，不過想去的話建議提前稍作瞭解也是很有幫助。其中一位 英國 姐姐估計也是從事生物工作，提出了很多很生物的問題，跟島民小哥進行專業交流，還提起一些可能彼此都認識的熟人名字。水非常清澈，海底的顏色能透到海面， 白沙 黑岩一目瞭然。登島後先看簡介展板，然後再跟島民邊走邊聽講解。 ↑Mauritius île aux Aigrettes ↑Mauritius île aux Aigrettes 運氣好的話會看到這些珍稀動物的蹤影，我們這批就很挺幸運的，粉鴿、白眼都看到，找鳥真是個技術活，要靠島民小哥這樣的專家才靈。登島參觀全程都有工作人員介紹，很漲知識。 比如 他們把物種分成三類：indigenous 土著、endemic 地方性的（其他地方也有其親戚）和exotic外來物種，現在能看見的物種大多數都是外來物種，最初時 毛里求斯 只有一種哺乳動物——果蝠。近年來果蝠的數量沒有波動，而是一直上升，因為近年都沒有大颶風。有大颶風光顧的年份，果蝠數量或減半，因為它們都掛在樹上，會被颶風颳走而死。

從岩石組成來說，主島是火山島，而白鷺島則是珊瑚島。難怪看到沿路不少向上突起的灰白色尖錐，看得我提心吊膽，萬一腳下不穩摔倒了，最幸運的結果可能是膝蓋或胳膊皮破了，萬一命歹頭著地，那就毀容、頭破血流甚至正中（第四聲）頸動脈……嚶嚶嚶，好怕死……

幸運的還有遇到了龜中長老——110+歲的Big Daddy。它感知到我們靠近它的地盤了，馬上擺出防禦姿態，但又像是以獨特的方式在跟島民問好。島民說它這是 expecting 滿懷期待。 龜的速度。還看到島民小哥工作服袖口上的MWF標誌。島民在big daddy左腿內側和脖子腹側的下巴處摸了幾下，它就停止躁動，變成靜止了！島民小哥說我們有2分鐘的親近拍照時間，果然，2分鐘左右它就重新騷動了。陸龜對植被的影響很有趣， 比如 幼樹苗上的葉脈是紅色的，一年後紅色變淺，兩年後長高了葉脈就是常見的淺綠色，因為陸龜對紅色的認知是“有毒的”，就不會吃，這樣幼樹才有機會成長，長到1.4米左右，陸龜由於身高和頸長所限，已經“瞧不上”了，樹的成長威脅之一就解除了，能茁壯成長。樹長大後結的果實，掉地上由陸龜吃掉，經陸龜體內消化，被陸龜帶到別的地方排出體外、在地上生根發芽，開啟下一個生命之輪。而陸龜呢，它們在島上任何地方都有可能產卵，島民發現龜蛋就會收集起來，放到保護網內培育，直到5歲才放它們回森林，確保陸龜數量持續增長，不至於被意外扼殺在龜蛋階段。 ↑Mauritius île aux Aigrettes
整個參觀講解大概持續了1.5小時，只在島中走了一小圈。還有其他深入游覽的路線，票價因耗時、深入程度而定， 比如 一心想拍動物的攝影師可以預訂高級一點的玩法，跟島民去尋鳥。游覽的最後一站是小型展覽館兼紀念品店。陳列方面有按史料1:1環原的杜杜鳥頭部銅像、被賣到一度滅絕的黑檀、曾經最大隻的長尾蜥蜴。牆上掛著一些反映史料的圖畫，例如下麵這幅描寫殖民者剛到的情形——憨厚的杜杜鳥在岸邊好奇地歡迎人類，全然不知人類會把他們吃光，還有的坐在大型陸龜上取樂。還有一幅是專門描繪殖民者十幾種生態破壞的行為——宰殺陸龜、提取龜油、砍伐黑檀等等，可惜光線不理想，沒有拍照，略遺憾。 ↑Mauritius île aux Aigrettes 下圖左上就是按最合理史料1:1還原的杜杜鳥頭部。史料依據得來不易，當地非常少關於它的描述（大概是因為沒有土著、殖民者又只顧著吃吃吃），研究者只從水手的記錄里看出來以前的水手吃過，感覺味道一般。後來研究者發現杜杜鳥曾作為吉祥物被進貢至遙遠的 蒙古 國， 蒙古 國王甚喜，令畫師繪下寫真，研究者取得了繪本，對照其他史料，認定 蒙古 繪本里的畫像最接近真實面貌，也是這個頭部銅像的製作依據。展覽館旁邊是個紀念品店，所得收入用於MWF基金會的運營。除了鑰匙扣、毛公仔以外，我還買了一本MWF編寫的“物種志”類書籍，裡面的杜杜鳥插圖也很像還原的銅像了。如果想搜英文資料，關鍵詞是dodo，我一開始不瞭解，輸了tutu，然後發現是“芭蕾舞裙”的意思。哈哈，起碼髖部形狀是有點相似呢！ ↑Mauritius île aux Aigrettes 白鷺島的生態重建項目已日趨成熟，而且主島西南部的Black River 黑河 也打造成本島版的白鷺島，有著相同或相似的動植物生態，為的就是防範風險，萬一白鷺島遭遇大災害，一切努力就功虧一簣。 勞特爾餅干廠Rault Biscuit Factory (Biscuiterie Rault)，這應該是個很冷門的景點了，旅行社地接人員看了我們的路線計劃說“ 毛里求斯 沒有餅干廠”……確信有此地的我其實很想發起靈魂叩問：“啊？那他們不吃餅干嗎？以前 英國 殖民者的下午茶還怎麼進行？”。不過罷了，所有旅行社人員下班後都不再理手機信息的，我們在群里給他發了網址之類的，他也沒再回覆了。

餅干廠建在小山坡上，進了院子，司機小哥Vicky 就指著窗外一片蔥鬱的植物介紹道是manioc 木薯，我猛然想起這就是書中介紹的餅干的主要原材料。 ↑Biscuiterie Rault Rault家族餅干的特點是：140+年家族秘傳的配方，至今仍保持手工製作，糖分不多，不含牛油奶油色素防腐劑（除了牛油和奶油口味的），卻能保存一年，不出口外銷。

製作的步驟大致有：木薯採集--稱重（稱也用了一百多年）--清洗--第一道磨成粉粒--第二道磨成細粉--混合--上烤台。前面的預備步驟都比較費勁，所以有機器處理，從上烤台開始就是純手工了。烤台用的燃料是曬乾的甘蔗葉。在鏡頭裡，工序的順序是從近到遠，烤台的溫度則近高遠低。現場看著挺過癮的。
也不知道餅姐們是怎樣計時的——多久要翻轉、多久要推進？是哼個什麼歌謠之類的嗎？又或是Séga的節奏？
烤台的另一端，經過視檢，合格品等待打包，次品等待處理。
從裡到外第一層是防潮紙，漿糊是天然食材玉米花做的。然後是帶logo的包裝紙，最後還有塑膠紙。可以順便感受一下當地人的英語。我覺得這個英語其實已經很好了。 套票里有餅干品嘗環節，是廠房旁搭建的棚子里，色調和諧，還能欣賞外面的田園風光。工作人員介紹了桌上試吃品的口味，倒上茶水，就讓客人自由享用，她自己則回去前臺，接待下一批客人。竹篩上外圍七罐是七種口味的方塊餅干 biscuit，中間四罐是四種口味的夾心餅干 calettes，每罐打開都是塑封好的餅干，還配了剪刀方便打開品嘗。如果行程寬鬆沒什麼要事，真是可以在這邊待整個下午，邊吃邊聊，把這麼多罐通通吃光，哈哈！我很喜歡這裡的餅干，這種口感我從來沒吃過（不過本人平時也少吃零食就是了，吃資淺薄哈），清爽不油膩，所以臨走前當然是買了一些。買的時候想著是送人的，後來放家裡一邊吃一邊捨不得，最後決定不送人了！如果時光能倒流，我真想多買一些。像視頻里包裝好的那種，一包大概是MUR80，很划算了。 ↑Biscuiterie Rault 藍灣玻璃底船這個游玩項目是從Blue Bay 藍灣出發，坐船到瀉湖內離岸較遠的海域看珊瑚，可以只在船上透過船底的玻璃往下瞧，也可以下水浮潛。船駛出後，先看到近岸的珊瑚，白化 bleaching 比較嚴重，珊瑚顯得蒼白乾癟，魚群不多。船再 開遠 一些才看到些仍有活力的珊瑚。當地人有自己的珊瑚命名方式——簡單直接地按形態，分了chicken feet、brain等等。藍灣的出海船 商都 是個體經營為主，不見什麼成形的“售票+船隻調度點”之類的小屋，司機Vicky是把我們帶到岸上撐起的一把太陽傘，傘下兩三個男青年在攬客、收費、組織游客等船。 藍灣游覽結束就4點左右，要回程了，回酒店所在的東部Belle Bare需要一小時車程。繼續走來時的東邊海岸大道，我尋回了早上見過後念念不忘的公交車站，雖然陽光已經換了180度，但依然超美的！ 毛里求斯 的公交站牌就是這樣的，黑底白字兩個詞，沒有線路信息，不過線路也簡單，只有兩三條線，車上會寫的，車到站就知道該不該上了。 其中一段路還有陳舊的堡壘和炮台。據說環島珊瑚礁相當於天然的壁壘，所以殖民時期侵略的軍艦隻能從環礁缺口進入近海，所以防禦設施建在了環礁缺口處。 彩色谷La Vallée des Couleurs. 售票處前臺人員先讓我們選游玩方式——四驅車 vs. 印度 洋最長的溜索。想到溜索不好拍照，我們兩個又者不會開車，糾結著，前臺姐姐說四驅車很容易開的，我們就懵懵地選了四驅車……先是練車階段，一位辣妹（後面就知道怎麼個辣法了）介紹車的用法，用中文讓我們分清了“油門”“剎車”，右手控制桿上有“倒停低中高”五檔，啟動要掛高檔。但隊友的起步已讓辣妹感到失望，辣妹讓隊友退下坐到車後面的“載貨區”，親自開車帶我們前進。載貨區條件比較艱苦，被太陽烤得火熱的鐵板就是隊友的座位，扶著前方的鐵條，體驗了牲畜的視角……辣妹的車技真是超辣，由於車型特別，她也習慣性地急起或突然加速，第一次讓我有種“小心臟還沒跟上來”的感覺，哪怕是垂直呈60度、水平130度的急彎她也全速前進毫不猶豫。看了這路況，真是感激車技小白隊友沒有發揮潛力通過辣妹的駕考帶我上路……而且上車後在座位探索時無意中發現安全扣其實會鬆脫，於是我也全程抓緊車上的扶手，跟著辣妹走了這一段路，更是不敢鬆懈。

辣妹帶我們追上前一撥出發的游客，把我們交給正在帶團的同事辣哥，就驅車呼嘯而去。辣哥帶著我們挨個點去停靠拍照，也是急起急停型車手，想在前方大石頭處停車就對著石頭全速前進後戛然而止，玩的就是心跳！下車一看，這距離可以說是很驚人了！ ↑La Vallée des Couleurs 辣哥還會主動幫游客拍合照。瀑布處光線正足，我們也拍了一張，拿手機一看，感嘆辣哥還是攝影高手——他在我對面時，拍照動作特別麻溜，也會變換角度多拍幾張；手機上一看，每張照片的構圖佈局色調都挑不出毛病，看好幾輪才能下手把重覆的照片刪掉。 ↑La Vallée des Couleurs La Vallée des Couleurs，是火山噴發後熔岩冷卻不均勻形成的23色土地。看彩色土的另外一個景點名氣更大——七色土，位於西南的Chamarel，即好奇角附近，不過七色土顧名思義是七色，而彩色谷有23色。 ↑La Vallée des Couleurs 遺憾的是，我們被誘導消費了。首先我們自己狀態有點疲憊，因為已經浪了整整四天了，累的時候就容易忽略細節。先是司機Vicky前一天提醒我們彩色谷有很多游樂選項，穿上牛仔褲、舒服的鞋子才比較好；然後就前臺姐姐介紹游覽項目，但進了景區我們才意識到——其實還能選走路啊，照片角度多一些，價格才1/7！還可以去多些地方， 比如 有孔雀、猴子、鹿等的動物區。雖然感覺扎心，但體驗了彪悍的畫風，也是另類回憶吧……以致於回家後過了一周，有一天隊友突然訪問我“你覺得旅途中印象最深刻的人是哪位？”，我想了2秒回答——辣哥！ 凡尼爾動物園據我對Lonely Planet的熟悉而言， 毛里求斯 的動物園主要有兩個：
西部卡 塞拉 自然探險公園 Casela World of Adventures，主題是大型哺乳動物，有很不推薦的“與獅同行”，也有飛索、漂流等玩心跳的項目。感覺這些大型哺乳動物到處都有，沒什麼新奇的，所以我們想去凡尼爾 La Vanille，(En) vanilla，香草，名字起得不錯。

此外有野生動物保護區，主要是珍稀鳥類的棲息地。其他地方也會養些動物， 比如 彩色谷。有陸龜的地方也很多，而凡尼爾的巨型陸龜（阿爾達布拉 Aldabra giant tortoise）又特別多，據說超過1000只。而且繁殖的聲音和場景此起彼伏，“壓龜照”還被做成了明信片……聲音太銷魂，視頻就不掛上來了，反正看過視頻的伙伴們都表示雄龜聲音太擬人了……B站也應該有不少類似視頻。䧳龜有點可憐，背上這家伙，年齡、輩分、體型和重量可能都是自己的兩倍…… ↑la vanille 除了陸龜區，家禽區也遇到了鴨子繁殖😱看來這裡的動物生活很悠哉呢。但鴨子的場景就比較掙扎，雄鴨雙腳踩在雌鴨背部，全身的力透過鴨掌傳到對方鴨背而把䧳鴨緊緊地壓著，還用喙懟著䧳鴨的頭頂不讓它動。看過龜和鴨，我覺得動物界的䧳性好可憐，可能都是被強迫的……

也有特別活潑淘氣的狐猴 ring-tailed lemur，跟輻紋陸龜 radiata放在同一籠，中間用木做的小橋隔開，狐猴貌似也沒有要過去逗龜的意思。 這裡的尼羅鱷最多可以長到7米，幼鱷分成了“1歲池”和“2歲池”，下午1點投食，飼養員一邊介紹物種情況，一邊示範投食，有興趣的小朋友可以（給錢）親自體驗。 時間到了2:30pm，工作人員帶名為Octar的 iguana 鬣蜥蜴出來見客，超乖der！ 吃喝篇眾所周知， 毛里求斯 海鮮很新鮮，無需多說，至於划算與否就見仁見智了。我們在國內掏錢吃海鮮的機會不多，所以沒什麼貴廉的概念。來這邊五天，早餐和晚餐是在酒店吃，午餐都在外面吃，其間只有Day 2因為中午要趕去攝影工作室準備下午拍外景寫真，在附近中餐館點菜打包去工作室吃比較省時間，其他四頓我們都沒有選擇中餐。Day 1, 4和5都是循著Lonely Planet的推介，其中Day 1和4都是吃 毛里求斯 菜。旅行計劃階段我們看過一些點評說 毛里求斯 菜不好吃，這種話聽聽就算了，沒當一回事，因為每個人的口味喜好不一樣，我能接受的口味相對比較寬廣，也容易喜歡新事物，隊友的口味天生比我還寬容。而且選的菜館不同，點的菜不同，加上點運氣的影響，真是一千位食客有一千種體會。

Day 1下午的計劃是去蔗糖體驗博物館，所以選了那個片區的推薦餐廳Chez Tante Athalie 克裡奧風格私房菜。Chez是法語的“在……家”的意思，所以餐館名就相當於“Athalie阿姨家私房菜”之類的，很有親切感，也是常見的餐廳名格式。餐館是個單層建築，迎客的一面全敞開，看不到任何牆和門，屋內陳設、海報和書刊都是懷舊風格。院子很大，有意無意地停著經典款轎車，有些已廢舊生鏽，有些還光鮮鋥亮，還有廢舊的小飛機。沒有雜草的草坪蔥綠精緻，完全烘托出老爺車的氣派。 ↑Chez Tante Athalie 我們到的時候，全場只有一家五口的一桌 法國 人，一位優雅的中年店主人正熱情地介紹菜式，這位想必是主角Tante Athalie了。招呼完那一桌客人點菜，女主人走向我們桌打招呼。我都還沒來得及看菜譜，就說I'm still studying the menu，想著她應該可以先忙別的，待會兒再過來。然後她就像奶奶哄孫女似地，說先給我介紹套餐內容，然後我再繼續自己看。不過到介紹菜式時，她講的似乎是克裡奧語，我們只能認著菜單上的詞，順著她的手勢、表情去推測。介紹完之後還特意提醒我們，有鳥飛過來找吃的話，不能讓它們吃，因為店主會用專門的乾米喂它們。套餐里的小吃比較特別，她指著小飛機後方的 大樹 ，說是用那棵樹結的果做的油餅，叫 bread fruit “麵包果”。後來查資料我們知道它跟波羅蜜是同種的植物。當時我們決定點一份套餐（麵包、小吃、湯、 沙拉 、主菜--克裡奧式牛肉串、甜品--焦糖香蕉與雪糕球，貌似才MUR 600）加一份主菜--克裡奧式咖啡魚肉；咖啡大約MUR 100/杯，全部加起來MUR 1,200，感覺是比較划算了。

點完餐等吃時，我再環顧這個庭院，原來還有芒果樹、木瓜樹等等。不一會兒，食客一撥一撥地來，全場都快滿座了，基本都是講法語的人，沒有 中國 人。我和隊友感慨：我們又發揮了“旺場屬性”——所到之處沒過多久必然有人扎堆地來。上菜之後直接開吃，都忘記拍照了。菜品賣相好，店里氛圍也好，只是蒼蠅有點太多，吃得我們手舞足蹈（趕蒼蠅）。 ↑Chez Tante Athalie 牛肉串其實是串在簽上的牛排——很大塊，不可能當擼串那樣一口嚼一個，還是要推出來切開吃，最後的一小塊洋蔥顯得別出心裁。米飯很有趣，長條狀，很容易斷開，每一顆都很獨立，沒有我們習以為常的黏性，飽腹感也不像我們平時吃的米飯那麼明顯。

期間也正好到了喂鳥時分，原來鳥兒的“餐桌”就在我們隔壁： Chez Tante Athalie在灰磚地上撒白色的乾米，鳥就會扎堆地來吃，也扎堆地飛上電線桿撒歡。Day 4在 馬埃堡 Mahébourg 片區活動，午餐是去了LP推薦的Chez Patrick， 毛里求斯 餐，主菜就是很經典、大眾化的克裡奧式雞肉，加一份 沙拉 ，還有水、咖啡，合計MUR 800，還算適中。

Day 5在凡動物園鱷 魚池 旁邊的鱷魚餐廳 Le Crocodile Affamé (英 The Hungry Crocodile) 吃鱷魚肉炒飯。我們的印象中鱷魚應該是受保護的，不能吃。當地司機Vicky也說只有在凡尼爾內吃鱷魚是可接受的。凡尼爾 成功 的鱷魚養殖計劃使數量增到了三千，我覺得殺些來吃、做成製品也算合理，畢竟養鱷魚成本很高的；加上Lonely Planet也沒有呼籲大家不要吃。豪氣一點的可以吃鱷魚排，約MUR 1000，此外有鱷魚肉炒飯、麵條等，鱷魚菜單部分還特設中文，可能特別受歡迎。其他雞魚牛羊也是能吃到的。我們點了一份鱷魚肉炒飯，其實肉不多，切成肉柳狀，口感倒是比較Q彈。後來發現，其實 廣州 也到處能吃到啦……所以回來後特意去了 廣州 的鱷魚主題餐廳大快朵頤。 ↑la vanille 吃飯也是親近自然的過程——餐廳感覺是從地勢高的地方向森林里伸出的一片有瓦之地，飛進來在地上跳的鳥肯定是有的，偶然一瞥，看到灰白的樹幹上爬著一隻渾身熒光綠的大壁虎，身體臘腸般細長而略帶粉嫩的鼠還一度驚得邊上的美女花容失色。

至於沒按Lonely Planet覓食的兩天，Day 2中午趕時間，在中餐館點了外賣，兩斤大的龍蝦對半開，一半芝士焗，另一半蒜蓉焗，然後才發現——原來龍蝦的爪，很像眉毛/睫毛刷。配個熗炒白菜，MUR 2,000。雖然我把佈滿蒜蓉的菜視作“反社交菜式聯盟”之一，但二者相比，覺得蒜蓉的真比芝士的好吃！
Day 3是去Eureka Maison那天，遺憾的是在莊園餐廳時還沒有到飯點，只到隨車到西南部的Chamarel，才被司機拉去了熟人店。 沙拉 +蟹湯+主菜--克裡奧式老虎蝦+咖啡+水，將近MUR 2,000。 臺上用刀叉表演側切……老虎蝦，無意中竟然切出了“愛你”的形狀，註定明天是2.14哩~~不得不說，肉還挺厚實的。

水果方面， 毛里求斯 像 廣東 那樣，也產茘枝，還做成茘枝酸奶。菠蘿比較特別，芯的纖維比較細嫩，也不需鹽水泡就能直接吃。有一天傍晚坐車，路過一處地時司機師傅介紹地里種的是什麼，用標準的中文說了“菠蘿”！ 說真，我第一次見菠蘿被運到市場之前的樣子，我一直以為菠蘿是長在樹上的，因為水果店常用“樹上熟”來吸引路人買菠蘿。而這裡的菠蘿卻像蘿蔔一樣長在地里，露出挺拔頎長的葉子。也有可能是兩種情況都存在的，畢竟植物會順應各地的氣候與環境，就像《曉說》里介紹的 希腊 葡萄園，因為海風比較大，葡萄藤貼近地面盤轉成一個大圈。如果長在高處垂下來，往往還沒長熟就被風颳走了。

喝水方面，酒店房間里可以燒水，在外都靠買，店里賣的基本是豪飲1升裝。在機場也是找不到國內那種飲水機的，全靠買。我在想換成 中國 是這樣，那是無法解決14億人喝水問題的，這樣產生的塑料瓶垃圾也特別多。當然，飲水機也有飲水機的問題，衛生等等，那是外話了。

到了國外，就努力讓自己更耐心，效率真不如國內的。在 留尼汪 機場轉機時要過安檢進候機室，只有一條長隊排到底，大概是因為流量不大吧。四五個工作人員配合成一組，按正常速度檢，有內部人員經過時就會“插”旅客的隊（也理解嘍，只有一個安檢口），同事見面打招呼也會碰碰臉頰……雖然很有禮節，但感覺速度又被拖一拖了。還有印象最深刻的，在東部某酒店吃晚餐，正好兩晚都是意餐，全場也就十桌以內，只有一桌超過5人，其餘都是兩人入座。套餐里每人四道菜，結果7:30點完菜，9:30才吃完，加上晚上特別容易困，那種飽到不省人事又不得不繼續等的感覺真是酸爽。
酒店 1 V 1我們看了馬蜂窩上的團價，含往返機票和五星級酒店，價格適中，就這麼訂了，簡單直接。一共住六晚，我們決定中間換一次酒店。於是先住 西北 岸Trou aux Biches 鹿飲泉的Resort and Spa，然後換到東邊Belle Mare的Long Beach 長灘。這些 臨海 酒店的好處就是沙灘由酒店客人專享，房費套餐 package里也含晚餐，就省掉在外面晚餐、夜回的麻煩——感覺一般上班族的下班時間還是比較早的，晚上出來晃的人不多，路上燈不多也危險，而且用車服務默認就是一天8小時。

先簡要介紹我個人更喜歡的 西北 邊Trou aux Biches 鹿飲泉的Resort and Spa
1\. 整體的院落設計和景觀做得非常好，花草、灌木等綠化景觀甚至可以用無可挑剔來形容——配色活潑、造型佈局的層次感豐富，連室外煙灰缸+小垃圾投放點都做成棕褐色，比較隱蔽，與環境和諧相融，乍一看像是鳥食盤。客房都在獨幢別墅里，一幢有1至4戶，每幢周圍都有植物相隔。每隔幾幢客房就有一個工作間，存放布草、客房用品等等，工作間的建築跟別墅同色，但入口比較曲折，路過的客人不會看到裡面冗雜的畫面。二樓房間陽臺正對著樹枝，早上叫醒我們的是鳥兒（呃，也有可能是時差啦！），很自然舒爽。 ↑Trou aux Biches 2\. 工作人員很熱情，路過都會問個好，甚至主動問有沒有什麼可以幫你的，還特聘了會講中文的工作人員，入住時介紹酒店情況，歡迎大家加她微信，需要幫助就隨時聯繫。我們自然不需要打擾她，但還是經常能在酒店里碰到她，可見是個勤快熱情的工作人員。有一次遇到她時，我竟然脫口而出講了句粵語，看來我心目中是認定她為親善大使了！

3\. 沙質細膩，水底較平整。雖然 西北 和東岸沙灘上都有些被衝上岸的海藻、珊瑚碎、貝殼片，但就沙質而言比東部的更細膩，踩在上面有點踩奶粉的感覺！雜物雖多，但都是自然的東西，沙質從專用模特小北（小毛公仔）特寫照就能隱隱看出來了，文章開頭也有一張小北大特寫（即本主頭像），沙質真細膩。酒店提供去海灘玩的薄荷綠大浴巾，在客房裡就有。
↑Trou aux Biches 4\. 際遇。鹿飲泉有兩個供應早餐的餐廳，有一天早上非常有趣，有一位來自 北京 的小伙子跟我們搭話、想交流游玩建議，順便留下了一份British Today報紙，我們在報紙里看到了關於 廣州 的醫療新聞，哈哈！而且我們四人年齡相仿，工作領域有相通之處，還相約晚上一起在酒店的Bar喝東西聊天。 ↑Trou aux Biches 早餐廳報紙比較好的一點是A4白紙複印版，省了嗆鼻黑手的油墨，這點倒是兩家酒店都考慮周到。

鹿飲泉就寫到這裡。文案無限好，只惜無酬勞……

然後也說說我並不怎麼喜歡的東邊Belle Mare的Long Beach 長灘，說不喜歡，主要可能是有前面鹿飲泉非常美好陶醉的印象形成了參考系，而且隊友對長灘非常嚮往，也就提高了我們的期待。

1\. 院落設計完全是另一種風格，比較現代、城市化、性冷淡風格。風格本身沒所謂好壞，但公共區差了不是一點點。垃圾箱非常醜，竟然就是國內隨處可見的基本款鐵皮方桶！其中一個餐廳設在沙灘上，沙子粗，路不好走就算了，還要求男士穿closed shoes 包腳鞋……有一晚我們吃得撐就在別墅區散個步，結果到處都是油煙味，猛地想起是來自沙灘的餐廳，那裡還弄open air barbecue，哪怕離那個餐廳很遠都還能聞到油煙味，可以說是很烏煙瘴氣了。而且還路過一輛無人看管使用的工作車，車上放著乾凈待用的毛巾和客房用品，就敞開放著（喂！怎麼可以醬！）說起客房用品，比較詭異的是這裡什麼都提供，唯獨缺牙刷……不過我習慣用自己的，倒也沒啥影響；但是浴巾和毛巾的洗滌液味道太重了。客房設施方面，插座位置比較離奇，枕頭是不會回彈的材質，個人並不習慣。

2\. 工作人員可以說是比較冷漠了，我笑盈盈地去問個東西，對方卻冷冷地回答（啊？竟然是客人比主人更熱情？？）；有天早上我用法語問了個好，小姑娘馬上殷勤起來，用餐期間也多關照了一下，不過事出有因——臨末問我能不能在TripAdviser上給個好評，我不知道怎麼拒絕好，就說好，不料她隨即轉身準備小抄，回頭遞了我一張紙，上面有四五個工作人員的名字，我只好禮貌而不失尷尬地接過紙條……我的內心是拒絕的……而且那個慢條斯理的意餐就在這裡吃的！（4道菜，7:30點好，9:30吃完）不排除這是情境、服務人員個人差異，但總體感覺就是服務不太到位。而且長灘雖然四五成賓客都是 中國 人，但並沒像鹿島那樣聘請會中文的工作人員，雖然我用不上，但需要協助的同胞還是不少的；而且人家鹿島的 中國 游客還比長灘少哩。

3\. 沙質比較粗，水底也不平整，岩石多。像下麵這張圖，沙影是比較明顯的。不過也正是岩石多，低潮時有可能找到海膽，正如開篇掛的視頻，算是為長灘輓回點分數吧。但下海用到的沙灘浴巾需要在岸邊指定服務點憑卡領用，就有點不方便了，而且光著腳走在硌硌的沙灘上，每走一步都是心塞的感覺——隊友讓我拍一段他從沙灘邊奔向 水裡 的視頻，奔了十米遠還沒碰到水就腳痛得一臉苦澀地看鏡頭，手機背後的我笑到哈腰。 ↑Belle Mare Beach
4\. 際遇。長灘的 中國 人明顯比鹿飲泉多，親子同游也多。我沒有排斥同胞的意思，但有些同胞實在太張揚，誇張到讓人無法忽略……其實也不用太擔心熊孩子喧嘩的問題，因為帶小孩的大人也就是這樣子的……有一晚在沙灘餐廳吃自助，我左手邊的鄰桌，大桌，是兩三家 中國 人湊一起的，可熱鬧了，常常引得眾人側目。他們吃完散去時，其中一位男子A向我右方走去，然後另一男子B在桌子這旁叫住了A，我下意識地朝B所在的左邊看去，除了看到零亂到餐刀都掉沙面上，還看到一個黑影飛向著我！我自然就把黑影聯想成餐刀了！但椅腳扎在沙地里，不站起來費點勁根本挪不開。幸好黑影落在了我背後的包包上，原來是A手機落在位子上沒拿，B想凌空拋給A……兩人距離五六米，直線距離還跟我的半徑相切（喂！好玩嗎？！）

另一次，早餐，我們桌旁邊有三張四人桌，三張都分別坐了一家三口的 中國 人，他們可以不顧周圍環境隔空傳話，吵吵嚷嚷，但旁邊明明有張大桌，為什麼不坐一起……即便兩人相隔一米以內，對話聲音也是超大的……

有了這些體會，就能理解長灘酒店的一些怪現象了， 比如 瞎猜一下：工作人員比較冷淡，可能是因為在喧鬧的 中國 游客的熏陶下，熱情屬性退化了；公共區垃圾桶是很醜，但造型款式都比較顯眼呀……

司機Vicky介紹說，西部Flic en Flac的沙灘比鹿飲泉更好，有興趣的可以瞭解一下。

而北部的沙灘，石頭則又大塊又多，光著腳走都不合適。不過北部可以遠眺海島 (Fr) Coin de Mire (En) Sight Corner，米爾考恩，也稱炮手角，因為形似用來穩固大炮的楔子。但生於 和平 國度的我們，只覺得它像水手帽……它是個自然保護區，船隻停靠難度大，一般不會去登島。實地景沒拍，圖是盜書上的，當拍照背景應該挺好的。海岸細雖長，但很多地方不適合下水，要註意有沒有警示牌喲~~
結語那 毛里求斯 好不好玩？要概括而中肯地說，就是對旅游經驗尚淺的我們而言，本次旅途是個身心愉悅的經歷，人品蓄勢爆發，幸運地遇到好的天氣好的人，氣候宜人空氣清新，水至清卻多魚，吃好喝好，一切都符合完美假日的標準。我是第一次在海邊玩這麼長時間，沒去過其他旅游地就沒法比較。有興趣的朋友要趁早行動喲，不然日後 中國 企業、投資多了，很可能就變味，沒了原來的腔調。

我覺得，如果懷著“世界上最美的這個那個”之類的憧憬來旅游，那十有八九是會失望的，世界那麼大，美景比比皆是。我覺得滿意的原因，很可能是降低了期待，甚至“防禦性悲觀”，但到了旅游地之後，多多觀察就會有很多有趣的發現。游記是旅行的延續，寫作過程思路很奔逸，一直沒寫完就一直都惦記著，幾近廢寢忘食無法自拔，差點沒法好好學習工作了，哈哈！希望這篇趣聞志能讓我記得好奇的感覺，繼續帶著好奇的視角看世界。

感謝各位從百忙中抽空耐心閱讀，歡迎點贊留言交流斧正！ 部分參考資料Paul et Virginie: http://blog.airmauritius.com/mauritius-literature-paul-et-virginie/
Islets of Mauritus 列出了 毛里求斯 大部分小島的資料: https://en.wikipedia.org/wiki/Islets_of_Mauritius# %C3%8Elot_du_Mort
猴麵包樹： https://www.guokr.com/blog/800732/
猴麵包樹以“猴”為名的另一種解讀： https://ethnobiology.org/sites/default/files/pdfs/JoE/14-2/Rashford.pdf
凡尼爾動物園： https://www.myguidemauritius.com/things-to-do/la-vanille-nature-park
國家介紹（ 大英 百科）： https://www.britannica.com/place/Mauritius
Sége舞蹈： https://www.sunresortshotels.com/en/newsroom/sega-mauritius