在神秘古國留下自己的足跡👣－埃及人文探秘之旅

沙漠魅影 撒哈拉沙漠 約形成於二百五十萬年前，是世界第二大荒漠，僅次於 南極洲 ，是世界最大的沙質荒漠。之前以為撒哈拉是一片沙丘起伏的區域，但實際上它大約只有五分之一的地方是由沙構成的。其餘的地方則是裸露的礫石平原、岩石高原、山地和鹽灘。 廣袤無垠的沙漠只屬於我們，只屬於我們這些遠道而來的沙漠之客。 做了一回大漠追沙人，老式豐田越野車坐的我屁股疼腰疼，雖沒見識到“大漠孤雁直，長河落日圓 ”的氣勢，但一定要做一個mark — 沙漠里的貝都因人在黃沙漫漫的 撒哈拉沙漠 ，有一個在此生活了上千年的古老民族 — 貝都因人。“貝都因”在阿拉伯語的音譯，意為“荒原上的游牧民、逐水草而居的人”，是阿拉伯民族的一個分支。貝都因人原居住在阿拉伯半島，後來隨著伊斯蘭教的擴張和游牧業的發展，逐漸擴散到西亞、 北非 等許多國家。貝都因人驍勇善戰、剽悍頑強，曾為伊斯蘭教的興起做出過傑出貢獻。

埃及 的貝都因人，是一千多年前從阿拉伯半島遷徒過來的游牧民族，多年來一直封閉地生活在 撒哈拉沙漠 深處。“貝都因人、駱駝和棗椰，是沙漠中一切生物的三位一體的統治者；再加上沙子，就構成了沙漠里的四大主角。”沙漠的生存環境形成了貝多因人獨特的民族個性，貝都因人酷愛自由而不受約束的生活，堅韌不拔、吃苦耐勞、熱情豪放、無拘無束，是貝都因人的個性特征。為享受最大限度的自由，貝都因人寧願過艱苦的游牧生活，也不肯過定居的城市生活。貝都因人不承認部落傳統以外的任何法律，除了本部落的酋長外，不服從任何政權，不承認任何政治制度，沒有紀律秩序和權威的概念，也沒有定居社會所具有的政治組織。這樣一個自由不羈的民族，我是非常想有更多的瞭解；我有一個Facebook好友，是在 佩特拉 古城認識的貝都因人，可惜我沒有機會去他家裡瞭解他的實際生活，所以這次能拜訪古老的貝都因人部落真是不容錯過。

一到貝都因人的部落，迎接我們的是一排駱駝，和以前看到的駱駝有所不同，這裡的駱駝都是單峰的；但有一點是相同的，那就是駱駝身上那特有的氣味！

迫不及待地騎上駱駝，我的牽駝人輕輕地拍拍駱駝的屁股，駱駝起身便帶著我不緊不慢的迎著落日去感受 非洲 沙漠上最古老的交通工具去了。

在沙漠生活，必不可少的是駱駝。要在沙漠嚴酷的條件下生存，水是真正的生命之源，聽說沙漠里的水源全靠駱駝尋找，貝都因人的駱駝是找水專家，任憑沙海茫茫，驕陽似火，酷熱難耐，但是單峰駱駝卻從不會迷失方向，並能發現地下深達幾百米的水源。嚴酷的大自然，造就了駱駝成為極限環境中生存的冠軍，除此以外，駱駝一身都是寶：駝奶可解渴，駝肉可充饑，駝皮可做衣服，駝毛可做帳篷，駝糞可做燃料，甚至連駝尿都可以當生髮頭油。新娘的彩禮、罪犯的贖罪金、賭博的賭註、酋長的財富等等，都是以駱駝為計算單位，因此駱駝是貝都因人不可缺少的伙伴和最重要的財富。

下了駱駝，我們便去貝都因人家裡做客。艱辛生活在沙漠里的他們真是家徒四壁啊！與其說是房子不如說是窩棚，好在沙漠缺少雨水天氣炎熱，不然那些窩棚怎能為他們遮風擋雨、防風禦寒？

兩位貝都因婦女用乾駱駝糞烤了一張大薄餅招待我們，說實話那個餅真的很好吃！

貝都因人還準備了晚餐，有一些生蔬菜和烤肉；看上去既不衛生又不好吃。想到酒店里有那麼美味誘人的自助餐，大家竟異口同聲地要回酒店吃飯 謝絕了貝都因人的好意；真是不給面子

在茫茫沙漠中又顛簸了近兩小時，很晚才趕回到下榻的 紅海 邊酒店。
貝都因人的房子，與其說是房子不如說是窩棚更確切。 天蒼蒼，沙茫茫，曠古沉寂照殘陽。 貝都因小男孩，一雙渴望的大眼睛望向天空。我想，他是不是也想知道部落外的世界？ 艱辛生活在沙漠中的貝都因人，真的是家徒四壁；用曬乾的駱駝糞烤餅招待我們…… 貝都因婦女很害羞，一年四季緊緊包裹著的頭巾里只露出兩隻眼睛。雖不太善於交流，我做了一個手勢說我像拍她，她很 大方 的讓我拍照。 幫我牽駱駝的貝都因人，戴著眼鏡，看上去應該是讀過書接受過教育的人。當我說給他拍一張的時候，他回過頭來笑的很燦爛。只要他熱愛他現在的生活，那幸福、美好都在他心裡，而不在別人眼裡！ 也算在 撒哈拉沙漠 騎過駱駝了 我的牽駝人拿過我的手機為我拍的，很是感謝他！ 隨著社會的發展，年輕的貝都因人已經越來越不願意過那種艱苦的游牧生活了；於是很多年輕人也走出大漠去城市打工。我們去做客的貝都因人村落實際上是 埃及 政府刻意保留下來作為一個活著的博物館供游客參觀。這裡的貝都因人保持著他們原來的生活，但已不再游牧。他們的經濟來源靠政府補貼和旅游收入，游客從城市裡組團穿過沙漠石丘陵來這個沙漠腹地，騎單峰駝，吃沙漠烤餅，聽貝都因歌舞，體驗他們的生活，與他們互動，瞭解這個可能會消失的民族。同時組團的費用中會撥出一部分，算做這些貝都因人的收入；作為感謝我們也額外付了一些小費給招待我們的貝都因人家。 孕育人類最早文明的尼羅河古 埃及 人最崇拜的阿蒙神（太陽神）曾有這樣的箴言：大水灌溉的地方就是 埃及 。這個大水就是綿延千里孕育著人類最早文明的尼羅河。

尼羅河有兩個源頭，一個叫白尼羅河，另一個叫青尼羅河。白尼羅河的源頭在海拔2600米的熱帶 中非 山區，青尼羅河的源頭在海拔2000米以上的 埃塞俄比亞 高地。這兩條河流在 蘇丹 平原匯合以後才形成我們熟知的尼羅河。這條發源於赤道以南、 非洲 東部高原上的大河流向與我們的 黃河 、長江稍稍有些不同，它由南向北奔騰而過，經過6700公里的長途跋涉後流入 地中海 ，這也正應了我們“水流千遭歸大海”的古語。 尼羅河是世界長度第一（但有資料說 亞馬遜河 才是世界第一），水量第二的大河。

尼羅河在 埃及 境內的長度為1530公里，不到整個河流長度的1/4。兩岸是3~16公里不等的河谷，到達 開羅 後分成兩條支流，這兩條支流夾著的地方就是24000平方公里的尼羅河三角洲。

每年的六月，紅鶴飛臨的時候尼羅河水便開始泛濫，到11月份才逐漸退去。洪水把 非洲 高原上的沃土留在河岸兩側及三角洲地帶，積澱成大量的淤泥。7000年前的古 埃及 人就用這種天然的肥料改良著自己貧瘠的土地，利用自己掌握的自然規律來從事農業生產。

尼羅河不愧為偉大的母親河，養活著世世代代的 埃及 人；據考證古 埃及 人和現在 埃及 人一樣是世代生活在尼羅河兩岸和三角洲地區的。全 埃及 99%的人口生活在這條僅占 埃及 全國面積4%的這條綠色長廊上，另外那1%的人口，則生活在沙漠里的綠洲旁。想想說變臉就變臉的沙暴，也真為他們賴以生存的那一汪泉水而擔憂。

從尼羅河三角洲形成那天開始， 埃及 便被分成南北兩部分。南部的叫上 埃及 ，北部的叫下 埃及 。這個分法和我們上北下南的習慣正好相反，但如果你從尼羅河由南至北的流向來想就會很好理解。從大約5千多年前開始，他們就有了各自的國君。為了爭奪這點有限的資源一直兵刃相見，最終北部的下 埃及 俯首稱臣。 埃及 得以統一為第一王朝，文明從此產生髮展起來，也就是我們現在所知的法老時代開始。

上下 埃及 分立的時候上 埃及 的哈比神頭戴蓮花，而下 埃及 的哈比神頭戴的是紙莎草。

埃及 很少下雨，今天如此，幾千年前也是這樣。如果不是尼羅河從 埃及 境內流過。不要說文明，今天 埃及 的土地上恐怕還會是個人煙稀少的地方。

車從下榻的 紅海 之濱Hawaii酒店一路向西行駛，車窗外是延綿起伏 撒哈拉沙漠 。大約過了三小時左右，車速開始減慢，公路邊的植被、農田和村落開始逐漸多了起來，原來這是到了尼羅河沿岸地區了！

車子幾乎每走幾公里，你就能看到公路邊簡易崗樓、檢查哨和荷槍實彈的部落武裝民兵，還好他們並不是每次都要求你停下車接受檢查。有些民兵還會有好地向你招手，說實在的，真擔心他們手裡的家伙走火！ 小崗樓 富饒的土地。 部落標誌？ 小毛驢隨處可見。 尼羅河畔的各式帆船，想起了電影《尼羅河慘案》里的鏡頭。