不記得是哪個房間，擺滿了雕塑，或許很有名，可是這裡實在是太多可看的東西，來不及一一細品，匆匆走過。
Adrianus皇帝最寵愛的……怎麼說？男奴？這個皇帝就是建天使堡用作自己的帝王墓的那個皇帝，皇帝太寵愛他，所以找了大量的藝術家來為他做雕像，可惜皇帝死後，這個男孩的下場很慘。
不時地仰頭看天花板，是個治療勁椎病的好辦法。
喬凡尼·貝利尼，是 威尼斯 畫派的創立人，這幅《神聖的寓言》上的每一個人都有一個寓意，可是到底是何寓意至今也沒有定論。
還是貝利尼。
從烏菲茲的房間里看向老橋，風光更美。
米開朗基羅唯一的一件親手製作的木版畫《聖家族》，又是一個傳統題材，主要是描繪聖母、聖約瑟和聖嬰基督，不過米開朗基羅在這一幅畫上的三個宗教形象已完全成了民間生活的普通人物了。
有一個房間都是早期的木版畫，這幅《天使報喜》是一副哥特式的藝術作品。
這幅主題很明顯是《三王來拜》。
文藝復興早期烏切羅的作品特別強調遠近法，不拘泥於創作對象的實際顏色，每每改用自己所喜愛的顏色來作畫，也曾驚世駭俗地將原野塗上天空的顏色，或把街道整個染紅。這幅《聖 羅馬 諾的戰役》三幅畫作之第一幅，是尼科洛隊長帶領 佛羅倫薩 軍隊開始向 錫耶納 人發起進攻。
拉斐爾《金絲雀聖母》，在金字塔形的構圖中，倚在聖母懷中的小耶穌和小約翰，撫弄停在聖母膝上金鶯的動作，自然且貼切地傳達出對幼小孩童的呵護情意；聖母左手拿著祈禱書，視線一時從書上移開，轉向兩個孩童，則是時刻關註的表現。在這裡最引人註意的，是聖子的腳輕輕地踩在聖母腳上，這種身體的接觸充滿了親情，動人心弦。
拉斐爾的自畫像，23歲時繪製了這幅自畫像，好像就是歷史書上的那副。拉斐爾看起來憂郁、恬靜、 平和 ，和他的畫作風格倒是挺像。
提香《烏爾比諾的維納斯》，這幅畫與喬爾喬內的《睡著的維納斯》極為相象，也是提香的創作處於最旺盛的年代的傑作。這副充滿美感的裸體畫中的女子模特，據說是一個 威尼斯 高級的妓女，並且是提香眾所周知的陪伴進餐情婦。她身後的一大面黑色布幕遮住了左半邊畫面，右半邊則表現出室內的情景與空間。提香處理這種題材及構圖的方法，在繪畫史上都是一種挑戰與突破。
美術館里還有一些 荷蘭 德國 的畫家的作品，可是看得實在是太累了，所以還是出來覓食。
火車站對面的新聖母 瑪利亞 教堂，可是我們已經懶得進去了，沒做好攻略，不知道馬薩喬的《三位一體》就在這個教堂裡面，錯過了。
但丁故居也在附近，我們也沒去。
坐了個公交車到米開朗基羅廣場，跟著人群走，在廣場不遠的小山上，有一座聖米尼亞托教堂。
越走越上，依然忍不住拍幾張那個大屋頂。
從這個角度看，比廣場上能多看到左側像長城一樣的城牆，不知道有什麼故事。
聖米尼亞托教堂占據了城市的高點，視野極佳。聖米尼亞托是一位效力於 羅馬 軍隊的 亞美尼亞 王子，他被指控為基督徒，被帶到扎營在 佛羅倫薩 的城門外的皇帝面前。皇帝下令將他扔在露天劇場喂野獸，但是豹拒絕吞噬他。於是在場的皇帝下令將他斬首，據稱他拾起自己的頭顱，渡過阿諾河，走到山上，並將這個地方作為自己的安息之所。
裡面有很多古老的壁畫，不是那種後期加工補修過的。有一個房間很暗，也不讓開燈，就那麼看那些壁畫。
教堂中間的主祭台區還有可以往下走，但是看著有點兒陰森，沒敢繼續。
其實這裡非常暗，調了好久才拍得清楚一些。相信原來的畫會更金光閃閃，現在就是時光侵蝕的模樣。
走出來立刻就覺得陽光好刺眼， 托斯卡納 總是艷 陽高 照。
在 羅馬 沒有坐 西班牙 廣場的臺階，在這裡過過癮。
走下教堂的臺階，看到一對新人和兩三個在拍照，應該是伴郎伴娘吧。
好吧，我就是這麼無聊，一定要再去一次米開朗基羅廣場。一到廣場就看到花錢可以試開法拉利，看了這麼多博物館教堂，總算看到一些現代的東西。
依舊很多人，可是每次看到那個大屋頂就止不住地激動。
就這樣站在那裡看了好久，總是忍不住感慨現在的 北京 ，以前的風景都看不到了。
廣場上一個小攤拴著一條狗，特別孤獨的樣子……
