順利到達 克拉科夫 ，一路上也不費勁，大家有說有笑，時間過得很快。入住Momotown Hostel，前臺的妹子對整個城市瞭如指掌，你想知道的任何咨詢都能立馬問到。不想浪費蠢動的夜晚，馮大師準備出去隨意拍拍。
去 克拉科夫 除了它是歷史文化名城之外，還要補上三年前的小小遺憾——參觀辛德勒工廠。早上吃完豐盛的早餐，開始徒步了。
我沒有見到“辛德勒的名單”，那張紙早已不復存在；我所看到的，是74年前 波蘭 猶太人的苦難，孩子的哭泣和遇難者生命的終點；是冰冷的槍口，魔鬼的身影和儈子手冷血的微笑。但這並不是此地的主線，因此那些迴蕩在內心的，是幸存者的故事，是命運的轉變，是生的希望，因為那張名單，因為辛德勒，沒有中斷。探尋奧斯維 辛集 中營的經歷還記憶猶新，那裡是地獄，是黑洞……走在營區中，腳下的碎石卡卡作響，猶如每一個生命的掙扎，斷裂和崩塌；徘徊營房間，空靈的腳步聲使人感到生命的無助，墜落深淵，人為刀俎。而這裡，150公里之外，辛德勒工廠，也絕非天堂，卻恰似狂風暴雨中的屋檐，讓人可以一絲喘息，可以擦乾淚水，可以依偎取暖，可以再次談笑，可以重拾勇氣面對未來。身處工廠中，繼續走，如同走在英雄的血脈之中；用心看，如同閱讀他的生平感觀。名單是渺小的，它早已淹沒在歷史的長河中，無處可尋； 德國 人奧斯卡·辛德勒是偉大的，正如用工廠入口旁，同時用 波蘭 語、希伯來語和英語撰寫的一句話來形容——“Whoever saves one life saves the world entire.”
By the way，在前往 克拉科夫 的路上，順道經停 奧地利 的布勞瑙，在阿道夫·希特勒出生的那棟樓前留影。
如果說來 克拉科夫 就是為了中世紀老城，在廣場上騷柔一下，那不如不來，按照馮大師的話來說就恰如證件照般索然無味。打開google map，在老城的正下方是一個叫卡奇米日Kazimierz的區域，聚集餐廳，酒吧，Hotel和Club，同時也是 克拉科夫 唯一的猶太區，這才是這座城市的掌上明珠。話說回來，以民族劃分一個區域本生來說就是扯淡，那不剛好應證了猶太民族在二十世紀上半頁的血淚史，哪個逮到他們都可以排擠一下。破舊滄桑的城區是她的障眼法，活力四射更能代表其現代的氣息。老城住新人，無數次自信友好的微笑闖入我們的鏡頭，讓我們總有一種初戀的感覺 。當街的門面空間都很局促，擺放也不顯規整，但是很生活；小超市的紋身大哥耐心的跟我介紹 波蘭 的精釀啤酒和個人體會，沒有架子樂在其中。一天也走累了，去吃烤豬排，喝啤酒！
