我們一人點了一杯當地最負盛名的Carménère紅酒。Carménère是 歐洲 最古老的品種之一，最早在 法國 波爾多 梅多克地區種植，一度被認為是所有紅葡萄品種的起源。可惜現在在 法國 已經很少能找到Carménère了，反而是19世紀的 智利 種植者從 波爾多 進口了Carménère，無意中保存了這個葡萄品種。
入口有點像赤霞珠，單寧要更溫和一些，除了漿果香氣，還有些許黑櫻桃、辛辣和煙熏的味道，深得我心，又一個滿分10分。
喝到酒足已經是傍晚了，乘著天還沒黑，我和先生起程去Cerro San Cristobal上看一眼城市全景。纜車緩緩上升，我們有種回到 波哥大 的感覺，聖地亞哥跟 波哥大 的地形很相似，也一樣四面環山。
除了纜車，也可以坐出 租車 、自行車、步行或通過索道上山。
不禁想這尊張開雙臂的聖母 瑪利亞 應該建在 巴西 里約的一個至高點，這樣她能跟耶穌基督像兩相望，一解思念之情。
20: 00 | 太陽絲毫沒有要落山的意思，正好讓我把聖地亞哥的美看個盡。
20: 15 | 買回程票的時候，居然沒有跟我們說纜車和索道八點就停運了。兩人大眼小眼瞪了一會兒，開始徒步下山。
20: 25 | 看到路牌指示下山還有4.2公里，飢腸轆轆的兩人只好一路唱歌、打哈哈來忘記饑餓。
20: 50 | 終於開始有黃昏的感覺了，山裡也變得涼颼颼的了。
21: 15 | 此時已經走到和Sky Costanera一樣的高度了，又有了種在 象山 看 臺北 101的感覺。另外，Sky Costanera是 拉丁美洲 最高的摩天大樓，頂層開放觀景平臺，沒時間來爬山的去坐電梯看景也不錯~
22: 00 | 終於爬出了山，本來想去的全球排名前50的餐廳Borago已臨近關門，便改道去了 秘魯 餐廳Sarita Colonia ( http://saritacoloniarestoran.cl/ ).
Sarita Colonia的風格真的很難形容，有點媚俗，有點乖戾，又有點極端主義和宗教色彩。聽說是藝術家大愛的聚點，不是我等凡人懂得欣賞的。
就菜單還長得比較討人喜愛~
Ceviche、Taco和章魚燒都很對胃口，只是我坐的位置正對一個屋頂上的天使塑像，莫名詭異，姑且給個8.8分吧。趕在12點生日到來前，我們離場回家壓驚了。。。
DAY 2：生日進行時起了個早去覓咖啡~很多人推薦的Cafe Altura讓我們一頓好找。本以為是個咖啡店，不想它是隱在菜市場La Vega里的一個攤位。
照例兩杯Flat White，外加拉美版的牛角麵包 Medialunas，簡簡單單也能拿9分。
巨大的市場里還有細分菜市、肉市、花市、餐廳等等。
好多蔬果看著眼熟，又哪裡不太一樣。橘色辣椒、紫色玉米、小號桃子，好不稀奇~
前往Cerro Santa Lucía的路上，偶遇晨光下的慈悲大教堂 Basilica de la Merced。
Cerro Santa Lucía是市中心的一座小山兼城市公園，曾為軍事防禦而造的堡壘，現在成了居 民和 游客散步、觀景的去處。
高度雖不及Sky Costanera和Cerro San Cristobal，但距離城市更近，錯落也更分明瞭。
很詫異這隻狗狗能爬上山頂。不食人間煙火的仔，看看風景吹吹風就滿足了。
聖地亞哥最出名的餐廳就是Aquí está Coco ( http://www.aquiestacoco.cl/ )，Coco最出名的菜就是帝王蟹！本來都打算去長途車站了，硬是把先生拖來這裡。怎麼辦？誰叫是我生日呢~ 帝王蟹的肉質不要太鮮美！！給打9.9分，0.1分差在價格上。
酒窖設計得很有意思，酒的品種也不輸前一天去的Boca Nariz。
囫圇吞完蟹，我們匆匆起程去車站Terminal Alameda。車票可以現買，因為每過十分鐘就有一輛車去 瓦爾帕萊索 。途徑中央車站，咔擦，打個卡。
在Aquí está Coco嫌貴，我們就只點了蟹。上車前，我和先生一人來了一個當地美食 El Completo，也叫 意大利 熱狗。其實和 意大利 沒有半毛錢關係，只是因為綠色的鱷梨、白色的蛋黃醬和紅色的番茄，組合在一起像是 意大利 國旗。味道不錯，但技術含量不高，看一眼就知道是什麼味道了，給個8.5分吧。
從聖地亞哥到 瓦爾帕萊索 1.5 - 2個小時，全程都是綿延不斷的山脈。途徑 卡薩布蘭卡 山谷，那裡有很多酒莊，當地旅行社有 瓦爾帕萊索 的一日游和 卡薩布蘭卡 品酒一日游的項目，如果時間有限，可以考慮。
酒店Boutique Cielo Abierto 位於山腰，離幾個景點都不遠。裝修看著很新，房間里細心準備了咖啡、麵包和香蕉，卻沒有基本的窗帘。睡眠不好的小伙伴們要準備個眼罩。
Valparaíso 瓦爾帕萊索 ，意為“天堂谷”。曾經的印第安人村莊，後做了 西班牙 殖民地。因為地處麥哲倫海峽附近，成為南美和 歐洲 之間的重要港口，19世紀的淘金熱更讓這個城市富有起來，“太平洋珍珠”也是贈予它的美譽。
難以相信，從酒店的陽臺上可以看到這樣的景色~
隨著 巴拿馬 運河的開通， 瓦爾帕萊索 失去了太平洋西岸地區的大哥地位，曾經 南美洲 最繁榮的城市風光不再。商人們離開了，藝術家、畫家、哲學家、詩人卻紛至沓來，創造瞭如今的文化之都。 瓦爾帕萊索 還有一個綽號， 南美洲 的三藩市，因為他們一樣有破舊建築物，一樣披上彩色外套，一樣笨拙隨意地堆砌在一起，好似沒有規則和韻律，卻像一個龐大的迷宮，以某種方式精美地運作。
從大型牆畫到隱藏的小符號、小調侃，瓦帕街頭隨處可見的就是塗鴉和塗鴉藝術家。
