佛羅倫薩 是一座很小的城市，這裡的街巷似乎比 羅馬 還要狹窄，游人也更少一些。所有的景點基本都可以步行到達。也不用擔心迷路，因為聖母百花大教堂標誌性的穹頂會非常明顯的指引著你的方向。
路邊有藝人在演奏巴赫《G弦上的詠嘆調》。此刻，在異國他鄉聽到這首陌生又熟悉的曲子，忍不住駐足欣賞。朋友也很是喜歡，買了一張這位藝人的演奏CD。
隨處可見這樣的最美轉角。
兩位小姐姐托朋友為她們拍照，我也偷偷記錄下這美麗的瞬間。
照片後面的這座教堂背靠著火車站，也對應了火車站的名字，叫做新瑪麗亞教堂，距今已有六七百年的歷史。頂部呈三角狀，中間是一個太陽的圖形。兩側的S型花邊裝飾在 意大利 是首創。綠白相間的裝飾格調，被稱為 錫耶納 大教堂的“姊妹”教堂。
佛羅倫薩 的教堂給人一種很通透的感覺，可能是因為磚瓦的顏色多以白，綠，粉居多，“翡冷翠”這個名字，真可謂是取得極致了。
↑新瑪麗亞教堂 而在 佛羅倫薩 的教堂群中，眼下這座便是巔峰之作——聖母百花大教堂。如果說 佛羅倫薩 是“鮮花之城”，這座教堂便是盛開在 托斯卡納 艷陽下最妍麗的一朵。
當你走近它，強大的視覺衝擊和內心的震撼撲面而來。天才建築師布魯涅內斯基仿造 羅馬 萬神殿，設計了這曠世的圓頂。而米開朗基羅又模仿它，設計了 梵蒂岡 聖彼得 大教堂，卻不無遺憾地感嘆：“可以建得比它大，卻不可能比它美”。
↑聖母百花大教堂 再廣角的鏡頭，也無法記錄下它的全貌吧。每一處小小的雕 花都 清晰到肉眼可見，通體散髮著優雅而壯麗的光芒。
主教堂旁邊是高85米的喬托鐘樓，兩者完美的融合在一起。由於時間原因，我們沒有選擇登頂。
↑聖母百花大教堂
↑聖母百花大教堂 正對主教堂的，是八角形的聖諾望洗禮堂。重點在於洗禮堂那座金色的大門，被米開朗琪羅譽為“天堂之門”。門上的浮雕，展現了《舊約全書》的內容。
↑聖諾望洗禮堂 排隊等待進入大教堂，將近一個小時的時間也未覺得枯燥。廣場上滿是作畫的街頭藝人，在畫布上描繪著這裡每一天的日出與落幕。還有這位超級可愛的“洋娃娃”，怪阿姨拼命控制想要“涌抱”你的衝動啊……
↑聖母百花大教堂 打卡合照來一張
↑聖母百花大教堂 進入教堂前，會有工作人員提醒著裝必須過膝，無奈裙子不達標，只能拿毛衣來遮了
相比教堂外觀的華麗，內部倒顯現出低調的奢華了。
↑聖母百花大教堂 穹頂由瓦 薩里 繪製而成——《末日審判》。沒有登頂，失去了近距離欣賞畫作的機會。
↑聖母百花大教堂
↑聖母百花大教堂 終得一見，彩繪的玻璃窗。
↑聖母百花大教堂 在 佛羅倫薩 ，你怎能不乘坐一次馬車呢？
穿行在飽含古韻的街巷中，聽著清脆的馬蹄聲，仿佛能夠看到文藝復興時蓬勃的景象，那些埋頭繪製圖紙的雕像家，那些不小心被打翻的調色盤，那些還留有溫度剛出爐的小說書稿……
馬車一路將我們從聖母百花大教堂，帶到了米開朗琪羅廣場的山腳下，20分鐘，50歐。
沿著 盤山 路一直走，最終到達米開朗琪羅廣場。 佛羅倫薩 全貌一覽無餘。
↑米開朗琪羅廣場 廣場上放有大衛雕像的複製品，原作放置在學院美術館內。
↑米開朗琪羅廣場 在這裡，可以看到玫瑰色的城區，聖母百花大教堂的圓頂清晰可見。緩緩流淌的阿諾河，見證了無數天才藝術家在這裡揮灑智慧與汗水，也迎接著後人們來這裡敬仰的目光。
↑米開朗琪羅廣場 從米開朗琪羅廣場下山，不禁感到些許疲憊，於是打算乘坐公交返回酒店。而可怕的“公交暴擊”就此拉開了帷幕……
因為瞭解到 佛羅倫薩 老城較小，出行前並沒有關註乘坐公交的攻略。在公交站台附近仔細查看，也沒有發現可以買票的地方，天真的以為上車便有可以投幣的機器了吧。然而在車上，我們也並沒有看見任何類似投幣或者刷卡的機器，更奇怪的是其他上車的乘客也都沒有“買票”。朋友曾試圖詢問司機，然而司機一直在用極快的 意大利 語打著電話。
轉念一想，難道 佛羅倫薩 竟有免費乘坐公交的福利？朋友忍不住開始向旁邊的乘客求助，然後大多不會說英語，好不容易找到一位勉強可以說英語的當地人，然而當中式英語遭遇意式英語……就要下車了，也沒有將買車票的難題解決清楚
稀里糊塗地在火車站下了車，站台前一位穿制服的工作人員正在核驗下車乘客的車票，那一刻，我仿佛聽到了心碎的聲音。No tickets？Ok , fine. 2.5歐的車票讓我們付出了每人50歐罰款的代價 。工作人員為我們介紹到，一般在居住的酒店和街邊的報亭，都有公交車票出售，也可以在上車後向司機購買。不論是有心還是無意，查票時無票，都要面對“巨額”的罰款 。而罰單開出後，如果沒有即時繳納，將隨著拖延時間的增長而逐步翻倍……
四個人經歷了一趟價值1600人民幣的公交之旅，已是心力交瘁。好在“轉角遇到愛”，我們發現了火車站附近的一家中餐館~化悲憤為食欲吧！炒飯、炒麵、排骨飯、酸辣粉、米粉……統統來一份！月是故鄉明，飯是故鄉香。久違的中餐，也是對我們的一份慰藉吧~
吃完飯漫步，兜兜轉轉又來到了聖母百花大教堂。在暮色的襯托下，教堂顯得更為剔透，晶瑩的白色，翠冷的綠色和緋潤的紅色熠熠生輝。
↑聖母百花大教堂 在教堂之下，竟生出一種莫名的眩暈感。宛若在夢中才會出現的情景，卻又是那麼真實的出現在我的眼前。
↑聖母百花大教堂 我想再華麗的語言也無法形容內心的情感吧，那麼，只是安靜的佇立，問候，與致敬，就已足夠了吧。
↑聖母百花大教堂 【錫耶納】暗藍山丘懷抱中的 錫耶納紅騰出一天的時間，去享受 錫耶納 老城的那份“哥特式夢想”。
從 佛羅倫薩 到 錫耶納 ，推薦還是選擇乘坐火車，一個半小時便能到達。過去人們更傾向於乘坐大巴，因為 錫耶納 是建築在山上的小城，而汽車站就在 錫耶納 老城裡。如今，為了方便游客觀光，以山下火車站為起點，修建了一條通向山上的扶梯。乘坐扶梯到達半山腰後，再步行上十五分鐘，便能到達老城。
路邊慄子樹下拾得大慄子，到了 意大利 ，才見到這種巨大的板慄，圖中這種還不算太大。
作為中世紀小鎮的典範，時至今日，這裡仍保留著12-15世紀時小鎮的格局，成全了當地居民們尋求的哥特式夢想。
路過聖克裡斯托弗教堂。 錫耶納 的建築多是如此色調，形成獨具特色的 錫耶納 紅。聖克裡斯托弗，在3世紀的天主教和東正教中，被尊為聖人的化身，這座教堂便是為紀念他而建立。
↑聖克裡斯托弗教堂 在 錫耶納 ，隨處可以看到這樣母狼哺育嬰兒的雕像。據說 錫耶納 創立者的父親，就是神話故事中被母狼哺育長大的孿生兄弟之一，另一位則建立了 羅馬 。
錫耶納 老城面積不大，不需要導航，沿著一條主路一直向前，便能把其著名的景點都飽覽到。小鎮的游人並不似 佛羅倫薩 多，且恰逢周末，一些店鋪並未開門，因此更多了一份自由和寧靜的氣息。
經過一片很小的廣場——薩林貝尼廣場，薩林貝尼宮佇立其中。看到這精緻的建築外形，你能想到它實際是一家銀行嗎？據說，這裡是世界上最古老的銀行，至今仍對外開放。廣場中央的雕像，是當地的一位金融學家。
↑薩林貝尼宮 在這座小鎮里，你不需要著急的趕往一個又一個景點，逛累了，便停下腳步，品嘗一下“提拉米蘇故鄉”的一份甜點吧～
可能是我的表述有誤，本想要一份提拉米蘇冰淇淋，結果呈現給我的是香草口味 。倒也無妨， 意大利 的冰淇淋，不用我說太多，它的好，大家都知道～
一位街頭藝人在地面上作畫，畫的這樣好看，一會兒還得自己擦去。如此想來甚覺可惜。不過，藝人可能更在意這種創作過程吧。美好的事物沒有終點，美好的事物，永遠都是在路上。
走到人流量最大的地方，便到了老城的中心——田園廣場。有人說田園廣場是 錫耶納 的靈魂，不管你走在小鎮的哪條道路上，最終都會走到這裡。它還有一個特別的名字，叫做貝殼廣場，如果從高處俯瞰，會發現廣場的形狀似貝殼。
