↑普利亞 站在城牆上望出去，海岸線近在咫尺。Ostuni離海邊只有8公里，城牆和海灘之間全都是茂盛的橄欖樹林，在正午的陽光下被曬得懶洋洋的。
↑普利亞 Ostuni的街道也是白白的顏色，所以Ostuni有個別名叫“白色之城”。 普利亞 的白色房子都是因為十幾世紀的時候人們相信用當地的白石灰岩粉末加水粉刷的白色房屋，能幫助他們遠離黑暗的瘟疫。不過不管對防治瘟疫有沒有效果，白色的街道都把Ostuni變成了一個童話世界。Ostuni政府規定對每兩年重新用白色粉刷自家外牆的居民，政府會承擔一半的費用作為獎勵， 白城 的傳統就這麼保留下來。
↑普利亞 超級錯綜複雜的小巷，複雜到我都懶得打開Google Map去分辨方向，反正，隨便走到哪裡都有驚喜。
↑普利亞
↑普利亞 我在小巷裡玩耍，後面小酒館鬍子拉碴的大廚靠在門口一邊抽煙，一邊饒有興趣地看我擺拍。實在躲不掉，我只好把他p掉了😂
↑普利亞 在Ostuni連自行車都是白白的。
↑普利亞 在臺階上睡覺的喵星人，任我怎麼挑逗，就是連眼皮都懶得抬一下。
↑普利亞
↑普利亞 牆角里的另一位被我擾了清夢，氣呼呼甩給我一個殺氣騰騰的眼神。
↑普利亞
↑普利亞 58年曆史的冰激淋店，過了正午，店主才不管路過的人在烈日下多想吃一支冰激淋，心安理得地關門睡午覺了
↑普利亞
↑普利亞 每一條小路都通往村中心最高處的大教堂Duomo di Ostuni。藍色三輪車在廣場上突突突地招攬生意。
↑普利亞 和 普利亞 很多教堂一樣，Ostuni的大教堂在12世紀被建成 羅馬 風格。1546年在 布林迪西 大地震，教堂損毀，15世紀末重建，形成了稀有的哥特+ 羅馬 +拜占庭混搭風格。主導大教堂重建的是當時的 塔蘭托 主教Arpone，大門上方大腦袋小身子跪在聖母左邊的就是主教本尊。
↑普利亞 最驚艷的是教堂正立面上的玫瑰花窗。 普利亞 大區有很多這樣的雕花玫瑰窗，Ostuni大教堂西側的這個主花窗是最典型最美的一個。
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↑普利亞 教堂前面的建築，左邊的主教宮Palazzo Vescovile、右邊的神學院Palazzo del Seminario和中間連接它們的Scoppa拱門，在教堂前面圍出一個長方形的小廣場。建築大多建於16世紀，後來在1750年進行了大規模翻新，最主要的變化是把連接兩遍宮殿的木橋換成了現在看到的石頭拱門。當時為拱門奠基的主角是Scoppa主教，所以這個有著迷惑性的年代感的拱門就叫做Scoppa拱門。
↑普利亞 很喜歡這組照片，雖然只是很普通的巷尾，臺階上的大叔笑盈盈看著愛人寫字的表情讓人覺得好溫暖。
↑普利亞
↑普利亞 -米其林一星餐廳 Cielo在Ostuni的Centro Storico兜兜轉轉，總算在一個貌似死衚衕的小巷裡找到了預訂好的餐廳Cielo。餐廳隸屬於一家五星級酒店La Sommita，Relais Chateaux旗下，外面看平淡無奇，但其實是一座16世紀的宅邸。
↑普利亞 自報家門，服務生把我們引到一張靠窗的桌子。窗子下麵是酒店的景觀大陽臺，擺了幾張白色的沙發，越過陽臺，就是橄欖樹林和遠處的海岸線。
總是沒耐心吃滿四道菜的套餐，於是每人隨意點了兩道。贈送的餐前小點，印象中除了樹杈上的芝麻餅都和海鮮和奶酪有關。
↑普利亞 接下來還是贈送的小點，以為是辣椒，結果竟是啫喱包裹的豌豆泥，只有上面一小段柄真正屬於辣椒。
↑普利亞 然後服務生端來了麵包盒子，都是Ostuni最傳統的花式，剛剛烤好，熱乎乎軟綿綿，對麵包毫無熱情的我竟然覺得超級好吃。
↑普利亞 終於步入主題。前菜選了扇貝，Scallop（扇貝）這個詞真的是因為喜歡吃，每次都點才記住的。Cielo的做法是生的扇貝用小青豆和調味汁涼拌，平時在 意大利 餐廳點的扇貝大多都是煎熟，這樣的吃法倒不太常見。因為食材夠新鮮，甜絲絲的很好吃。
↑普利亞 月半先生對 沙拉 不來電，直接跳到First Main，墨魚汁 意大利 餃子配花蛤。
意大利 人民的菜單，主菜總是一道意麵加一道肉，每次都覺得怎麼能吃下那麼多😂
↑普利亞 月半先生主菜是龍蝦，看起來不大但其實芝士粉藏了完整的一隻。
↑普利亞 我的鱈魚，嚴格說是鱈魚泥，奶香濃郁，也好吃。
↑普利亞 三次 意大利 以來最 成功 的一次米其林體驗，所以非常推薦。
離開Ostuni又去了海邊，Ostuni的海水是漂亮的亮藍色。
↑普利亞 Ostuni附近有 普利亞 最細膩的海灘，把鞋子拎在手裡走上去也一點都不扎腳。一群皮膚曬得發紅的大爺大媽在海裡游得開心，我好奇地趟進去，立刻被涼得大叫著逃回岸上。
↑普利亞 下次，還是夏天再來玩水好了。 【馬泰拉】去 馬泰拉 的路上換我開車，一路上路過好幾個山頭小鎮，安安靜靜的。其中一個小村一群老爺爺搬了凳子在街角坐了一排，車子經過，每個人都停下來交談饒有興緻地打量起車窗里的我。南意式的歲月靜好，根本不需要刻意尋找。
我：“你說村子里為什麼只有老爺爺？”
月半先生：“老奶奶在家做飯唄。”
哼！圍觀鋼鐵直男......
靠近 馬泰拉 ，路邊的山石上開始出現大大小小的山洞，難得不用開車的月半先生好奇地研究起這些山洞，立刻遭到了我的鄙視：“不就是山洞麽，今晚讓你看個夠。”😂
以貧民窟聞名的 馬泰拉 其實也有過驕傲的歷史：從舊石器時代開始有人類活動，最早的正式居民大約從7,000年開始在 馬泰拉 的天然岩洞里居住， 馬泰拉 因此成為世界上最古老的持續居住的城市之一。 馬泰拉 老城的名字“Sassi”就是指岩洞中的民居。公元9世紀左右 意大利 南部基督教僧侶因為穆斯林的侵占躲到 馬泰拉 附近的岩洞隱修，一些岩洞教堂和拜占庭風格的壁畫就是從那個時候保留下來。17世紀， 馬泰拉 成為 巴西 利卡塔的首府，成了真正的“ 大城 市”，一直到1806年拿破侖把這個名號分給了隔壁波坦察。再後來，人口飛速增長，基礎設施無法跟上人口增長，加上交通不便經濟發展遲緩，到了1950年代， 馬泰拉 已經成了 意大利 最窮、最破的地方，瘧疾橫行，嬰兒死亡率居高不下......1950年代， 意大利 政府開始對 馬泰拉 老城進行強制整頓，從1953年到1968年，大約有30,000名居住在Sassi的居民被強制搬遷到 新城 。
一直到1980s後期，Sassi都被認為是不適合居住的貧民區。1990年代，人們重新認識到千年 馬泰拉 的價值。1993年 馬泰拉 的洞穴民居被UNESCO列為世界遺產，治理後Sassi的環境得到了顯著的改善，現在層層疊疊的小巷裡佈滿了酒店、餐館和小酒吧，當然也有不少居民搬回來住在改造後的洞穴民居裡。
酒店check in的時候搬行李的小哥問我們：“第一次來 意大利 嗎？”
“第三次了，不過第一次來南部。”
“覺得怎麼樣？”
“很不同，但很棒！”
小哥立刻換上一臉得意的表情，看起來對我的回答十分滿意。
下午到的時候太陽已經落山了，滄桑的石頭房子一片慘白。錄了一小段視頻發給月半丈母娘，過了一會兒微信上悠悠地回過來一句：“女兒啊，怎麼那麼可憐都住貧民窟了”😂
