↑新德里賈瑪清真寺
↑新德里賈瑪清真寺 賈瑪清真寺，據說是 印度 最大的清真寺，與 沙特阿拉伯 的 麥加 大清真寺、 埃及 開羅 的愛資哈爾大清真寺齊名的世界三大清真寺之一。
↑新德里賈瑪清真寺 而又看到帖子說， 阿格拉 的法塔赫布爾西里比這個德里的賈瑪清真寺大N倍，關於這個排名，孰真孰假也不好評論。只是我們直觀上的感官，並沒有很大。
↑新德里賈瑪清真寺 莫卧兒帝國第五代皇帝沙賈汗，泰姬陵和對面的紅堡的興建者，下令修建了這座清真寺。修建這座清真寺使用了5000名工匠，歷經7年建成。
↑新德里賈瑪清真寺 這裡可以容納2500名信眾，每到節日與禮拜日，虔誠的教徒都會趕到參拜祈禱。
↑新德里賈瑪清真寺 賈瑪清真寺可謂是建築學中的奇跡，整個建築完全沒有使用木料，地面、頂棚和牆壁都使用精磨細雕的白石，以鉛水灌縫，堅固而不可摧。（本段摘自百度百科）
↑新德里賈瑪清真寺
地面到大門的30多個寬闊平坦的石階，以紅砂石打造。
而這裡也曾遭受戰火的洗禮。1857年 印度 反英民族大起義，起義軍身著白裝在這裡集合，向英軍發起最後的攻擊，死傷無數。
據說清真寺的石階，就是由起義軍的屍體變成。
↑新德里賈瑪清真寺 △虔誠的教徒。
↑新德里賈瑪清真寺 △可愛的 旁遮普 裝小蘿莉。
↑新德里賈瑪清真寺
↑新德里賈瑪清真寺
△離開時地面下起了雨，砂石地面更顯凈亮。只是我這穿襪子的腳，遭了秧，變作稀泥潭~ ☆甘地陵強烈建議要去甘地陵的朋友，提前看一篇帖子《願我死後 天下太平》。
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↑甘地陵 瞭解這個被稱為聖雄的人物，用自我獻祭的精神，幫 印度 換取了短暫的 和平 。
↑甘地陵
↑甘地陵 他一生簡布粗衣，無償奉獻，除了一雙拖鞋，一根手杖，一副眼鏡，和一架織布機，沒有任何財產。
↑甘地陵 他將種姓制度中那些最底層的“不可接觸者”稱為“上帝之子”。
↑甘地陵
他一生為 印度 人民的獨立自由而戰，靠著非暴力不合作運動，把 英國 人趕出了 印度 。
↑甘地陵 在印巴分治前夕，他用絕食似的獻祭，希望能平息 印度 教徒和穆斯林之間的鬥爭，最終仍然被極端宗教分子殺害。逝世之前，他的口中喊了一句： Hai Ram（噢，神啊），死後，他的骨灰被灑向 印度 的母親亞穆納河，這句話鐫刻在亞穆納河畔的黑石。
↑甘地陵 △這是他遇害時所穿的白衣，被刺殺時的血跡依稀可見。
↑甘地陵 他是佛陀似的人物，踐行了那句“我不入地獄，誰入地獄”。
“甘地的死是一場自我獻祭，歷史證明，他突如其來卻預料之中的遇刺，奇跡般地穩定了 印度 的局勢。如果說，世俗主義的種子曾經在 印度 的土壤上生根，那便是在甘地離世後的兩年。 印度 人的恐懼與悲慟，滋養了 印度 的建國根基。”（本段摘自《願我死後 天下太平》）
德里的匆匆一瞥，只在舊城打轉，還未及看得 新城 面容。帶著不舍，第二日一早，向著 瓦拉納西 行進。
【第二站 瓦拉納西：神性與人性】下了飛機，到 瓦拉納西 正是中午。於是到酒店修整，等待傍晚時分早點到達薩梅瓦河壇，參加 恆河 夜祭。
五點的時候出門，5公里的路程不算遠。可是我們卻被堵在了路上。不是堵車，是“堵人”。
前往河壇的小巷子都是非常狹窄的，車子必須挺到外圍，步行過去。這個司機不靠譜，把我們放在了外圍的外圍，這短短的十來分鐘路程，我們走了40分鐘，一路上全都是“人從眾”……
在稍微寬闊的路面，人流完全不分左右，於是相互逆行的人群里大家艱難穿梭。那堵的真是，不誇張的說，連個下腳的地方都沒有……
跟著導航七扭八拐，好不容易到了小巷，傻眼了——參加夜祭的人排了長長一溜，那隊伍真是紋絲不動啊……你推我搡不小心被當地的牛碰到，主人連忙跟我們解釋：Don’t care! Nice Boy！
蒼天啊大地啊，終於循著祭祀的聲音到達了河壇，不用說，早已圍得里三層外三層。此時大家也都是汗流浹背，窘迫不堪。 ☆恆河夜祭
↑達薩瓦梅朵河壇 當天正好是中秋之夜，月圓當空，伴著幾彎輕舟，周圍是悠悠的祈誦聲。
↑達薩瓦梅朵河壇
↑達薩瓦梅朵河壇 船家來拉生意，可是河面上滿滿的，哪裡還有見縫插針的地方。堤壩的臺階上有個座椅，是個相對的制高點。看我們這些外國人看不到祭祀的畫面，當地的民眾熱情的把臺階的位置讓出來。快看吧！一同來敬拜我們的神吧！神會祝福你們的！
↑達薩瓦梅朵河壇 周圍是高高舉起的手機，雙手合十的人群，還有友好而陌生的微笑。
↑達薩瓦梅朵河壇 至於傳說中的帥氣祭司，雖然只能遠觀到一個側影，亦無所謂。
↑達薩瓦梅朵河壇
還沒反應過來，額頭就被一位端著祭物的大叔抹上了金粉，點上了硃砂。
↑達薩瓦梅朵河壇
↑達薩瓦梅朵河壇
這喧嚷人流中滕入雲霄的靜謐，這一路倉促趕赴只為赴你一面之約的心跳氣吁，這虔誠信眾和拉客商販一樣的全力營生，這異國他鄉陌生又親近的命運共同體，這奇異的氛圍，有點神聖，也有點傷感。
