穿行在歐亞之間，擁抱藍色土耳其
去 土耳其 旅行的原因有很多很多，相信很多人去 土耳其 旅行是聽了校長的帶你去旅行吧，其中有一句歌詞我想要帶你去浪漫的 土耳其 ，但是我去的緣由卻不是一時的衝動。繁忙而緊張的2017年就這樣在忙忙碌碌中過去了，為了使疲憊的身心的以放鬆更好的迎接新一年新的挑戰，旅行計劃正式提上了日程，就這樣我和媳婦開始漫無目的的遐想，我們該去哪。直到有一天在微信朋友圈看到一個小伙伴去了 土耳其 ，看到她分享的照片我就瞬間心動了，之後一直在看 土耳其 的歷史從古 羅馬 帝國到拜占庭帝國再到奧斯曼帝國，宗教信仰從基督教到神秘的伊斯蘭教都深深地吸引了我。經過一番深思熟慮和媳婦的溝通目的地就這樣確定了，之後我們開始看游記做攻略，想憑藉著當年塞班自由行的經驗開啟 土耳其 自由行之旅，但是隨著預定時間的日益臨近，土敘邊境形勢急轉直下，在安全重於一切的前提下我們最終放棄了自由行，老老實實的跟團出發吧。
第一天 太原 \- 北京 \- 伊斯坦布爾
就這樣在朝思暮想中出發的日期終於到來了，2月25日正式踏上了征途，我們搭乘火車來到了 北京 西站和表妹匯合之後乘坐機場大巴來到了 北京 機場3號候機樓，按照領隊苑田的短信安排我們到了集合地點見到了同行的其他伙伴。之後大家統一換取了登機牌托運了行李進了候機樓開始等待26日0點55的航班。0點30分左右大家開始登機，收拾停當飛機準時起飛，波音777-300型飛機一排9個座位真是又大又穩飛行員的技術也是相當過硬，連我這個一坐飛機一起一落就害怕的人都沒有感到不適，在飛到3萬英尺的高空後空姐空少開始餐飲提供服務，土航的服務真貼心啊，在送餐前會提供熱毛巾擦手清潔衛生，然後才會提供食物和酒水。飛機餐有專門的菜譜，有中文， 土耳其 語和英語三種，有土式的熏鮭魚和烤龍利魚兩種套餐搭配有新鮮綠蔬和香草土豆也有中式的米飯套餐，酒水有 土耳其 語和英語兩種語言。我最終選擇了烤龍利魚套餐，飲料選擇了Gin酒，喝暈了方便我這個一坐飛機就害怕的膽小鬼入睡，畢竟14個小時的路程6800多公里的航線而且都是在夜裡不睡太痛苦了，臨睡前看了眼航線 北京 出發從 中國 的 新疆 出境一路途經 塔吉克斯坦 、 烏茲別克斯坦 、 土庫曼斯坦 、 阿塞拜疆 的 巴庫 、進入 土耳其 的邊境，然後路過 安卡拉 降落在 伊斯坦布爾 。一路上黑海在我們航線的北面能看到 俄羅斯 琳娜堡，冬奧會舉辦城市 索契 ，臨近 土耳其 邊境時能看到 伊拉克 的 巴格達 、 敘利亞 在我們航線的南面，看到這裡各位看官會不會和我一樣感到恐怖啊。在酒精和睡意的雙重作用下我陷入了曼妙夢境中，在一睜眼已經是 北京 時間早上6點，電子屏幕顯示我們在飛越黑海， 索契 在我們的北面，再看看窗外一片漆黑，一算時差這裡估計是凌晨2點左右，可是睡意全無，看電影吧有最新的水形物語、正義聯盟等等最新大片，語言就比較尷尬了 土耳其 語的，看了兩眼沒了興趣，又玩了一會大魚吃小魚的游戲總算耗到早餐時間熱飲有咖啡，牛奶，TEA，主食是麵包，烤肉，配菜有黃瓜和其他蔬菜裡面還放的一塊奶酪，額外還給了一盒鷹嘴豆泥，這時才註意到土航的廚師還帶著廚師帽呢，怪不得飯菜做得這麼精緻可口。時間終於來到了 土耳其 早上的6點飛機降落在了 伊斯坦布爾 的 歐洲 機場，下了飛機大家見到了我們此行的 土耳其 導游娜娜，我們在她的帶領下開始準備辦理入境手續，放眼望去周圍全是 土耳其 大漢，下顎留著濃密的鬍子身上有著濃烈的香水味，由於 土耳其 是世俗化的伊斯蘭國家女士的著裝沒有那麼傳統，不時有穿著緊身衣低腰牛仔褲燙著時髦髮型的姑娘路過，也有黑紗裹住頭髮的女性從身旁路過，也有保守的婦女黑紗 包頭 ，外披黑色披風只留一雙眼睛在外面領著孩子跟著愛人在過安檢，但是即使是只露出一雙眼睛也是經過精心修飾的，畫了長長的睫毛和眼影，一雙妙目深情的望著孩子和愛人，我們的 土耳其 導游娜娜穿著也很時尚，身穿紫色的外套，緊身的褲子，一頭烏黑的長髮，在發燒末端還染得綠色，說著一口不算流利中文。換了登機牌再次通過安檢我們乘上了 土耳其 航空的飛機還是波音777-300型客機，坐在我身旁窗戶位置的是一位 土耳其 女士，一路上她都在安靜的看手機，經過2個小時的飛行我們來到 土耳其 的港口城市 伊茲密爾 。下了飛機取好了行李出了機場我們見到了陪伴我們此行的司機大叔，他長得身材不高，眉目慈善和藹可親，以及另一位導游阿桑，阿桑話不多但是一路上的食宿安排都應該是他在提前聯絡，話不多說我們就這樣開始了 土耳其 第一天的行程。
第二天塞爾柱小鎮聖 瑪利亞 小屋-以弗所古城- 聖約翰 教堂遺跡-阿波羅神廟遺跡
驅車2小時我們來到了塞爾柱小鎮路旁都是橘子樹，枝頭掛滿了豐收的橘子沒人採摘，導游介紹這些橘子沒人採摘是作為景關裝飾的，將來落地了會變成鳥兒們的食物，最後腐敗會為土地帶來充足的養分。穿過小鎮上山我們將首先參觀 瑪利亞 小屋，沿途的 盤山 路上都種滿了橄欖樹鬱郁蔥蔥的，在山頂能看到遠處以弗所古城。作為耶穌的母親聖 瑪利亞 的最後棲身地，在這裡受到了很好的保護，我們沿著山間的石子路走到盡頭，看見一尊聖母 瑪利亞 青銅像，她雙臂張開，仿佛是在向苦難的眾生敞開懷抱。導游說這是在19世紀考古時發掘出來的。青銅像不遠處，有一座用灰白色石塊和紅磚砌成的方形小屋。小屋從外面看非常普通，沒有任何過人之處。唯一不同的是，這座小屋的牆上石塊上畫著曲折紅色線條。紅線下麵，是六世紀前建築的，其中部分可以追溯到公元一世紀，時間和聖母在艾菲索斯居住的時期相吻合；紅線上面則是六世紀以後修築而成的部分。小屋地處偏僻，門外有一棵500年老的槭樹依牆而生。屋內很小，極其簡陋，卻很安靜，昏暗的燈光下，有一座聖母 瑪利亞 銅像，聖像前擺放了鮮花，燃燒著蠟燭，氣氛神聖莊嚴。偏屋裡擺放著教皇訪問這裡時贈送的禮物。
傳說中，耶穌在被釘上十字架受難前，將母親托付給了弟子約翰。約翰帶著聖母逃離 耶路撒冷 ，一直來到了艾菲索斯，在夜鶯山上建這座小屋。約翰在這裡撰寫了他的《福音》，而聖母也在此隱居安享晚年，8年後，逝世於此。很長時間以來，沒有人知道這就是聖母 瑪利亞 晚年終老的地方。小屋附近有一塊牌子上記錄了這麼一件事：直到十九世紀，一位從來沒有來過艾菲索斯的 德國 癱瘓修女 凱瑟琳 ，在一次幻覺中清楚地看見了聖母 瑪利亞 在艾菲索斯曾經居住過的小屋。根據她的記載，專家們經過漫長時間的尋找，終於在群山環抱，流淌著清澈泉水的一處山坡上尋找到了和 凱瑟琳 描述完全一致的一間舊屋。這間舊屋已經半掩地下，如同一間地下室了。考古學家在這間地下室發現了一些手工藝品和煤炭的碎片，經過炭14方法驗證，確定了聖母 瑪利亞 在這裡居住的真實性。1967年， 羅馬 教皇保羅六世來此，驗證了這所小屋就是聖母 瑪利亞 度過晚年的地方之後，這裡就成為了基督徒朝聖的地方，每年8月15日後第一個星期日，教徒會在此舉行隆重的基督教儀式，平時也常有修女在此唱歌。
我們走出教堂順山勢而下，在臺階下有幾個水龍頭，據說喝了從這些神奇水龍頭中流出來的泉水，有治療頑疾的神奇功效。臺階的另一旁牆上，是一堵許願牆，人們在碎布條、紙條或者隨手能找到的東西上寫上美好祝願，然後系在牆上。傳說＋實物＋專家＋教皇，不由得讓所有人都相信了它的真實，併為自己能來到這個聖地而慶幸，媳婦也在這裡拍照留念，然而在朋友圈的旁白說這兒也是一座哭牆，讓人摸不著頭腦。之後大家在出口集合準備去吃 土耳其 的第一次午餐，而且是自助餐讓人期待。就和所有的團餐一樣你不要有太高的期待也不會吃到當地的特色餐僅僅能吃飽就行，我和媳婦、表妹沒那麼講究在此飽餐一頓，身旁的團友 北京 小夫妻確不知因為什麼鬧起了彆扭。吃完飯後繼續行程導游娜娜說為了大家倒時差今天會把景點全走完，雖說會累一點但是晚上大家睡得好一點一次就把時差倒過來了。下山直奔以弗所古城，到達以弗所古城後，陰霾的天空終於下起了小雨。以弗所古城是 土耳其 境內保存最完好和最有價值的一個古城遺址，他的建設史可以追溯到三千年前。以弗所現遺留下來的有容納二萬五千人的露天劇場、市集、浴場和 羅馬 大道等。是體驗和感受 羅馬 時代生活的好地方。這座美麗的古城是列入聯合國教科文組織列管的古跡之一，是造訪 土耳其 的游客最鐘愛的地點之一。以弗所古城在人類發展史和考古史上都具有無可替代的地位。 以弗所這個存在於聖經里的城市，曾經在很長一段時間里消失在人們的視線里。直到19世紀一次偶然發掘才使它重新成為世人的關註重點。考古學家們在這裡用刷子工作了多年後，才最終確認這就是《聖經》里所記載的那座著名的城市：以弗所的遺址。傳說大約在公元34～45年間，聖母 瑪利亞 在耶穌被釘死在十字架後，由耶穌的門徒 聖保羅 帶領來到以弗所附近的山上安度晚年，是聖母 瑪利亞 終老的城市。所以這裡是基督教徒心目中的聖地。 以弗所古城遺址呈 西北 －東南走向，總長約兩公里，雖然已經挖掘了150年了，可還有82%的部分深埋地下，等待著人們的探索和開發。庫瑞忒斯大道是以弗所主要的街道，周圍環繞著精美的雕像和雄偉的建築。街道上的 大理 石鋪設得十分混雜，這是幾千年來多次翻新修複的結果。有些石板上刻著極小的 希腊 字母，這是古代築路工人的簽名。工人們通過這些簽名標記他們負責的路段，來計算工作量以獲取報酬。為了防止行人滑倒，光滑的 大理 石地面鑿刻出圓形或者直線型的凹槽。沿街一些建築的牆壁上，還可以看到零散的橢圓形凹槽，這是古以弗所人放置油燈的地方。在沒有電的時代，人們在天黑的時候就會點燃油燈，照亮整個街道。以弗所古城內的阿爾忒彌斯神廟曾經是世界最輝煌的建築，其建築規模與精緻程度讓 希腊 的 雅典 娜神殿也黯然失色。它以建築風格的壯麗輝煌和規模巨大而躋身於“古代世界七大奇跡”之列。可是一千多年來，這個神廟幾次被洪水和戰爭摧毀，又幾次被重建，直到最後被徹底摧毀。站在遺址前你只能遺憾地看到：當時的輝煌和壯觀已經煙消雲散，不復存在。保存最好的建築當屬哈德良神廟，以當時的 羅馬 皇帝命名，神廟是柯林斯風格裝飾華麗。內牆廊柱上雕刻著古 希腊 的神話人物，是以弗所的精美建築之一，門口有保存完好的精緻拱門，十分值得駐足欣賞。在這裡有一塊著名的 大理 石雕塑，娜娜讓我猜這像哪一個運動品牌，經過大家無數猜測後娜娜說這個主角是名字叫耐克的女神像，耐克品牌Logo的來源就在於此。以弗所古城雖然昔日的輝煌只剩下了殘垣斷壁，但人們依舊能從這些殘垣斷壁中感受到昔日建築的光彩和恢宏繁華。親身體會到這座被列入世界文化遺產名錄的古城之獨特魅力。許多兩千多年前用於裝飾建築的 大理 石雕刻，時至今日仍不失為是精品之作。漫步在庫瑞忒斯大道上，古代以弗所人的日常生活躍然眼前，道路兩旁成排的香料店、絲綢店與雜物似乎歷歷在目，可以想象出店鋪老闆迎來送往、店里生意 興隆 的樣子。以弗所古城以弗所遺址中最奪目的當屬塞爾蘇斯圖書館，它是以弗所遺址中的標誌性建築，位於庫瑞忒斯大道末端。公元270年，圖書館在大地震中被摧毀，我們現在所見的圖書館立面是仿照原樣重建的，塞爾蘇斯圖書館的藏書在最鼎盛時達到1.2萬卷，規模僅次於貝加蒙圖書館，是拜占庭時代世界三大圖書館之一。雖然只是一個正立面的局部建築，但它恢宏的氣勢、精湛的藝術以及強烈的美感仍然讓人窒息，它也因此成為 土耳其 20元紙幣上的圖案圖書館整個立面都是用上好的 大理 石砌成，裝飾雕刻細節之精緻繁複，令人嘆為觀止。圖書館立面原本有8座塑像分上下兩層排列，如今上層塑像已不復存在，下層4座女神像分別代表善良、思想、知識與智慧。四女神像栩栩如生，可窺見古 羅馬 時期之昔日輝煌和他們對知識的敬仰與追求。上下兩幅照片拍攝的是其中的兩座。立柱和拱門都是古 希腊 和古 羅馬 常見的建築元素，在以弗所古城中可以看到許多立柱和拱門，然而古 希腊 人和古 羅馬 人在建築風格上又有所不同。古 希腊 人建造的立柱更加豪華， 石柱 上會雕刻出螺旋向上的花紋，古 羅馬 人的立柱則比較光滑，平實朴素。古 希腊 人的拱門更加講究協調性 和平 衡感，古 羅馬 人則更註重於實用性，他們的拱門多用石灰砂漿來建造。兩種不同風格的立柱和拱門在這裡共存，分佈於遺址各處。最令人費解的是爾蘇斯圖書館對面的歷史遺跡居然是妓院，這古人的想法挺浪漫的，看書看累了可以去對面瀟灑一下。順著路往前走就是以弗所大劇場，大劇院由 羅馬 人在公元41年到公元117年間改造，高峰時可容納2.5萬人，即使在今天看來都是規模宏大的劇院。劇院曾經作為表演戲劇和角鬥的場所，也是古 羅馬 人集會活動的場所。劇場在視聽效果上的設計也令人嘆為觀止。從舞臺開始，坐席上每一排都比前一排更加傾斜陡峭，利用回音使得上層外圍觀眾也能清楚聽見舞 臺中 央的表演。以弗所的圓型劇場比 雅典 衛城的圓形劇場還要大，由此可見公元前十世紀的以弗所，該是有多恢弘。出了以弗所古城乘車來到了 聖約翰 大教堂遺跡，此時雙腿猶如灌了鉛塊就快走不動了，此時淅淅瀝瀝的小雨還在下還好不大，大家走進遺跡圍在娜娜身旁聽她講述。原來在耶穌受難的時候，被釘在了十字架上，在他身邊守候的只有耶穌的十二使徒中的一個，那就是約翰。彌留之際，耶穌把母親 瑪利亞 和約翰都叫到近前，跟母親說，約翰以後就是你的兒子；對約翰說，我的媽就是你的媽媽。耶穌升天之後，約翰帶著聖母 瑪利亞 到 愛琴海 一代寫書傳教。後來約翰看著到聖母 瑪利亞 走不動了，就把她老人家安頓在庫薩達斯的以佛所。自己就在以佛所專門整理耶穌的教誨並傳播給世間。約翰活到百歲，死後就葬在以佛所北面的山上。到公元六世紀，拜占庭也就是東 羅馬 帝國的皇帝查士丁尼在這 聖約翰 的埋葬地修建了 聖約翰 大教堂，規格和設計都和君士坦丁堡的索菲亞大教堂一樣樣滴。讓基督的福音在東 羅馬 大地上南北呼應。後來，拜占庭衰亡，奧斯曼帝國的 蘇丹 對這裡也不感興趣，隨著時間的流淌，天災人禍，這個 聖約翰 大教堂也變得殘垣斷壁，頹垣敗瓦。大家經過簡單的拍照留念登車去往最後一個遺跡阿爾忒彌斯神廟。去後大家很失望，就剩下一根柱子孤零零的矗立在那裡難以恢復往昔的榮光，周圍都是 土耳其 小商販用英語在詢問大家japanese，chinese，來推銷他們手中的阿爾忒彌斯神廟複原照片。
↑以弗所古城 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖約翰大教堂 
↑聖母瑪利亞小屋 
↑聖母瑪利亞小屋 
↑聖母瑪利亞小屋 
↑以弗所古城 
↑以弗所古城 
↑以弗所古城 
↑以弗所古城 
↑以弗所古城 
↑塞爾蘇斯圖書館
第一天 太原 \- 北京 \- 伊斯坦布爾
就這樣在朝思暮想中出發的日期終於到來了，2月25日正式踏上了征途，我們搭乘火車來到了 北京 西站和表妹匯合之後乘坐機場大巴來到了 北京 機場3號候機樓，按照領隊苑田的短信安排我們到了集合地點見到了同行的其他伙伴。之後大家統一換取了登機牌托運了行李進了候機樓開始等待26日0點55的航班。0點30分左右大家開始登機，收拾停當飛機準時起飛，波音777-300型飛機一排9個座位真是又大又穩飛行員的技術也是相當過硬，連我這個一坐飛機一起一落就害怕的人都沒有感到不適，在飛到3萬英尺的高空後空姐空少開始餐飲提供服務，土航的服務真貼心啊，在送餐前會提供熱毛巾擦手清潔衛生，然後才會提供食物和酒水。飛機餐有專門的菜譜，有中文， 土耳其 語和英語三種，有土式的熏鮭魚和烤龍利魚兩種套餐搭配有新鮮綠蔬和香草土豆也有中式的米飯套餐，酒水有 土耳其 語和英語兩種語言。我最終選擇了烤龍利魚套餐，飲料選擇了Gin酒，喝暈了方便我這個一坐飛機就害怕的膽小鬼入睡，畢竟14個小時的路程6800多公里的航線而且都是在夜裡不睡太痛苦了，臨睡前看了眼航線 北京 出發從 中國 的 新疆 出境一路途經 塔吉克斯坦 、 烏茲別克斯坦 、 土庫曼斯坦 、 阿塞拜疆 的 巴庫 、進入 土耳其 的邊境，然後路過 安卡拉 降落在 伊斯坦布爾 。一路上黑海在我們航線的北面能看到 俄羅斯 琳娜堡，冬奧會舉辦城市 索契 ，臨近 土耳其 邊境時能看到 伊拉克 的 巴格達 、 敘利亞 在我們航線的南面，看到這裡各位看官會不會和我一樣感到恐怖啊。在酒精和睡意的雙重作用下我陷入了曼妙夢境中，在一睜眼已經是 北京 時間早上6點，電子屏幕顯示我們在飛越黑海， 索契 在我們的北面，再看看窗外一片漆黑，一算時差這裡估計是凌晨2點左右，可是睡意全無，看電影吧有最新的水形物語、正義聯盟等等最新大片，語言就比較尷尬了 土耳其 語的，看了兩眼沒了興趣，又玩了一會大魚吃小魚的游戲總算耗到早餐時間熱飲有咖啡，牛奶，TEA，主食是麵包，烤肉，配菜有黃瓜和其他蔬菜裡面還放的一塊奶酪，額外還給了一盒鷹嘴豆泥，這時才註意到土航的廚師還帶著廚師帽呢，怪不得飯菜做得這麼精緻可口。時間終於來到了 土耳其 早上的6點飛機降落在了 伊斯坦布爾 的 歐洲 機場，下了飛機大家見到了我們此行的 土耳其 導游娜娜，我們在她的帶領下開始準備辦理入境手續，放眼望去周圍全是 土耳其 大漢，下顎留著濃密的鬍子身上有著濃烈的香水味，由於 土耳其 是世俗化的伊斯蘭國家女士的著裝沒有那麼傳統，不時有穿著緊身衣低腰牛仔褲燙著時髦髮型的姑娘路過，也有黑紗裹住頭髮的女性從身旁路過，也有保守的婦女黑紗 包頭 ，外披黑色披風只留一雙眼睛在外面領著孩子跟著愛人在過安檢，但是即使是只露出一雙眼睛也是經過精心修飾的，畫了長長的睫毛和眼影，一雙妙目深情的望著孩子和愛人，我們的 土耳其 導游娜娜穿著也很時尚，身穿紫色的外套，緊身的褲子，一頭烏黑的長髮，在發燒末端還染得綠色，說著一口不算流利中文。換了登機牌再次通過安檢我們乘上了 土耳其 航空的飛機還是波音777-300型客機，坐在我身旁窗戶位置的是一位 土耳其 女士，一路上她都在安靜的看手機，經過2個小時的飛行我們來到 土耳其 的港口城市 伊茲密爾 。下了飛機取好了行李出了機場我們見到了陪伴我們此行的司機大叔，他長得身材不高，眉目慈善和藹可親，以及另一位導游阿桑，阿桑話不多但是一路上的食宿安排都應該是他在提前聯絡，話不多說我們就這樣開始了 土耳其 第一天的行程。
驅車2小時我們來到了塞爾柱小鎮路旁都是橘子樹，枝頭掛滿了豐收的橘子沒人採摘，導游介紹這些橘子沒人採摘是作為景關裝飾的，將來落地了會變成鳥兒們的食物，最後腐敗會為土地帶來充足的養分。穿過小鎮上山我們將首先參觀 瑪利亞 小屋，沿途的 盤山 路上都種滿了橄欖樹鬱郁蔥蔥的，在山頂能看到遠處以弗所古城。作為耶穌的母親聖 瑪利亞 的最後棲身地，在這裡受到了很好的保護，我們沿著山間的石子路走到盡頭，看見一尊聖母 瑪利亞 青銅像，她雙臂張開，仿佛是在向苦難的眾生敞開懷抱。導游說這是在19世紀考古時發掘出來的。青銅像不遠處，有一座用灰白色石塊和紅磚砌成的方形小屋。小屋從外面看非常普通，沒有任何過人之處。唯一不同的是，這座小屋的牆上石塊上畫著曲折紅色線條。紅線下麵，是六世紀前建築的，其中部分可以追溯到公元一世紀，時間和聖母在艾菲索斯居住的時期相吻合；紅線上面則是六世紀以後修築而成的部分。小屋地處偏僻，門外有一棵500年老的槭樹依牆而生。屋內很小，極其簡陋，卻很安靜，昏暗的燈光下，有一座聖母 瑪利亞 銅像，聖像前擺放了鮮花，燃燒著蠟燭，氣氛神聖莊嚴。偏屋裡擺放著教皇訪問這裡時贈送的禮物。
傳說中，耶穌在被釘上十字架受難前，將母親托付給了弟子約翰。約翰帶著聖母逃離 耶路撒冷 ，一直來到了艾菲索斯，在夜鶯山上建這座小屋。約翰在這裡撰寫了他的《福音》，而聖母也在此隱居安享晚年，8年後，逝世於此。很長時間以來，沒有人知道這就是聖母 瑪利亞 晚年終老的地方。小屋附近有一塊牌子上記錄了這麼一件事：直到十九世紀，一位從來沒有來過艾菲索斯的 德國 癱瘓修女 凱瑟琳 ，在一次幻覺中清楚地看見了聖母 瑪利亞 在艾菲索斯曾經居住過的小屋。根據她的記載，專家們經過漫長時間的尋找，終於在群山環抱，流淌著清澈泉水的一處山坡上尋找到了和 凱瑟琳 描述完全一致的一間舊屋。這間舊屋已經半掩地下，如同一間地下室了。考古學家在這間地下室發現了一些手工藝品和煤炭的碎片，經過炭14方法驗證，確定了聖母 瑪利亞 在這裡居住的真實性。1967年， 羅馬 教皇保羅六世來此，驗證了這所小屋就是聖母 瑪利亞 度過晚年的地方之後，這裡就成為了基督徒朝聖的地方，每年8月15日後第一個星期日，教徒會在此舉行隆重的基督教儀式，平時也常有修女在此唱歌。
我們走出教堂順山勢而下，在臺階下有幾個水龍頭，據說喝了從這些神奇水龍頭中流出來的泉水，有治療頑疾的神奇功效。臺階的另一旁牆上，是一堵許願牆，人們在碎布條、紙條或者隨手能找到的東西上寫上美好祝願，然後系在牆上。傳說＋實物＋專家＋教皇，不由得讓所有人都相信了它的真實，併為自己能來到這個聖地而慶幸，媳婦也在這裡拍照留念，然而在朋友圈的旁白說這兒也是一座哭牆，讓人摸不著頭腦。之後大家在出口集合準備去吃 土耳其 的第一次午餐，而且是自助餐讓人期待。就和所有的團餐一樣你不要有太高的期待也不會吃到當地的特色餐僅僅能吃飽就行，我和媳婦、表妹沒那麼講究在此飽餐一頓，身旁的團友 北京 小夫妻確不知因為什麼鬧起了彆扭。吃完飯後繼續行程導游娜娜說為了大家倒時差今天會把景點全走完，雖說會累一點但是晚上大家睡得好一點一次就把時差倒過來了。下山直奔以弗所古城，到達以弗所古城後，陰霾的天空終於下起了小雨。以弗所古城是 土耳其 境內保存最完好和最有價值的一個古城遺址，他的建設史可以追溯到三千年前。以弗所現遺留下來的有容納二萬五千人的露天劇場、市集、浴場和 羅馬 大道等。是體驗和感受 羅馬 時代生活的好地方。這座美麗的古城是列入聯合國教科文組織列管的古跡之一，是造訪 土耳其 的游客最鐘愛的地點之一。以弗所古城在人類發展史和考古史上都具有無可替代的地位。 以弗所這個存在於聖經里的城市，曾經在很長一段時間里消失在人們的視線里。直到19世紀一次偶然發掘才使它重新成為世人的關註重點。考古學家們在這裡用刷子工作了多年後，才最終確認這就是《聖經》里所記載的那座著名的城市：以弗所的遺址。傳說大約在公元34～45年間，聖母 瑪利亞 在耶穌被釘死在十字架後，由耶穌的門徒 聖保羅 帶領來到以弗所附近的山上安度晚年，是聖母 瑪利亞 終老的城市。所以這裡是基督教徒心目中的聖地。 以弗所古城遺址呈 西北 －東南走向，總長約兩公里，雖然已經挖掘了150年了，可還有82%的部分深埋地下，等待著人們的探索和開發。庫瑞忒斯大道是以弗所主要的街道，周圍環繞著精美的雕像和雄偉的建築。街道上的 大理 石鋪設得十分混雜，這是幾千年來多次翻新修複的結果。有些石板上刻著極小的 希腊 字母，這是古代築路工人的簽名。工人們通過這些簽名標記他們負責的路段，來計算工作量以獲取報酬。為了防止行人滑倒，光滑的 大理 石地面鑿刻出圓形或者直線型的凹槽。沿街一些建築的牆壁上，還可以看到零散的橢圓形凹槽，這是古以弗所人放置油燈的地方。在沒有電的時代，人們在天黑的時候就會點燃油燈，照亮整個街道。以弗所古城內的阿爾忒彌斯神廟曾經是世界最輝煌的建築，其建築規模與精緻程度讓 希腊 的 雅典 娜神殿也黯然失色。它以建築風格的壯麗輝煌和規模巨大而躋身於“古代世界七大奇跡”之列。可是一千多年來，這個神廟幾次被洪水和戰爭摧毀，又幾次被重建，直到最後被徹底摧毀。站在遺址前你只能遺憾地看到：當時的輝煌和壯觀已經煙消雲散，不復存在。保存最好的建築當屬哈德良神廟，以當時的 羅馬 皇帝命名，神廟是柯林斯風格裝飾華麗。內牆廊柱上雕刻著古 希腊 的神話人物，是以弗所的精美建築之一，門口有保存完好的精緻拱門，十分值得駐足欣賞。在這裡有一塊著名的 大理 石雕塑，娜娜讓我猜這像哪一個運動品牌，經過大家無數猜測後娜娜說這個主角是名字叫耐克的女神像，耐克品牌Logo的來源就在於此。以弗所古城雖然昔日的輝煌只剩下了殘垣斷壁，但人們依舊能從這些殘垣斷壁中感受到昔日建築的光彩和恢宏繁華。親身體會到這座被列入世界文化遺產名錄的古城之獨特魅力。許多兩千多年前用於裝飾建築的 大理 石雕刻，時至今日仍不失為是精品之作。漫步在庫瑞忒斯大道上，古代以弗所人的日常生活躍然眼前，道路兩旁成排的香料店、絲綢店與雜物似乎歷歷在目，可以想象出店鋪老闆迎來送往、店里生意 興隆 的樣子。以弗所古城以弗所遺址中最奪目的當屬塞爾蘇斯圖書館，它是以弗所遺址中的標誌性建築，位於庫瑞忒斯大道末端。公元270年，圖書館在大地震中被摧毀，我們現在所見的圖書館立面是仿照原樣重建的，塞爾蘇斯圖書館的藏書在最鼎盛時達到1.2萬卷，規模僅次於貝加蒙圖書館，是拜占庭時代世界三大圖書館之一。雖然只是一個正立面的局部建築，但它恢宏的氣勢、精湛的藝術以及強烈的美感仍然讓人窒息，它也因此成為 土耳其 20元紙幣上的圖案圖書館整個立面都是用上好的 大理 石砌成，裝飾雕刻細節之精緻繁複，令人嘆為觀止。圖書館立面原本有8座塑像分上下兩層排列，如今上層塑像已不復存在，下層4座女神像分別代表善良、思想、知識與智慧。四女神像栩栩如生，可窺見古 羅馬 時期之昔日輝煌和他們對知識的敬仰與追求。上下兩幅照片拍攝的是其中的兩座。立柱和拱門都是古 希腊 和古 羅馬 常見的建築元素，在以弗所古城中可以看到許多立柱和拱門，然而古 希腊 人和古 羅馬 人在建築風格上又有所不同。古 希腊 人建造的立柱更加豪華， 石柱 上會雕刻出螺旋向上的花紋，古 羅馬 人的立柱則比較光滑，平實朴素。古 希腊 人的拱門更加講究協調性 和平 衡感，古 羅馬 人則更註重於實用性，他們的拱門多用石灰砂漿來建造。兩種不同風格的立柱和拱門在這裡共存，分佈於遺址各處。最令人費解的是爾蘇斯圖書館對面的歷史遺跡居然是妓院，這古人的想法挺浪漫的，看書看累了可以去對面瀟灑一下。順著路往前走就是以弗所大劇場，大劇院由 羅馬 人在公元41年到公元117年間改造，高峰時可容納2.5萬人，即使在今天看來都是規模宏大的劇院。劇院曾經作為表演戲劇和角鬥的場所，也是古 羅馬 人集會活動的場所。劇場在視聽效果上的設計也令人嘆為觀止。從舞臺開始，坐席上每一排都比前一排更加傾斜陡峭，利用回音使得上層外圍觀眾也能清楚聽見舞 臺中 央的表演。以弗所的圓型劇場比 雅典 衛城的圓形劇場還要大，由此可見公元前十世紀的以弗所，該是有多恢弘。出了以弗所古城乘車來到了 聖約翰 大教堂遺跡，此時雙腿猶如灌了鉛塊就快走不動了，此時淅淅瀝瀝的小雨還在下還好不大，大家走進遺跡圍在娜娜身旁聽她講述。原來在耶穌受難的時候，被釘在了十字架上，在他身邊守候的只有耶穌的十二使徒中的一個，那就是約翰。彌留之際，耶穌把母親 瑪利亞 和約翰都叫到近前，跟母親說，約翰以後就是你的兒子；對約翰說，我的媽就是你的媽媽。耶穌升天之後，約翰帶著聖母 瑪利亞 到 愛琴海 一代寫書傳教。後來約翰看著到聖母 瑪利亞 走不動了，就把她老人家安頓在庫薩達斯的以佛所。自己就在以佛所專門整理耶穌的教誨並傳播給世間。約翰活到百歲，死後就葬在以佛所北面的山上。到公元六世紀，拜占庭也就是東 羅馬 帝國的皇帝查士丁尼在這 聖約翰 的埋葬地修建了 聖約翰 大教堂，規格和設計都和君士坦丁堡的索菲亞大教堂一樣樣滴。讓基督的福音在東 羅馬 大地上南北呼應。後來，拜占庭衰亡，奧斯曼帝國的 蘇丹 對這裡也不感興趣，隨著時間的流淌，天災人禍，這個 聖約翰 大教堂也變得殘垣斷壁，頹垣敗瓦。大家經過簡單的拍照留念登車去往最後一個遺跡阿爾忒彌斯神廟。去後大家很失望，就剩下一根柱子孤零零的矗立在那裡難以恢復往昔的榮光，周圍都是 土耳其 小商販用英語在詢問大家japanese，chinese，來推銷他們手中的阿爾忒彌斯神廟複原照片。
