二十六歲的尾巴迷失在摩洛哥

“感謝神，因祂有說不盡的恩賜。”
「哥林多後書‬ ‭9:15」‬✝️
行程安排 馬拉喀什是另一個世界經過十幾小時的飛行，黑夜再到黑夜，切換了各種坐姿睡姿終於在天亮的時候到達 卡薩布蘭卡 ，接著又跳上開往 馬拉喀什 的火車，我站在車門旁，看著沿途的植被慢慢變的稀疏，身體的疲憊被吹出車外。望著這片空曠的土地，突然感嘆，我真的來到 非洲 。
我無數次想象過它的模樣，仿佛相似卻又覺得很不一樣。 在這裡，會真正感覺到自己是一個“外國人”。 ↑馬拉喀什 火車到達 馬拉喀什 ，仿佛掉入了另一個世界。
磚紅色的城牆，隨處可見的 摩洛哥 國旗，裹頭巾的婦女們，那些望著你的深邃的雙眼，一切都讓人新奇。 早就聽聞過 摩洛哥 的“坑”，也是切身體會到了。
一來就開始施展砍價功力，4km火車站到老城區，兜兜轉轉四五個的士司機過來問，要價100mad，最後勉強砍到35mad，砍價記得說明價格包括行李，畢竟這裡的套路不是蓋的。
到達Riad 附近，車不能再開進去，還未下的士，就有小哥說要帶路 “follow me follow me” 拒絕之後靠著谷歌找到riad。 穿過幾條幽暗的巷子（讓人自覺捂緊錢包和手機的巷子），高高的圍牆裡面，藏著讓人驚嘆的Riad。
推開不起眼的小門，熱情的管家用薄荷茶歡迎你的到來，每一塊 馬賽 克都讓我迷失。 ↑馬拉喀什 Raid除了一個不顯然的入門外，裡面門窗都是朝內開，初衷說是為了保護穆斯林女性隱私的需要。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 如果有時間，感覺在raid宅上一整天都不膩。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 就連 天台 也是治愈人心的，早晨的陽光灑進來，讓一切裝潢更抓人心。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 中午到達馬 約爾 花園，售票處排起長龍，因為游客太多，所以隨便逛了一下就出來了。
建議大家可以早一點或者晚一點去，游客不多的時候，更能夠感受到那片靜溢的藍。 ↑馬若雷勒花園 據說這裡的仙人掌，是第一任花園主人馬 約爾 尋遍世界各地搜羅回來的藏品。
傑奎琳馬 約爾 ，是一位 法國 畫家， 摩洛哥 還是 法國 保護區時，設計建成了這座花園。
後來，老年的他因遭遇諸多變故，失去了精力和財力來料理花園。在他生命的最後一段時間，
不得不幾次將它分割出售，乃至最終全部賣光。
在賣掉自己耗費半生精力打造的花園的第二年，馬 約爾 在 巴黎 去世，而被遺棄的花園逐漸荒蕪。 1980年，聖羅蘭在 馬拉喀什 發現了馬 約爾 花園，立即被這片五彩斑斕的獨特氣質深深吸引，當即就決定買了下來，並竭盡全力地與愛人修複花園。

特地去看了伊夫聖羅蘭傳，他的一生既複雜又單純，也許他所做的事情在那個時代讓人難以理解，但他卻隨意像小孩，在自己的世界自由創作。
這裡應該是他的秘密花園吧，大概真的有歸屬感，才會把骨灰留在此。 ↑馬若雷勒花園 “過去30年裡，他經常在花園裡滯留、沉思，這座花園是他無可替代的棲身之所。即使我們再也無法共同在花園裡欣賞落日的餘暉，再也無法在鐘愛的藝術品面前分享情感，我知道，終有一天我們會重逢在 馬拉喀什 的棕櫚林中。” —皮埃爾·貝爾熱寫給伊夫聖羅蘭 ↑馬若雷勒花園 比起有名的清真寺，神學院，反而對集市更感興趣。
雖然商販們漫天要價，路上熱情說給你帶路的人，都是要小費的，小賣部的老頭也會不誠實，司機也堅決不打表。
但是這個地方就是有它的魅力，讓你又愛又恨。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 老城裡千迴百轉的小路，會讓你兜兜轉轉又回到原點。那就隨意逛吧，集市上呀到處都是驚喜。
淘一雙阿拉丁同款“ 摩洛哥 拖鞋”Babouche，感覺踩上地毯就可以飛起來。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 趕在日落前七拐八彎竄出巷子，跑到傑馬夫納廣場。
傑馬夫納廣場是全球唯一還在使用的被列入世界文化遺產的廣場，已有一千年曆史。 ↑傑馬夫納廣場 在廣場旁找一家咖啡館，點一杯牛油果，等待廣場的落日。
人們從四面八方涌來，千年夜市的狂歡在日落中拉開帷幕。 ↑傑馬夫納廣場 餘暉灑滿廣場，慢慢消失，手匠人的阿拉神燈又讓 馬拉喀什 亮了起來。
這裡的每一盞燈，彷佛都被施了魔法，而我墜入他們的魔法中出不來。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 我看過沙漠下暴雨-撒哈拉讀過無數遍撒哈拉的故事，終於踏上這片沙漠。
第一次騎駱駝，還真是不大浪漫，沙漠上很多駱駝💩，下駱駝也是痛苦的，大腿磨得疼。
晚上的沙漠下起了暴雨和冰雹。
難過之 餘慶 幸當天至少看到了沙漠五分鐘的日落，也算小小滿足。
旅行也許就是這樣，有不期而遇，也有意料之外，最美的風景不是目的地，而是在路上。
"人，多幾種生活的經驗總是可貴的事。"—《撒哈拉的故事》 ↑撒哈拉沙漠 ↑撒哈拉沙漠 ↑撒哈拉沙漠