↑傑馬夫納廣場 卷入人聲鼎沸、攤鋪林立的傑馬夫納廣場，讓你顧不上憂傷。街頭巷尾的美食和藝人包圍著你，一杯鮮榨橙汁兒、一碗蝸牛湯，舞蛇人不由分說地朝你走來、刺henna紋身的老婦人熱情招徠你，服飾、地毯、皮革、銀器、吊燈和手工藝品連同叫賣聲一起沖入你的眼睛和耳朵。
這裡的石榴跟 馬拉喀什 一樣熱情似火，不過這紅到發紫的石榴榨出來的汁兒有股澀味，不如這裡的鮮榨橙汁好喝。當然這裡有數不清的果汁鋪，鋪與鋪之間的橙汁儘管全場一個價，但質量卻分伯仲，如果你不幸喝到一家顯然加了很多糖甜到齁的，不要急著下定論說這裡所有的橙汁都如此，換一家吧，也許就能喝到純正的橙汁。
漂亮的手繪盤子和塔吉鍋，若不是攜帶不便，恐怕我得挑上一整天，買上一大摞。用好看的盤子吃飯，心情都會被點亮。
好多好多的馬車作為搭載游客的交通工具、吸引游客的游玩項目，我仔細看了馬兒，發現每匹馬都戴著眼罩，雙眼均只露出前半部分，側邊被遮擋，這是讓馬兒只能目光朝前不能左顧右盼？馬兒也是一種命不好的動物，承載了人類太多的欲望。
從白天到黑夜，廣場始終是絡繹不絕的熱鬧，這是一個龐雜的中世紀迷宮，這是一場閃耀的盛大幻覺。
這個充滿煙火氣的地方，你可曾知道它名字的原意？在阿拉伯語里，傑馬夫納意為“死者的聚集地”，公元1050年這裡是執行公開處決的地方。鬥轉星移世事變遷，現如今的魅力之夜早已勾不起那些血淋淋的過往。
↑馬若雷勒花園 黑夜總會過去，黎明終將來臨。早晨的馬 約爾 花園，令人一見傾心。
這裡最有名的當屬“馬 約爾 藍”，但如果說這裡是一座仙人掌花園，那也是絲毫不為過。
當大伙兒都扎堆去拍ins風美照的時候，我痴迷於對照著註解牌，搞明白眼前的每一株仙人球仙人掌仙人柱叫啥名兒來自於地球上的哪個角落。儘管記不住，但我頂頂享受這個認知過程。
這裡長的仙人柱大概是我們家仙人柱的7、8倍高，就像圖片所示，因為太高，還拍不完整
這種高飽和的藍，就叫做“馬 約爾 藍”。
斜光太美，我覺得我坐到椅子上會破壞了這幅完美的畫面。太多景緻更適合用來觀賞，而非用來合照，只是總免不了俗，要上去湊個熱鬧。
這個拐角處十分靜謐，與花園中的網紅打卡點相比，幾乎無人問津。與其排隊打卡，不如自尋新卡 也許這世上所有的美，都是情緒和偏見的產物。
是不是看到了熟悉的單詞，再簡寫一下，沒錯，就是YSL 。聖羅蘭是這座花園的第二任主人，他精心打理花園並將其開放給公眾參觀。2008年這位 法國 時尚大師去世後，他的骨灰按照遺願留在了這座迷人的花園裡。原來大師留給我們的不僅僅只有服裝包包口紅首飾，還有這座像畫一樣的花園。
聖羅蘭先生生前，每年都會在花園裡繪製一幅不同形態的LOVE。這個小展廳所展示就是每個年份＋LOVE。我細細欣賞了每一幅，不得不感慨，太漂亮。匆匆一生，幾個一年？每一年留給了你什麼，你又留下了什麼。 【梅爾祖卡——來，吃核桃肉】三毛曾說：“每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。”
荷西曾說：“每想擁抱你一次，天空飄落一片雪，至此雪花擁抱撒哈拉。”
Merzouga，這裡擁有從北向南綿延28公里的切比沙丘(Erg Chebbi)，由於比奇加加沙丘(Erg Chigaga)更容易到達，這兒成為了 摩洛哥 進入撒哈拉的門戶。
進沙漠一般會選擇跟團，但因為想要更自由的安排，也想直奔沙漠這個目的地，所以我們沒有參團，選擇自己坐大巴(車程13.5小時)再打車(車程40分鐘)進沙漠，路途頗費周折，但也別有一番風味，可謂是與當地人來了個全天候的接觸。車上除了我們倆，再無其他 亞洲 人，乘客們都好奇地打量著我們，無論是大人還是小孩。大人一般看上幾眼，小孩兒則會一直盯著我們看，有的還會朝我們招招小手，沖我們甜甜地笑，可愛極了。何必在乎你我的家在哪兒，一個微笑就能拉近心與心的距離。
從當天下午到次日清晨，迷迷糊糊中，感覺大巴停靠了有100站或許更多 ，有些大站會停靠休息，我和大神哥哥輪流下去舒展酸麻的胳膊腿兒。有一次他下車，我隔著車窗發現，嘿，他挺有能耐，跟當地小哥聊起來，還聊得很歡。上車後告訴我聊天對象正好就是梅爾祖卡人，他知道 中國 有“ 廣州 ”，因為曾經在家門口遇到過兩個 廣州 姑娘。大神哥哥還向他普及了一下為啥 撒哈拉沙漠 在 中國 這麼有名，因為一位名叫“三毛”的女作家寫的一本書。
無巧不成書，這位梅爾祖卡小哥哥原來就坐在我們的後排。上車後，大神哥哥開始翻包包，說要找一樣有特色的零食給小哥哥吃，然後。。。他翻出了小浣熊乾脆面 說 摩洛哥 肯定沒有這玩樣兒，於是他把這個被我直譯為dry noodle的分享給小哥哥吃，自己也津津有味地吃了一包。小哥哥吃完沒有任何評價，我猜人家大概覺得不咋好吃吧。沒想到，等到下一個停靠站，小哥哥下車去買了一大包大核桃肉，上車後分享給我們吃，感謝我們適纔的分享。我拿了兩顆核桃肉，來自於分享後的分享。
↑梅爾祖加卡斯巴阿扎來酒店 經過十多個小時的顛簸和等待，終於來到我們的沙漠酒店。當初預訂時看到有人評價她為“沙漠綠洲”，切身到來之後發現用詞並不為過。身處沙漠，還能有如此舒適寬敞的下榻處，超乎預期。
酒店毗鄰沙丘，望出去，已能清晰地看到撒哈拉，油然而生的激動將前一晚舟車勞頓之疲憊感沖刷得一干二凈，只想立馬去擁抱這一整片沙漠。
酒店泳池的水很澄澈，映出了藍天的模樣。就在我們拍照之前，我看到清潔人員在一絲不苟地擦拭池底，目光專註，好似面對一項大工程一般認真嚴肅。
來這裡之前有各種擔心，順利抵達之後的心情是如釋重負的。有時候，放棄一種固有，會得到另一種精彩，這是旅途中的“舍與得”。
↑梅爾祖卡 跟著你，踏入沙漠。長長的路，我們慢慢走。留不下的是腳步，留得下的是足跡。
沙漠上的植被，竟也能如此恣意生長，令人不得不感喟生命的頑強。生命不止遺憾苟且，更應有用盡全力。
沙漠的紋理隨風變幻，覆蓋一層，又揭下一層，如同大海的波濤，蔓延至看不見的遠方。記下這一刻的模樣，我來到這裡時，這片沙漠的模樣。
緊貼沙漠，真切地感受到她的炙熱，真切地感受到大自然的力量。
不由自主地想握緊你，擁抱你，但最終也只能將你放飛於天際。
深一腳，淺一腳，走在茫茫的滾燙的撒哈拉。剛一開始還興奮不已，但沒過多久，就覺得好累，每踩上一步，就會向下滑半步。也許你有一顆征服自然的心，但更多時候，你需要一顆敬畏自然的心。
目光所及之處都是層巒疊嶂的黃沙，感覺自己就像一粒沙一樣渺小。
太陽下山很快，天空轉瞬黯淡，夕陽的餘暉籠罩著裝滿記憶的小沙瓶。
