哥倫比亞之行---萊瓦鎮Villa de Leyva
剛來 哥倫比亞 不久就經常聽到同事們提及萊瓦鎮Villa de Leyva，更多人則喜歡稱之為“ 西班牙 小鎮”，因為 哥倫比亞 曾是 西班牙 殖民地，小鎮上的建築都是那個時期留下來的，清一色的殖民風格。
萊瓦鎮位於Boyacá省，距離省會Tunja僅一小時車程，從 波哥大 坐大巴也只需短短的兩個半小時。小鎮坐落於安第斯山腳下，人口1.5萬，海拔2150米，相比 波哥大 要低很多。萊瓦鎮被譽為 哥倫比亞 最美小鎮之一，既然傳說中這麼美，距離首都又那麼近，那就去一趟看看虛實吧。
我和同事選了一個普通周末出行，從 波哥大 汽車北站坐大巴。在去往車站的途中，看到山上密密麻麻破破爛爛的小房子，我問Uber司機是不是和其他拉 美國 家一樣，只有窮人才住在山上，就像 巴西 的Favela，司機說的確如此， 波哥大 山上住的全是貧 民和 毒販，非常危險，一般人不敢也不會靠近。聊著聊著，不知道為啥Uber顯示的地址變化了，竟然指向了半山腰貧民窟的位置，我趕緊和司機說我的目的地是汽車北站，司機說他也很詫異，看我不斷和他聊貧民窟，正想問我是不是要去貧民窟做社會調查，搞得我哭笑不得。我們趕緊調整方向，十分鐘後到達了汽車北站。我也不知道為啥Uber的地址莫名其妙的變了，這已經是第二次出現這種情況了，算了，安全到達就好。
波哥大 汽車北站是 新建 的，環境很好，人也不多，是我在拉美見過的為數不多的比較有檔次有秩序的大巴車站。從 波哥大 去萊瓦鎮直達的車費25000比索，我們等了二十分鐘，開啟了 哥倫比亞 最美小鎮之行。
到達萊瓦鎮，一下車，映入眼帘的是近在咫尺的安第斯山和天空中一團團棉花雲，感覺大自然就在你眼前，天空就在你頭頂，什麼叫開門見山，這就叫開門見山。和其他漫山遍野全是植被的山不同，眼前的山是光禿禿的，沒什麼附著物，就像簡筆畫中勾勒的線條，那麼的簡潔，那麼的直接，萊瓦鎮第一感，不錯。
在青年旅館安頓下來立馬出去找吃的，我們選了一家韓餐廳，老闆娘是 韓國 人，嫁了一個 哥倫比亞 當地人，黑不溜秋的，典型的南美土著。我實在不理解是什麼讓他們走到了一起，雖然這個 韓國 大姐相貌平平，但也不至於找這麼一個拿不出手的男人吧。
這裡的韓餐普普通通，感覺就像家常便飯，估計這個 韓國 大姐多年前旅游時愛上了萊瓦鎮，也愛上了那個土著，決定留在這裡，但也不能一天到晚啥都不乾，那就開個餐館吧，做點自己會做的菜就這麼湊合吧，反正 亞洲 游客又少，也沒人知道是不是正宗的韓餐。
飯後，我們徜徉在小鎮鋪滿鵝卵石的小路上，欣賞著眼前的山和頭頂的雲，還有當地各類特色小店。不知道為啥 西班牙 殖民者要用鵝卵石來鋪地，很有格調？很有 歐洲 範兒？雖然有特色，也漂亮，但走起來真的難受，很不舒服，就和我2013年去 巴拉圭 首都 亞松森 一樣，從公司到宿舍的路上也是鵝卵石，走了兩個星期真是痛苦，好幾個同事都說走壞了好幾雙鞋。剛剛百度了一下，原來用鵝卵石來鋪路有按摩腳掌和降低血壓的功能，好吧，既然有健康功效，我就不抱怨了，算我無知。
由於萊瓦鎮太小，一不小心就走到了中央廣場，也是萊瓦鎮的招牌，14000平米，基本所有明信片都會使用這個碩大的廣場來代表萊瓦鎮。廣場的確很大，很寬闊，但沒我想象中那麼大，那麼壯觀，但不管怎麼說，這個廣場Plaza Principal都是 哥倫比亞 最大的廣場，沒有之一。
當天剛好有宗教活動，一群群儀仗隊吹著樂器敲鑼打鼓的繞場一周，抵達廣場教堂Iglesia Parroquial，又是奏國歌，又是主持人講話，又是唱詩，又是念經，挺熱鬧的。
隨後，我們又逛了幾條街，全是手工藝品店，價格是 波哥大 的兩倍，我也是醉了。
晚上，我們重新回到了中央廣場，宗教活動還在進行，很多虔誠的教徒手握蠟燭一窩蜂的向教堂逼近。
第二天，我們步行半小時來到了當地著名的用泥土燒制而成的小房子Casa Terracota，門票10000比索，為 哥倫比亞 建築師Octavio Mendoza Morales在2012年建成的，號稱當今世界上最大的陶瓷藝術品（我本人持懷疑態度）。
整個建築造型像一隻烏龜，顏色全是磚紅色，室內和所有普通家庭一樣，有卧室、客廳、衛生間、浴室、廚房、書房、陽臺等等，每一處都很有特色。我不懂藝術，無法評判這座房子的藝術價值有多高，但僅從感官來欣賞，確實讓人喜愛。
在網上看了一篇對該建築師的採訪，當初之所以有想法使用泥土來建房，一是為了保護環境，融入大自然，二是為了貧苦人民能夠有機會住上自己的房子。
兩天萊瓦鎮之行結束了，雖然沒什麼讓人眼前一亮的東西，但它的安靜、恬淡和質朴很適合前來休閑放鬆一下。
萊瓦鎮位於Boyacá省，距離省會Tunja僅一小時車程，從 波哥大 坐大巴也只需短短的兩個半小時。小鎮坐落於安第斯山腳下，人口1.5萬，海拔2150米，相比 波哥大 要低很多。萊瓦鎮被譽為 哥倫比亞 最美小鎮之一，既然傳說中這麼美，距離首都又那麼近，那就去一趟看看虛實吧。
我和同事選了一個普通周末出行，從 波哥大 汽車北站坐大巴。在去往車站的途中，看到山上密密麻麻破破爛爛的小房子，我問Uber司機是不是和其他拉 美國 家一樣，只有窮人才住在山上，就像 巴西 的Favela，司機說的確如此， 波哥大 山上住的全是貧 民和 毒販，非常危險，一般人不敢也不會靠近。聊著聊著，不知道為啥Uber顯示的地址變化了，竟然指向了半山腰貧民窟的位置，我趕緊和司機說我的目的地是汽車北站，司機說他也很詫異，看我不斷和他聊貧民窟，正想問我是不是要去貧民窟做社會調查，搞得我哭笑不得。我們趕緊調整方向，十分鐘後到達了汽車北站。我也不知道為啥Uber的地址莫名其妙的變了，這已經是第二次出現這種情況了，算了，安全到達就好。
波哥大 汽車北站是 新建 的，環境很好，人也不多，是我在拉美見過的為數不多的比較有檔次有秩序的大巴車站。從 波哥大 去萊瓦鎮直達的車費25000比索，我們等了二十分鐘，開啟了 哥倫比亞 最美小鎮之行。
到達萊瓦鎮，一下車，映入眼帘的是近在咫尺的安第斯山和天空中一團團棉花雲，感覺大自然就在你眼前，天空就在你頭頂，什麼叫開門見山，這就叫開門見山。和其他漫山遍野全是植被的山不同，眼前的山是光禿禿的，沒什麼附著物，就像簡筆畫中勾勒的線條，那麼的簡潔，那麼的直接，萊瓦鎮第一感，不錯。
在青年旅館安頓下來立馬出去找吃的，我們選了一家韓餐廳，老闆娘是 韓國 人，嫁了一個 哥倫比亞 當地人，黑不溜秋的，典型的南美土著。我實在不理解是什麼讓他們走到了一起，雖然這個 韓國 大姐相貌平平，但也不至於找這麼一個拿不出手的男人吧。
這裡的韓餐普普通通，感覺就像家常便飯，估計這個 韓國 大姐多年前旅游時愛上了萊瓦鎮，也愛上了那個土著，決定留在這裡，但也不能一天到晚啥都不乾，那就開個餐館吧，做點自己會做的菜就這麼湊合吧，反正 亞洲 游客又少，也沒人知道是不是正宗的韓餐。
飯後，我們徜徉在小鎮鋪滿鵝卵石的小路上，欣賞著眼前的山和頭頂的雲，還有當地各類特色小店。不知道為啥 西班牙 殖民者要用鵝卵石來鋪地，很有格調？很有 歐洲 範兒？雖然有特色，也漂亮，但走起來真的難受，很不舒服，就和我2013年去 巴拉圭 首都 亞松森 一樣，從公司到宿舍的路上也是鵝卵石，走了兩個星期真是痛苦，好幾個同事都說走壞了好幾雙鞋。剛剛百度了一下，原來用鵝卵石來鋪路有按摩腳掌和降低血壓的功能，好吧，既然有健康功效，我就不抱怨了，算我無知。
由於萊瓦鎮太小，一不小心就走到了中央廣場，也是萊瓦鎮的招牌，14000平米，基本所有明信片都會使用這個碩大的廣場來代表萊瓦鎮。廣場的確很大，很寬闊，但沒我想象中那麼大，那麼壯觀，但不管怎麼說，這個廣場Plaza Principal都是 哥倫比亞 最大的廣場，沒有之一。
當天剛好有宗教活動，一群群儀仗隊吹著樂器敲鑼打鼓的繞場一周，抵達廣場教堂Iglesia Parroquial，又是奏國歌，又是主持人講話，又是唱詩，又是念經，挺熱鬧的。
隨後，我們又逛了幾條街，全是手工藝品店，價格是 波哥大 的兩倍，我也是醉了。
晚上，我們重新回到了中央廣場，宗教活動還在進行，很多虔誠的教徒手握蠟燭一窩蜂的向教堂逼近。
第二天，我們步行半小時來到了當地著名的用泥土燒制而成的小房子Casa Terracota，門票10000比索，為 哥倫比亞 建築師Octavio Mendoza Morales在2012年建成的，號稱當今世界上最大的陶瓷藝術品（我本人持懷疑態度）。
整個建築造型像一隻烏龜，顏色全是磚紅色，室內和所有普通家庭一樣，有卧室、客廳、衛生間、浴室、廚房、書房、陽臺等等，每一處都很有特色。我不懂藝術，無法評判這座房子的藝術價值有多高，但僅從感官來欣賞，確實讓人喜愛。
在網上看了一篇對該建築師的採訪，當初之所以有想法使用泥土來建房，一是為了保護環境，融入大自然，二是為了貧苦人民能夠有機會住上自己的房子。
兩天萊瓦鎮之行結束了，雖然沒什麼讓人眼前一亮的東西，但它的安靜、恬淡和質朴很適合前來休閑放鬆一下。
