地平線的盡頭，沙與海水譜寫的詩歌---------------摩洛哥 （絮絮叨叨的乾貨篇）
下圖標註的老城車站是沙漠團巴士停靠的地方，如果住在老城的話儘量選擇在這附近。
小巴前一站停靠在 新城 區中心，如果住 新城 的話不要坐過站。
但是由於沙漠團的巴士在下午的5點才會到達菲斯，日落之後逛老城並不是一個好選擇，所以預定酒店的話訂兩晚比較合適。
當然一天時間只是理論上來講，因為菲斯的麥地那很大很大並且結構非常錯綜複雜，GPS信號極弱，而且即使有信號，導航軟件對菲斯麥地那的道路以及景點標註並不是很準確，加上GPS定位時常偏移，你抬頭看一眼路再低頭看手機定位飄離兩三條街定進牆里是經常的事兒。也正因為是這樣菲斯“引路”的孩子非常多，大部分是不懷好意那種。
所以逛這裡的話方向感很重要，走大路很重要，路邊沒有紀念品店的路就不要繼續再往深走了，即使導航顯示前面有路。走深了就兩種情況，一是一幫引路的孩子在深處等著你，另一種是繞半個小時都繞不回來時的路。
1 哪兒臭往哪兒走就對了！--------皮革染坊菲斯最出名的景點就是這“臭名昭著”的皮革染坊了。
菲斯由於其手工皮革製品遠近聞名，在工業化飛速發展的21世紀，這座染坊始終保持著傳統的手工染色的技術來加工皮革，染坊會使用鴿子糞、牛尿、石灰水等材料對皮革進行加工，使得這裡方圓百米之內都“臭氣熏天”，久而久之，“臭”便成為了這座古城的一個文化符號，吸引著眾多慕名而來的旅行者前來造訪。
染坊的位置在老城的深處，上圖位置已標出，但是由於GPS定位不好，走到附近如果實在找不到的話可以看看四周有沒有游客可以打聽一下，如果沒有的話找四周的商家打聽一下也可以，會有不少熱心人為你引路，當然這中間有不少人是領到地方之後會伸手要小費的，給10迪拉姆左右就行了。
染坊周邊有很多家皮革加工作坊是可以上到樓頂俯瞰染缸的，如果覺得視角不好的話也可以換一家看，店主會向你推銷自家的皮革製品，如果不需要購買的話就給20迪拉姆左右的參觀費就可以了。
進屋之前店家會送你一根薄荷葉來掩蓋染坊散髮的臭味，其實味道並沒有網上傳說的那麼邪乎，味道的確是有，但並沒有到刺鼻或者難以接受那麼嚴重，而且薄荷葉的味道十分清香，完全不用擔心。
另外周邊的商店老闆們為了攬客也會主動邀請你進到屋內參觀自家的家庭作坊，也可以隨便拍照，雖然老闆嘴上說可以隨便看什麼都不買也沒有關係，如果心一軟覺得老闆人真好那你就輸了，不過他們的東西確實也不錯，純手工，也是真皮，反正想買的話記得使勁砍價就完了。
需要提醒的是，對於參觀皮革染坊別抱太高的期望，整體的感官體驗並不像照片拍出來後期做得那麼五顏六色色彩分明，染缸中的染料水很渾，色彩也並不艷麗，加上不時傳來的臭味，說好聽的是在欣賞傳承百年的傳統工藝，說不好聽的，簡直像在游覽一座幾百平米的大型化糞池。。。
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皮革染坊不遠處便是卡魯因大學。
卡魯因大學是世界上最古老的大學，也是 非洲 最大的清真寺之一，但是非穆斯林禁止入內，無法欣賞到內部華麗的裝潢，只能在門口看一看，所以就不詳細介紹了。
2 布日魯藍門
布日魯藍門是整個老城的西門，也是“正門”。有老話兒說“從布日魯門進來，你才算真的來到了菲斯。”
布日魯藍門因其大門上鑲滿了大片的伊斯蘭風格的 馬賽 克瓷磚而聞名。
牆外是嘈雜的汽車轟鳴與刺鼻的尾氣，門內則是充滿異域風情狹窄街道，人聲鼎沸的集市中商販們的叫賣聲此起彼伏地招攬著路過的旅行者們。這裡就像是一扇時光之門，當你邊走邊仰望門上精美的藍色瓷磚，低下頭目視前方之時，就已經來到了中世紀。
墓地本身沒有什麼觀賞性，只有些殘垣斷壁，但是這裡是俯瞰菲斯的最佳觀賞點，可以一覽整座古城的風貌。墓地的位置位於老城的北側，從北門出去沿著山路一直向上走即可，有些距離，可以考慮打車。
菲斯到 舍夫沙萬 的大巴每天有3班，分別為7:30am、10:30am和23:15pm，用時4個半小時，票價為75迪拉姆。
舍夫沙萬 依山而建，房屋錯落有致，沒有一條完全水平的路，無論是大街或小巷，不是在上坡，就是在下坡。
與其他的 摩洛哥 城市不同，在這裡聽不到人聲嘈雜與塵世喧囂，整座城市沉浸在山谷間的靜謐中，加上那一抹憂郁的藍色，讓人不自覺壓低了講話的音調，怕驚擾了這座小城。
這裡沒有景點，麥地那也並不喧鬧，一天的時間可以逛遍整座城市，但仍有許多 歐洲 人選擇在這裡住上四五天甚至更久，就是為了享受這種安逸的生活。
與其他城市不同的是，這裡你不用擔心會有壞人，雖然買東西也要砍價，洗哈曼也要當地人領著去，但是就算是在老城的深處，不論是孩童還是長者，都非常的和藹可親，晚上逛到九十點也不用擔心會有危險。
同時， 舍夫沙萬 也是貓奴們的天堂，不論是家貓或者野貓，在巷子中每走幾步就能看見各種懶散的喵星人，三五成群的躺在石階上。
沿著河流一直走到上游，會有一條通往山頂教堂的路，那裡是 舍夫沙萬 最好的觀景台，可以一眼望盡整座小鎮。
