下午4點15，到達“Knight Spoint Lookout”，望茫茫滄海，水天一色，分不清晰哪是天哪是海。回眸一瞥，不再多做停留。
傍晚5點，到達了著名的Bruce Bay，海灘已然上空無一人，唯一的一輛賣冰淇淋的房車停在路邊，但早就停止營業了。
看看天色已晚，心裡還惦記著要去馬森湖看晚霞，所以就一踩油門一路往Fox小鎮開去。開著開著，趕上了前面一輛大房車，房車司機雖然提高了速度，但速度畢竟比小車慢。就這樣兩輛車一前一後相伴了數十分鐘後，前面的房車突然亮起了剎車燈，停在了路肩上，留下半邊輪子在線內。因為對向有來車，我們也只好剎停，正在鬱悶間，突然發現前車亮起了雙閃，LD突然明白了是前車司機因為房車速度慢，好不容易找到這個稍微寬敞點的路肩來讓我們先行的。心裡盛著滿滿的暖意，我們超過了房車裡那笑容滿面的老爺爺和老奶奶，從後視鏡里看，等我們超車後，他們又恢復到了原來那種氣定神閑的速度。傍晚6點，終於到了Fox小鎮離馬森湖最近的那家Mt Cook View Motel。
Motel的前臺美眉很是漂亮，卻有點高冷，是 中國 游客不招人待見麽？沒時間計較，匆匆找到我們預訂的房間。雖然我們預訂的是一室一廳一衛帶廚房的房型，但店家給我們的卻是兩室一廳一衛帶廚房的戶型，有一張大床，另外一個房間內有三張單人床，看起來是適合全家出游的房型。
LD說，明天早晨的冰川徒步是8：50就開始了，所以，今晚一定要先去鎮上找到冰川登記處後才能去馬森湖。費了半個多小時的周折，終於踩好了冰川登記Office的點後，急忙向馬森湖開去。傍晚7點，終於將車停在了馬森湖停車場。
Fox比較著名的就是冰川和Lake Matheson。馬森湖其實很小，沿著步道走一圈4.4公里，1個半小時就可以走完了。我加快步伐急急忙忙往2.4公里處的“Reflection Island Lookout”趕，先經過一大片草地，然後穿過一條小溪，過了橋就到了馬森湖邊上了，這湖景非常一般，趕到那個著名的倒影觀景平臺時，能放下三個三腳架的平臺上竟然空無一人，原來是因為站在平臺上也看不清湖對面的雪山頂，更別說什麼雪山倒影、霧氣繚繞了，還有一群一群小飛蟲環繞在身畔。等了一會，再三看了看陰霾的天色，怏怏地收起腳架，環顧四周再沒第三個人，心生一絲恐慌，沿著山石步道原路返回，一路狂奔到門口。夜幕已經拉開，馬森湖咖啡館里卻熱鬧非常，想起Motel里有著全套的廚具，還是早點回去煮米飯吃吧。
D12：2018.03.20 Fox - 霍基蒂卡
今天的行程是上午在Fox冰川徒步，結束後趕到 霍基蒂卡 。全程157公里。
來 新西蘭 前，一直被馬森湖的落霞與晨霧大片迷得七葷八素。可是，馬森湖步道的難度繫數與今天早晨陰冷的天色，已經悄無聲息地打消了我去馬森湖拍晨霧的念頭。就在房前看山房後看羊，靜靜地等待8：50的冰川徒步吧，生活的節奏就因了這矇矇的天色而變得恬淡安靜。
8：35，將車停在路邊不限時不收費的車位里，心情沒有那麼激動地等待起冰川徒步來。這個Fox小鎮一眼看得到頭，顯然當地人口不多，但因冰川探險和夢幻的Lake Matheson而吸引了絡繹不絕的游客。小鎮上 新建 了很多Motel。在 新西蘭 的南島西海岸有著廣袤的冰川，是由南 阿爾卑斯山 (Southern Alps)山峰的常年積雪向下飄移而形成的，冰川的末端卻延伸至海岸低地。冬天它們以比一般的冰川快十倍的前進速度延伸，據說，在全世界的溫帶低海撥地區，難得有如此容易就可以到達的冰川，更重要的是它們一年四季都可攀爬，在這裡無須擔心自己沒有戶外經驗，即使是個菜鳥，在這裡依然可以徒步穿越冰川。直升機冰川徒步（Heli-hike）很容易受西海岸多變的天氣影響而取消，所以，我們到冰川辦公室登記處後，講中文的工作人員告知今天是否能夠成行取決於冰川上的天氣情況報告。過了一會，中文工作人員把 中國 游客聚集一邊，英文工作人員把非 中國 游客聚集一圈，分別講述了冰川徒步不同完成程度下的退款比例。 新西蘭 人民真是非常實誠。接下來，工作人員先讓我們換上厚重的防水鞋和羊毛襪，然後一邊播放著PPT片子，一邊認真講解各項安全註意事項。擔心 中國 游客聽不明白，他們還提供中文版的紙質說明！這服務工作做得真是細緻，也可見 中國 游客所占的比例之高！沒有煎熬多久，美麗的工作人員就安排我們坐上班車開到了直升機停機坪。兩架美麗的小直升機已經在盤旋翅膀預熱中了。
一車24人中有11個 中國 人，每6個人一組，兩兩一起稱重配載。我和另外一個 中國 女孩的手背上莫名其妙地被工作人員蓋了個章。弱弱地一問，原來有章的人要坐在直升機的前排，與駕駛員同一視野！根本不用厚顏無恥地操著支離破碎的英語與工作人員套近乎求前排座！
我們是第三批，一上飛機，駕駛員立馬遞過耳機讓我們戴好，系好安全帶，起飛！直升機不斷爬高，緊帖著山脊和冰川向上飛，壯觀的群峰撲面而來，從高空俯瞰，冰川處在兩座山之間，在厚實雲層的籠罩下，因為沒有了刺眼陽光的照射，倒是顯得溫潤含蓄。
紅色的小直升機靈巧地穿行在山谷中，異常的平穩，快到冰川徒步起始點時，飛機開始下降，前面兩組先行到達的人，都抱著頭蹲著，後來等我們再上直升機的時候也是這樣，原來飛機下降的過程中氣流比較大，帽子等容易被吹掉，人也站不穩。下了飛機，穿上特製的狼牙攀冰鞋，行走在幾千年形成的冰川上，那種感覺太奇妙了，我們在嚮導的帶領下，儼如攀梯般，拾級而上，慢慢往冰川深處走去，冰川行走其實非常簡單，從頭到尾我都沒有發生過站立不穩的情況，我想這大概源自攀冰鞋的扎地力。Fox冰川的錶面並不是想象中的潔白無瑕，因為冰川兩面的山石風化後的碎石隨風灑落在冰川錶面，使得冰川錶面看起來像是沾了煤灰一樣有點臟，但卻有另一種一眼一萬年的歲月感。走到陡峭或者光滑處時，帥哥領隊會勤快地飛起冰鑿，鑿出階梯狀。冰鑿一揮，冰末四處飛舞，真是一幅很美的畫面，可惜沒好意思偷拍。
冰川被歲月雕刻成各種形態，有幽深泛著藍色的冰洞，有縱橫交錯的巨大冰溝，有尖刀般排排直立的冰凌。可惜天漸漸不給力了，重重的雲霧壓了上來，但是另有一種蒼茫遼闊的感覺，仿佛站在千年的時光里，人間還是天堂，都已無法分辨。
12：40的樣子，我們走回了冰川徒步的起始點，這裡是這個冰川公司的根據地。徒步用的攀冰鞋，登山杖都存放在他們的筐子里。從直升機上下一批下午場的游客，就接走一批上午場的游客，規劃得異常妥當的無縫銜接。只是，我們的領隊們只能繼續獃在山上，在等待下午場游客集合的幾分鐘間隙，吃完自帶的午飯，然後開始他們下午場的領隊工作。。。。。。
12：55，我們下到了冰川徒步直升機停機坪，送下午場游客來的擺渡班車已經悄然等候在停機坪。回到Fox鎮上冰川登記辦公室，卸掉厚實的羊毛襪和登山鞋，離開了Fox小鎮，接著開始在這樣具有厚實的歷史感的南島公路上往 霍基蒂卡 前行。
半個小時後，停車在同樣以冰川活動著名的Franz Josef小鎮。部分游客來 新西蘭 玩時，為了能夠最終完成冰川徒步，會在Franz Josef小鎮和Fox小鎮至少各留一天時間。而憑運氣看天意，我們也算非常順利地完成了冰川徒步，這個在南島預訂的唯二項目之一。Franz Josef也是一個安靜秀美的小鎮，同樣有許多為了冰川游客而 新建 的飯店和住宿。在小鎮主街上稍微溜達了一圈後，就繼續往 霍基蒂卡 去了。
僅僅十分鐘後，藍天與烏雲交替著籠蓋四野，左手方出現一片水域，原來是Lake Mapourika的Jetty Bay Picnic Area。一輛小房車已經泊在停車區，一個光著膀子的老外坐在那裡啃著麵包曬著太陽，一方Pad豎起在他身前的桌子上，還有誰比他更會享受生活？Mapourika的湖水不再藍得透心，一隻雪白的鷺鳥娉娉婷婷地站立在水中央的迷你小小島上，兀自享受著這無邊的風光。在陽光的艱難地透出雲層後，我們默默地告別鷺鳥與光背男，繼續趕路。
因為沒有在Franz Josef吃午飯，所以，一路開一路尋找服務區和CAFÉ。沒過多久，就循著一個服務區指示牌開下了6號公路。誰知這通向服務區的“匝道”既窄又長，竟然開了3公里後才到達一處沒有人跡的房前。難道這就是指示牌上所說的服務區？？？？？往前細看，屋裡空無一人，看上去棄用很久的樣子，但是為什麼又有兩掛車停在屋後？雖然車裡沒有人。房子邊上的林子里有個生物公廁，將信將疑地打開門一看，不僅有可以洗手的清潔水！！！而且還配有衛生紙！！！一條清澈的河流潺潺流過（查了地圖應該是Whataroa河），昔日飛架南北的橋梁，現如今只留下四個頭頂綠植的橋墩在水中！原來這裡還是Whataroa Valley 步道的起點。
站在這片蒼茫大地，心裡陡生敬意。沿著窄小山道開離這個不是服務區的服務區，只好在車上以餅干充饑。
下午4點多，到達 霍基蒂卡 的閃亮之星海濱酒店（Shining Star Beachfront Accommodation ）。這是個與海灘之間只相隔數十米低矮樹林的小木屋群。等到下午5點半，陽光終於沒有那麼耀眼的時候，看看小木屋離Hokitika Beach Sign 只有1.6公里之遙，所以，就一個人捏著相機出門溜達了。一路尋花問草、追光逐影，還與一隻豹色碩貓盤桓了很久。不知不覺地就走到了 霍基蒂卡 海灘標識處。環顧四周，人們三三兩兩地或席地而坐，或在海灘奔跑，而那些海灘上遍佈的枯枝，增添了一種曾經滄海的遼闊和蒼茫，然而，最後的最後，晚霞還是沒能跳出厚積的雲層來鋪天蓋地。恨恨地去Fat Pipi Pizzas要了一份最受歡迎的銀魚披薩給自己當晚餐。到New World超市買了食材給LD燒晚飯。
吃罷晚飯，又哄騙LD走到閃亮之星的馬路對面。那裡有個免費的熒火蟲山洞，其實就是一段小山坡，在沒有任何光源的漆黑樹林里有些樹掛，像是在樹上掛了細細小小星星點點的銀色景觀燈一般，也算是第一次見到這麼多的熒火蟲，沒有驚艷，沒有驚嘆，更加覺得沒有必要費錢去北島的螢火蟲洞了。
D13：2018.03.21霍基蒂卡-漢默斯普林斯
今天的行程比較緊張，第一站是從 霍基蒂卡 到80多公里之外的千層岩，然後繼續在6號公路上沿海岸走，轉69號公路，再轉7號公路到 漢默斯普林斯 ，全程340多公里，需要5小時左右的行車時間。事先聽其間有濕滑的森林路段，所以，出發前心裡就已經全神貫註了。
早晨7：35，帶著相機跑到小木屋外的海灘上，鋪天蓋地的雲層厚厚地阻擋著想要噴薄而出的陽光，一直等到8：15，水漫腳背，還是悲催地沒能看到臆想中的滿天彩霞。
早晨8：30，就這樣作別了 霍基蒂卡 。出得小鎮沒有多久就碰到了長長的修路路段。工地兩側的工人駕著工程車輛熱火朝天地加緊乾著。工地兩端都有棒棒糖人舉著綠色的“Go”與紅色的“Stop”牌牌。輪到我們被放行後，才發現前面是座單車道的鐵路公路二合一橋梁！第一次開在鐵路橋上的感覺真是非同一般的奇妙！
就這樣沿著6號公里一路飄過仙蒂，穿過漂亮整潔的Greymouth，雨霧縹緲之中，到達了Strongman Mile Memorial休息區。路的一邊是山，另一側就是水天一色煙波浩渺的大海了。
10：20到達千層岩景區。這兒終於有點像個風景區的樣子了。路的兩側都停滿了車輛，居然還看見了旅游大巴車。亮黃色的景區名稱標識在入口處的牆上，但是，依然不設門崗，不收門票！！！據介紹薄餅岩大約形成於三千萬年前，最初是在海底，由小型的海洋生物以及土一層層地交替壓實千千萬萬年間埋於海底，產生了硬石灰石和軟砂岩堆積而成，地震地殼活動讓這些岩石露於地表。薄餅岩最壯觀的景象是漲潮的時候，認真的人可以事先在網上查好潮夕時間來觀潮，但這樣細緻的攻略不適合我們這種拼人品靠運氣看天吃飯的刷卡式旅游。天依然很陰，沿著步道，穿過雨林，趕在了潮水最低位的時間到了薄餅岩，即使這樣，依然很遠就能聽得驚濤拍岸聲，和游客們爆發出的驚嘆聲！
老外大多很有涵養，在每個觀景點欣賞完景色或者拍完幾張照片後就會即刻閃人，將觀景點留給身後的游客，所以，雖然千層岩是個熱門景點，依然沒有那種人擠人人推人的現象發生。50分鐘後，繞完一圈，出了薄餅岩景區大門，到馬路對面的“Pancake Rock Café”喝咖啡。喝著喝著，看看天色突然放亮，雲層中居然透出絲絲蔚藍！在LD慢慢喝咖啡的當口，我拎著相機又飛速旋進景區大門，這時潮水比剛剛漲高了很多，一浪接一浪地狂打在岩石上，將海水沖入岩石中的各個小洞里，然後再噴射而出，如噴泉一般並形成道道彩虹，眨眼間消失後又重現，引得觀潮的人們嘖嘖驚嘆。
12：30，離開千層岩沿著6號公路，欣賞著 塔斯曼 海瞬息萬變的磅礴畫捲繼續往 漢默斯普林斯 前行。
6號公路離開海岸線轉到內陸後，又開始沿著布勒河峽谷（Lower Buller Gorge RD）延伸，依然是依山傍水的好景緻。我們和一輛Realjoice小花房車一前一後跑在山路上，蜿蜒相伴了幾十公里。下午2：30，到達布勒河畔的Kilkeeny Lookout休憩。
下午3：30，途經Reefton ，又是一個典型的 新西蘭 小鎮，商店、超市、加油站、Café、Isite等等應有盡有。每家商店的屋檐下都垂吊著一籃一籃的矮牛，五色斑斕，將Reefton點綴成了一個花園小鎮。
沿著7號公路，順利穿過Victoria Forest Park林間濕滑路段，在下午16：50到達了St James Walkway Car Park步道的停車區。雖然同樣是荒無人煙的步道入口，停車區邊上依然有設施完畢的廁所，廁所里依然配備著洗手液、潔凈水、衛生紙。沿著Alpine Nature Walkway步道環小水塘一圈，金黃色芒草叢中掩藏著一片沼澤，把想湊近前框個好圖的我狠狠嚇了一跳，立馬縮腳回來。
