溜達到中心廣場。廣場不大，廣場中心是黑死病的群雕紀念碑。當年黑死病肆虐 歐洲 ，這個小鎮也未能幸免。陰雲細雨，黑死病紀念碑下，一對 泰國 情侶在拍婚紗照。空曠的廣場上就是我， 泰國 情侶，和攝影師，再加上黑死病紀念碑，一絲涼意吹過，怎麼感覺怪怪的。雖然心情怪怪的，但我還是不由自主的吟唱起來：
“~清靈靈的伏爾 塔瓦 河水來~陰森森的天~清早遛彎~來到了廣場邊~~”
第一次世界大戰後， 斯洛伐克 與 捷克 曾經兩合兩離。到了1993年， 斯洛伐克 正式和 捷克 離婚，獨立建國，首都叫 布拉迪斯拉發 。而後又加入了歐盟，成了發達的資本主義國家。 斯洛伐克 位於 捷克 與 匈牙利 的正當間。奔往 匈牙利 的途中順便拜訪了一下該國的首都。
布拉迪斯拉發 的首都汽車站如同咱們大邦之地的縣城車站，時而熱鬧時而安靜的。來這裡的游客也不是很多。大多是像我們這樣的過路客，暇光掠影一下，就匆匆上路了。
老城區離汽車站不是很遠，走路十五分鐘就到了 布拉迪斯拉發 的老城。想當年， 布拉迪斯拉發 還是闊氣過的。明清之際。哈布斯堡王朝下的 匈牙利 王國就建都在這個小城。隨著歷史的沿革，城市的發展，及人口的遷移，如今的 布拉迪斯拉發 已經是擁有“四十萬”人口之眾的現代化的 歐洲 中部的大都市了！
嘉慶十年， 法國 拿破侖和 奧地利 政府在 布拉迪斯拉發 簽訂了“普萊斯堡和約”。拿破侖也就成為了 斯洛伐克 歷史上不可或缺的人物。因此在老城區里經常會看見表現拿破侖時期的銅雕像，它不僅是對歷史紀念，也是告訴來旅游者，俺們 布拉迪斯拉發 在 歐洲 歷史上也不是默默無聞的。
乾隆三十年， 布拉迪斯拉發 來了一對父子爺倆，小孩的爹稱他的孩子是神童，群眾們看了看這小孩也就是八九歲的模樣，似乎沒什麼稀罕的本事，結果，小孩子在劇院賣藝，大展神威，群眾大吃一驚，另眼相看，這小孩子就是“初出江湖，別開天地，另創一家門戶”的沃爾夫岡·阿 瑪多 伊斯，他還有個小名叫“莫扎特”。
可惜，莫扎特在乾隆五十六年就莫名其妙的死去了，死時才35歲。到了嘉慶二十五年， 布拉迪斯拉發 又來了個九歲的神童，在音樂廳演奏了一曲鋼琴曲，群眾驚呼為天人、神童，這小孩在江湖上名聲鵲起，以後成為一代大家，這人姓李，上斯下特。
可見， 布拉迪斯拉發 絕對是 歐洲 音樂愛好者朝聖之地。
行走在老城的街道中，發現老城裡的古建築留下的不是很多了，只是一個聖米歇爾塔門是中世紀留下的產物，是件老古董。這塔門也沒什麼奇特的地方，估計年頭久遠了些，也就保留下來了。其實呢，這樣的塔樓在大邦之地的游客眼裡真不算個好物件。這種建築在大邦之地，早就讓城管活開發商們檣櫓灰飛煙滅了。
驕陽烈日下，實在是溜達不動了，找了家老城裡的傳統餐廳，歇歇腿喝喝水兒。就著當地的酸菜配著炸鴨腿，一口肉一口酒看著 布拉迪斯拉發 老城裡的匆匆而過 斯洛伐克 美女，反而忘了走在老城時大汗淋漓，食欲大增。媳婦似乎發覺了我的舉動，有了不悅之色。俺只得趕緊收斂了自己的作態，好好的，乖乖的用餐吃飯了。
若想欣賞 歐洲 的沿途風景，可以坐火車，也可以坐國際大巴。俺們這次的 歐洲 之行，選擇了後者。 歐洲 的國際大巴還是四通八達的。以 布拉格 為中心，北邊開到 聖彼得堡 ，西邊開到 巴黎 ，西南開到 裡斯本 。從 布拉格 開到 佈達佩斯 算是短途了。儘管，車上提供飲料和小零食，但坐大巴的感覺還是不如火車坐的舒服。
按說 匈牙利 的文化是很璀璨的，璀璨到啥地步呢？ 匈牙利 舞曲，大家應該聽過吧。音樂家李斯特，大家也知道吧。小資的詩人裴多菲，大家也聽說過吧。那位看官說了，裴多菲是乾啥的？回家問問自己的父母，當年以他命名的俱樂部，讓五六十年代的國內小資產階級們聞風喪膽。
多瑙河將 佈達佩斯 分為兩個城市。左岸叫佈達，右岸叫 佩斯 。 匈牙利 在 東歐 是個大國，但在歷史上是受盡欺凌。北邊的 俄羅斯 沒事就敲打一下，西邊的 奧地利 奧哈布斯堡王朝沒事就摟過來合個體。好不容易有個奧匈帝國吧，沒強硬幾年，一戰之後就又打回原形。可算熬到二戰結束，應該算是民族獨立的社會主義國家了，蘇聯老大哥又總有事沒事的進門搶點兒東西。
佈達佩斯 在近代加緊了國際城市化的建設，而其積極投入大量資金。光緒二十年， 歐洲 大陸第一條地鐵從 佈達佩斯 開挖。人家都開挖地鐵了，咱們的鐵路還沒修多少呢。大約光緒二十四年， 歐洲 大陸的第一條地鐵“M”線正式在 佈達佩斯 地下通車。可咱們呢，光緒二十六年，陸地上的鐵道都讓愛國的義和團們扒光了。歷史一對比。總感覺有些唏噓~
傳說 匈牙利 人是匈奴的後裔。當年牛X很。牛X到，把劉邦圍在白登山困了七天七夜。後來，劉邦的孫子漢武帝靠著自己的小舅子，報仇雪恨，把匈奴趕出 天山 。匈奴一路往西面跑，跑到了歐羅巴。南朝大宋元嘉二十九年，匈人首領阿拉提攻陷西 羅馬 首都，自此號稱“上帝之鞭”。英雄廣場將匈人跑到 歐洲 的歷史用浮雕表現出來。
阿拉提的全銅跨馬大雕像矗立在寬闊的英雄廣場。可是不大守規矩的西方游客，似乎對這位英雄沒有多大敬意，蹬蹄上鞍，屁股坐跨在阿拉提的頭頂上。廣場上的城管似乎是睜眼瞎，連制止的想法都沒有，任由不文明的西洋人騎在你們家英雄頭上放屁，“似此寡廉鮮恥令人髮指“的行徑， 匈牙利 的群眾們竟不動容，豈不羞哉！
60年前的十月， 匈牙利 的 佈達佩斯 國會廣場開來了一輛坦克，坦克裡坐了一個 中國 人，消瘦的臉龐，濃眉大眼，此人姓周，上恩下來。1956年的 匈牙利 十月事件，讓 中國 人民更加熟悉了這個叫 佈達佩斯 的城市。
60年後的 匈牙利 國會廣場 平和 ，安寧，風和日麗。聞不出當年一絲的血腥味兒。只是廣場角落的地下 通道 改建成了“十月事件”的紀念館。十月事件的紀念館顯示了當年 匈牙利 人民對於蘇聯軍隊的反抗。據說在這廣場上，赫魯曉夫指揮號稱“旋風”計劃的攻城部隊當場開槍打死了60多 匈牙利 的群眾。如今還顯示著蘇聯軍隊開槍時留下的彈痕，還有那被蘇聯軍隊燒毀的 匈牙利 國旗依然在國會大廈飄揚。
十月事件的後續，就是秋後算賬的抓捕與暗殺。走在 佈達佩斯 的街道上，似乎應該是路過前 匈牙利 政府的特務機關。外牆外排著一堆人的照片。照片下是每個人生卒歷史。他們的消失或死亡的時間全是1956年到1957年。看著紀念這些人的黑白相片，頭皮其實是發緊的，背後感覺的是絲絲陰冷的涼風。
匈牙利 的十月事件是繞不開納吉.伊姆雷的。在 中國 的70年代，提起納吉， 中國 人是咬牙切齒的，因為“ 中國 的納吉”是受到國人批判的，“ 中國 的納吉”就是資產階級的代理人。但是“ 中國 的納吉”，笑到了最後，而 匈牙利 的納吉確是用獻出了生命。國會大廈的西側，有一架人工小橋，橋上樹立著頭戴禮帽，面像安詳的納吉銅像。納吉的銅像面對著的國會大廈，似乎是對當年的十月有所沉思。許多游客似乎對他已經不大瞭解了，以為就是個老頭藝術品而已。而瞭解這段歷史的人們以及 匈牙利 的群眾們，對橋上的這位老者，總帶有歷史的敬意與歷史的惋惜。
晚上回到酒店，溜達了一天，媳婦有些累，便早早睡去了。俺拿了本寫 匈牙利 歷史的書，隨便讀了讀。讀到了納吉的死，不由得心頭難過得緊。讀史賦詩一首：
漢武長車驅北狄，橫冠亞歐阿拉提，赫禿“旋風”攻城計，合書掩面嘆納吉~
早上走出酒店，在街邊買了個‘KEBAB’當早點。‘KEBAB’的小店在 歐洲 各 大城 市隨處可見，如同 天津 的煎餅果子攤在咱們各 大城 市都有據點一樣。‘KEBAB’，說白了就是“洋人的肉夾饃”~薄餅夾羊肉。我讓黑人小老闆在薄餅上多加羊肉，少加洋蔥，多放番茄醬，少放奶酪。一口餅一口羊肉，邊吃邊走到了多瑙河畔，看著多瑙河水，再看看餅里夾裹著的嫩滑的羊肉片，真是愜意的很。只是吃得樂極生悲，忘卻了天氣的變化，大清早，烏雲密佈，不一會兒下了起暴雨。
多瑙河上的鏈橋把佈達與 佩斯 連在一起。黃色的多瑙河水在暴風雨的天氣中顯得更加渾濁。
我與媳婦撐著從街市上買來的一把破傘，冒著風雨，艱難地走過了這座連接佈達與 佩斯 間九座大橋中最古老最壯美的橋梁，在佈達的岸邊，看著“橫踱”過來的，寬廣洶涌的黃色多瑙河，不禁感嘆“藍色的多瑙河真是扯淡”。
佈達城上的城堡始建於南宋淳佑七年，開始是抵禦 蒙古 人的工事，後來經過三四百年的歷史演化，逐步成為了 匈牙利 國王的王宮。二戰後，勞動人民奪取了政權，建立了新世界，王宮也就成了美術館和博物館。 佈達佩斯 博物館還是真有些寶貝的。
博物館正在舉辦畢加索的畫展，咱對老畢家的人都不大感冒，也著實看不懂畢加索他畫的是啥玩意兒，而且老畢家的人還犯有政治錯誤，於是我們就婉言謝絕了售票員的介紹，買了張普通票，在宮裡溜達溜達，看看有沒有世界名畫啥的。您別說還真看見幾幅， 比如 “五月的野餐”，“打地球的人”。這些名畫，俺依稀記得在哪兒見過，似乎應該是在課本里。見到真跡，還是有些小激動的。
離城堡不遠就馬加什教堂。這個大教堂是 佈達佩斯 的象徵，不僅是 匈牙利 國王的加冕地，而且教堂里的供奉的聖母曾經顯聖把阿拉伯的侵略者嚇跑過。 法國 有個作家叫雨果的，雲游至此，他對教堂的拱頂嘆為觀止，誇它是“石頭的交響曲”。從教堂的壯麗的外觀就能想象它內部奢華和堂皇。
可惜我們去的時間不對頭，正趕到禮拜六，教堂不對外開放，好在有新人在這裡結婚，新娘新郎伴娘伴郎的陸續從教堂出來，俺也就順著教堂的大門打開和關閉的一瞬，窺探了一下裡面的“輝煌”，當然了，參加婚禮的美女們頭是頭，腳是腳的玉照可能要比教堂里的裝飾更耐看，更心動。
馬加什教堂更為著名的就是曾經舉辦過 巴伐利亞 公爵的閨女茜茜公主的婚禮。公主與 奧地利 的約瑟夫一世結婚後， 匈牙利 與 奧地利 相結合，成立了奧匈帝國。這位公主也就成了 匈牙利 的女王。只可惜這位女王的命運不大好。老公外面偷人，兒子自殺，有個閨女還病死。自己又讓一個想在“歷史上留下姓名”的無政府主義者刺殺在游覽風景的路途中。這樣的劇情完全與電影的不一樣！
望著雨中巍峨的馬加什教堂，再想起茜茜公主一生的的悲慘命運，不由得心生感慨，於是吟詩一首。俺的詩詞的題目：《公元貳零壹陸年柒月拾柒日風雨中題記 匈牙利 多瑙河畔佈達城馬加什教堂暨 巴伐利亞 馬克希米里安約瑟夫公爵之女伊麗莎白·阿瑪莉亞·歐葉妮·馮·維特巴赫（茜茜公主）與 奧地利 國王弗蘭茨約瑟夫一世結婚登記處有感》
“何堪驚天一世情？後人杜撰後人評。隱忍奧皇風流性，向隅啼哭哀子靈，游走不問天下事，刺客行凶為沽名。”
匈牙利 的民主與經濟的改革與 捷克 斯洛伐克 一樣，是相當徹底的。當年，納吉被絞死後， 匈牙利 的領導人就已經心存不安，為了老百姓的生活好一些，借了不少外債。80年代末的風波後，徹底轉型，該賣的賣，該私有的私有，該還債的還債，老百姓的生活反而過得好了很多。當然，也有生活不如意的。 瓦茨 大街上，看見一位老太太正向路人兜售自己手織的白色檯布，口裡吆喝著“你說怎麼這麼白？氣死頭場雪，不讓二路霜”
佈達佩斯 的 瓦茨 大街相當於帝都的王府井。街上的品牌商店與飯館林立。不少飯館都有做傳統的 匈牙利 牛肉菜湯。到了 匈牙利 不喝牛肉菜湯，就如同到了 俄羅斯 不喝紅菜湯，到了 北京 不喝豆汁一樣。這是人家最傳統的吃食，國宴上都得有這道菜。
佈達佩斯 的街道深處也有不少著名的飯館，只看你是樂意不樂意找尋了。好在，科技是發達的，一個GPS就能將你引導到目的地。這在十幾年前都不敢想象。找了一家還算有名氣的街巷小館，吃俺們在 佈達佩斯 的最後一餐。館子不大，幸虧來的時間早一些，要不還真得排隊等位子，可見這飯館是小有名氣。最後一餐，怎麼也得吃的好一些啊，於是，咬了咬牙，要了個 匈牙利 的特色餐~陶罐酸奶烤雞配大白米飯。酸奶烤雞，這個名字聽著就很怪異。米飯的滑糯，酸奶的酸甜，烤雞的香嫩，井之頭五郎也得感嘆一番。
