2014複活節美西三峽谷自駕十日游 （4/4）

科羅拉多大峽谷- 雄壯Page到 科羅拉多大峽谷 大約200公里的路程。由於是宿在大峽谷南邊80多公里的Williams, 所以我們中午從page出發，在Cameron Trading Post 略作停留，品嘗了Navajo當地的主食：炸麵包。然後從大峽谷東門進入，逛一兩個小時，天黑前從南門出去，直到Williams.
無論你從哪個門進入大峽谷，都會在買門票時得到一份導游圖，看起來像報紙，但是裡面的信息非常充足。大峽谷分南壁(South Rim)和北壁(North Rim)。南壁開放時間較長，旅游資源較成熟，北壁到四月都還封路，一般游客都是在南壁觀光。大峽谷南壁的中部和西部有免費的接駁車，分三條線：紅線去往西部的著名的Hermit Rest，;藍線是Village Route ——基本概括了大峽谷內游客商店酒店最集中的區域;黃線Kaibab/Rim Route。其中Hermit Rest一線只允許接駁車通過，不允許 自駕 。而且這條線上的接駁車來往停車點不同，去往西部的時候是每站必停，但回來的時候就只停一部分站點。蘑菇大約是早上11點左右從 中部的大峽谷村坐車去往西部，基本是兩頭的觀光點人頭攢動，中間的相對人少一些。
如果你在大峽谷預留了不止一天，而且自己有車，建議開車往東面走一走，特別是Desert View一線終點的印第安瞭望塔，頗具特色。能看到碧綠的科羅拉多河穿行在層次豐富的大峽谷中。瞭望塔是由建築師Mary Colter設計，1932年完工。塔本身與當地環境和諧一致，塔內的壁畫裝飾有具有濃厚的印第安風情，拙樸而生動。這位設計師也設計了大峽谷內許多其他有名的建築， 比如 西邊的Hermit’s Rest和大峽谷村的Lookout Studio，Hopi House等，雖然這些建築現在都是旅游紀念品商店，但它們本身都別具風格，而且大多都是緊靠崖壁而建，方便游客從不同角度觀賞大峽谷。
↑大峽谷國家公園 （Mary Colter的Desert View觀光塔） ↑大峽谷國家公園 （塔內不正經壁畫，各種有亮點） ↑大峽谷國家公園 (同個設計師的作品，Hoppi House。 Hoppi也是印第安人的一個部落) ↑大峽谷國家公園 （科羅拉多河在峽谷內依稀可見） ↑大峽谷國家公園 ↑大峽谷國家公園 驅車沿著峽谷行走，雄壯的大峽谷時不時在眼前閃現。每隔幾分鐘就有一個指示牌說某某Viewpoint（觀光點）到了。其實真的不用細糾哪個觀光點拍出來的照片最漂亮，哪個觀光點的夕陽或日出最瑰麗，在絕對的美景面前，要做的只有放慢你的腳步，忘記匆匆的行程，也忘記各種拍照姿勢。在大峽谷，隨便找一個路旁的停車處，步行到峽谷邊，就地那麼一坐，靜靜的品味著光影的在層層岩石砂礫上獨自表演，羡慕著飛鳥甚至鷹鷲在廣闊的天空中盤旋，聽著墨綠色的鬆濤在風中拍岸，想象著你面前這些層層疊疊的岩石所見證的滄海桑田。近兩億年的時光在這裡似乎無限放大著，又似乎高度濃縮著。 大峽谷內紅色的岩層在330萬年前形成，85萬年之後恐龍開始在地球上橫行。僅僅60萬年前科羅拉多河才開始侵蝕岩壁，與此同時世界屋脊 珠穆朗瑪峰 剛剛誕生。鬥轉星移，光怪陸離的大千世界完成了一次次或漫長或迅速的蛻變，這每一次蛻變，都能在大峽谷內的千萬道溝壑中找到與之對應的時光印記。這些時光印記橫亘了國界，種族和語言，讓每一位到過大峽谷的游人都不由得為之折服，感到有所敬畏。這也許也正是大峽谷長盛不衰的魅力所在。 ↑大峽谷國家公園 ↑大峽谷國家公園 蘑菇的峽谷之行在大峽谷的餘暉中圓滿落幕了。回程中夜宿Historic 66 Route上的另一城市Williams。 閃耀的霓虹燈，公路邊的Motel和各種印有66的路標無一不彰顯著濃厚的 美國 公路文化。66號國道雖已被現在的國道系統除名，但這條洞穿美中的母親之路還是吸引著無數機動車發燒友前來朝聖，也啟迪了像On the Road，Thelma and Louise等公路電影。 ↑Williams 結語賽多納，羚羊谷和 科羅拉多大峽谷 ，蘑菇此行的三個景點特色迥異，但同樣都美得足以讓任何言語失色。如果硬是要用一個詞來詮釋這三個地方的共性，蘑菇想，應該是timeless。這個詞翻譯成中文是永恆，也就是很多很多的時間。但在英文中time是時間，less卻代表缺失，時間不存在了就永恆了。這三處自然景觀也正如這個詞一樣打破了時間的法則，無論你是蜻蜓點水還是窮極一生去品味它們，都能體會到超越地球的那一份永恆之美。