↑好望角 那天下午的頭髮一直處於被海風和潮濕空氣的蹂躪中，以至於晚上回家梳了好久也沒梳開。
↑好望角 太多人在這裡頂著大風拍照，被風吹得奇形怪狀。來這裡千萬不要帶帽子，按不住肯定就被吹飛了。
↑好望角 好望角不單單隻有一個 燈塔 ，這裡幾乎擁有全世界最古老、完全處於原生態的灌木層，有從來沒有受過人類干擾的原始植物群。回去的路上有很多延伸到海邊的岔路，果真像介紹的那樣，在不經意間我們看到了一直鴕鳥媽媽帶著兩隻小鴕鳥在海邊吃草。它們悠然自得完全無視我們的存在，老媽們激動地下車拍照，我和老公待在車上，實在受不了這大風。 居然還看到一直過馬路的小陸龜，爬到馬路中間後發現來車又迅速掉頭奮力往回趴。在 南非 就是這樣，大自然每天都會給你不同的驚喜。
↑好望角 我們順著岔路一路開到海邊，還有個隱藏的景點，在海邊還有一個標識著地點和經緯度的牌子。也是趕上了好時間，下車的時候人不多，咔咔咔拍了幾張。這邊的風浪一點不亞於 燈塔 的風浪。這邊不僅有大風，還有被風吹起來的水浪，鹹鹹的，黏黏的。艱難的爬過石頭緊緊的抓住了木頭欄桿，兩個老媽大喊著讓我倆湊在一起，可是大風呼嘯的聲音根本聽不清兩個老媽說的啥，我錶面淡定的，其實裙子已經飛到後脊梁，這個木牌明擺著就是不讓大家走光的嘛。
↑好望角 景區除了好望角-Cape of Good Hope最尖端的點稱為Cape Point，有標明經緯度的標誌牌供游客拍照留念。還有迪亞士角-Diaz Point在好望角東面，是拍攝好望角全貌的最佳角度；老 燈塔 -位於迪亞士角最高點，是好望角的標誌性景觀；新 燈塔 ：由於老 燈塔 位置太高，海上的大霧經常導致船隻根本看不到老 燈塔 的燈光，於是在老 燈塔 前端山腰間又修建了一座小 燈塔 。只有在觀景階梯上才能找到它的位置。
來Simon's Town要做兩件重要的事情，一是去好望角，二就是潛水。在剛剛落地 南非 時在 德班 潛了兩潛之後，又在行程的尾巴要潛兩潛。一提起要潛水我就本能的渾身發冷。
不得不說， 南非 是鯊魚愛好者的天堂，它在一眾水下景點中成為佼佼者，世界九大鯊籠潛水勝地， 南非 就占三個。Cape Town的Simon's Town就是其中之一。因為我們去的季節不是看大白鯊的最好季節，所以老公選擇了看海豹和貓鯊。
比較遺憾的是兩個老媽這次在Simon's Town並沒有去看海豹。其實在Simon's Town看海豹比較著名就是Hout Bay-豪特灣，Hout在 荷蘭 語中是“木頭”的意思，當時 荷蘭 殖民者發現這裡盛產橡木，打算用來做葡萄酒桶。後來發現這裡的橡木木質太疏鬆，沒過多久酒就揮發掉了。如今這裡已經不出產木材了，地名卻保留下來。從Hout Bay乘游艇出海去海豹島。海豹島面積不大，全是光禿禿的石頭，每當夏季的時候，島上或站或趴地擠滿了海豹，黑壓壓的一片。為了保護這些海豹，只能乘觀光船遠觀海豹而不能登上島。
↑西蒙鎮 我們這次選擇的潛店叫Pisces Dive，這家潛店比較專一，只做普通潛水，不做鯊魚籠潛。我們第一天下午到達Simon's Town後先去潛店報了個道，約得是第二天中午十一點去。
↑西蒙鎮 第二天中午我們早早收拾好東西就跑去了潛店。這大中午頭的太陽真是曬啊，不過越熱我們越開心，畢竟大晴天的海裡的溫度高一些也沒那麼大的風浪啊。
↑西蒙鎮 潛店特別規範，老闆是兩個白人，計劃表、潮汐表什麼的都很全。各種鯊魚的介紹也十分全。電視里循環播放著BBC拍的《藍色星球》。牆上掛著很多鯊魚照片。
↑西蒙鎮 DM特別遵守流程的看了我們的執照，我們也填寫了相應的表格。坐在一旁的一個胖胖大叔跟我們有一句沒一句的聊著天，這個大叔來自 斯洛文尼亞 ，叫“馬連”，當然我不知道怎麼拼，因為發音有點捲舌。大叔自稱特別喜歡 中國 文化，我們互相介紹完後，每次大叔叫我都右手放在心臟上，特別紳士的說一句：“My Lady~”，特別像《冰與火之歌》里小拇指叫三傻。
我特別關心的問大叔水溫，大叔指了指他的衣服笑著說自己被稱作“洋蔥潛水員”，濕衣是一層一層又一層。
↑西蒙鎮
↑西蒙鎮 DM帶我們去後面試衣間試衣服，一個長袖5毫米，套一個短袖的5毫米，外加頭套、手套和潛水靴，試衣服的時候就感覺自己像個粽子已經放不下手了。這裡跟別的潛店不一樣的是這裡的配重不是那種平常的幾公斤，而是根據體重來的。一排像機關槍子彈似的鉛條圍滿整個腰身。
因為穿濕衣太費勁我在屋裡全程穿著濕衣，感覺快要被掐的窒息了。後來又來了一個 新加坡 的小哥，22潛就來 南非 我們也覺得挺拼的。還有兩個穿乾衣的外國女人。
在 南非 潛水是享受不到被服務的。有時候氣瓶搬運、安裝什麼的都要自己動手的。依舊像在Durban似的，風浪大到像過山車。去之前那個 新加坡 小伙想帶著手機拍點照片，DM直接告訴他不要帶了，風浪太大你的手都用在抓繩子上了，哪有功夫拍照片。
怎麼說呢，大風大浪里，穿著十毫米的濕衣，帶著頭套，踩著腳蹼，胳膊使勁拽著繩子，到了地方統一穿氣瓶，橡皮艇被大浪晃來晃去有可能還要摔個跟頭，然後滿臉都是海水，頭套勒的喘不過氣還要咬著二級頭。船長一聲命下所有人笨重的像企鵝似的背滾式入水。我記得老公在船長倒數321時意味深長的跟我說了一句話：“來這遭這罪這不有病嗎？！”不過兩潛過後看到海豹，看看自己在桌山山系腳下，大西洋海裡，遠處是好望角的時候，覺得人這一輩子有幾次這樣的機會，有幾個人能有這樣的經歷。雖然痛苦，一切都值得。
↑西蒙鎮 此圖片摘自網絡。
第一潛名叫“尋找貓鯊”-Catshark。
貓鯊的名字源於它們生著一對貓科動物般細長的眼睛，而且它們的眼睛在光線的照射下會閃閃發光。它棲息在近海的底層，以無脊椎動物為主食。貓鯊有3米長，生活在200-1500米的深海中，每個卵殼中包括2萬個卵，但只有少部分孵化，其餘的卵作為已孵化的小魚的食物。
↑西蒙鎮 此圖片摘自網絡。
這個地方之前在BBC拍的《藍色星球2》里提到過，人家高端的設備，長時間的水下拍攝拍出來的感覺確實令人神往。
下水前DM做簡報，說這裡海草茂密，很容易走散，高大的海草讓這裡的地貌都差不多。所以要跟緊隊伍。入水後第一個感覺就是水刺骨的想喊媽。平均深度十米，流比較大，但是好處是流大的時候可以扶著像樹一樣的海草。
跟專家的拍攝成果一比，老公的相機雖然是單反但依舊弱到掉渣。不過可能我們自帶沙塵暴體質吧，去馬代的時候也是能見度不好，去媽媽拍絲瓜看長尾鯊的時候也是能見度不好，這次依舊是能見度不好。細小的沙粒隨著流在眼前來回擺動。一些銀色的小魚從身邊穿過，細細看這些高大的海草枝幹上爬滿了螺類的生物。海底是石頭般大小的顆粒。有種自己變小在人造魚缸里似的。
↑西蒙鎮 因為配重帶沒有扎緊身體總是忘一邊偏，配重也不夠導致有點往上飄，最後五米三分鐘的時候真的是像斷了線的氣球。穿梭在這些樹林一樣的海草里像迷宮似的，可能一共沒走出去個幾十米，就感覺在小範圍的轉圈。DM很少回頭照看我們，那個 新加坡 小伙子倒是跟的很緊，也是他跟我指著礁石縫底下藏了一條Cat shark。我自己也在石頭縫裡看到一隻，開始以為這是個什麼，像魚缸里養的 清道 夫似的。
↑西蒙鎮 因為海水冷的緣故，這裡沒有珊瑚，也沒有色彩艷麗的魚。只感覺海草枝葉搖曳有時候會捆住腿或者腳蹼。
↑西蒙鎮 老公端著相機也完全淪落成了一個配重物，沒有什麼奇觀異景。倒是閃光燈撐開的臂膀在這海草叢生的地方很礙事。
↑西蒙鎮
↑西蒙鎮 沒想到自己能夠在這十六度，能見度只有五米的 水裡 堅持四十八分鐘，果然頭套、手套和潛水靴是保暖的三大法寶，不過看看人家穿乾衣的我們的檔次還是太低。
第一潛和第二潛間隔二十分鐘左右，橡皮艇開到來時的碼頭換了氣瓶，當然氣瓶也是自己扛。跟 東南亞 不同的是潛水間隙吃的是高熱量的巧克力。受過海水的冰冷和大西洋上狂怒的海風手裡的巧克力覺得分外的好吃。
↑西蒙鎮 第二潛名叫“海豹潛”，不是岸上參觀的海豹島，是靠近大海中央一塊裸露在海面上的礁石，橡皮艇靠近時看著礁石上躺滿了海豹，當然隨之而來的是一股刺鼻的腥臭味和吱吱呀呀海豹叫聲。船長依舊倒數321，所有人在顛簸和大浪中集體入水並迅速下沉。這次不用費勁蹬水，在靠近岩石的水下五米的地方跪在地上看海豹。地上全部是海膽和零落的貝殼，幸虧穿的比較厚海膽的刺扎不破衣服。當然靠近礁石的地方岸涌依舊特別大，吹的人在海底左右搖晃有些時候都要翻轉九十度，我還好一個手拿著Gopro一個手死死扒著岩石，老公端著巨大的相機還要掌握平衡也是難上加難。 開普軟毛海豹是 非洲 的本土品種。它們原本是聚居在羅本島上的，後來羅本島被開發生態遭到破壞，海豹們只能遷居在此地生存。準確的說它們屬於海獅科 南海 狗屬的一種動物。從來沒有這麼近距離的跑到水下去觀賞它們。別看他們在陸地上行走起來笨重的要死，它們從礁石上一個猛子扎到 水裡 像鑽井機似的直衝到海底，水流打著漩渦和氣泡從它們身邊滑過。它們以魚類為食,在水中靈活自如,游速極快,每小時可達28公里。一般的魚類只要被他們發現,大多很快就成為腹中食了。它們潛水時,緊閉耳朵和鼻孔,屏住呼吸,就像在水中睡覺一樣,小海豹每隔15分鐘浮出水面呼吸一次,大海豹則每30分鐘才露一次頭。可是最為神奇的是他們在水下是睜著眼睛的，大大圓圓的眼睛像罩了一層玻璃罩透明但又有些模糊。 它們的鏡頭感太好了，對我們手中的相機和Gopro十分好奇。它們不斷地從海面躍下入水精準的衝到我們面前，對著鏡頭擺出各種各樣的姿勢，有些好像跟我們開玩笑似的長著大嘴游到我們面前，當然十分清楚的看到了它們黃黃的牙齒。陸地狗跟海狗果真有很多相似之處。粘人，熱情，就差我擼一擼它們可愛的小腦袋了。 海豹潛因為更加好近好望角水溫只有十四度，全程不動在冷 水裡 可能平時我就要小命不保了，但是海豹在你面前跟你逗樂完全忘記了時間，足足獃了一個小時，上岸後才後知後覺的感覺小腿已經凍僵到抽筋了。海狗圓圓的眼睛，兩個長在臉頰上啾啾的小耳朵，好想摘下二級頭上去親一口。 在Cape Town潛水是種什麼體驗呢？在 東南亞 一天四潛那叫“玩兒”，在Cape Town很少有人一天四潛。每次潛水回來感覺都像在地獄走了一遭。
南非 目前是世界上六大有名的葡萄產區之一，它所產的葡萄酒產量占世界總產量的3%。它的主要葡萄酒生產區分佈在開普地區。開普地區處於 非洲 頂端地帶，它具有典型的 地中海 氣候。開普山脈從天幕一直綿延到這一世界上最美麗的葡萄酒產區。葡萄園主要集中在山谷兩側和山麓的丘陵地區，使得葡萄種植能夠獲益於多山地形和不同地質所帶來的多樣的區域性氣候。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 在去Cape Town的路上我們看到山腳下有許許多多的葡萄園。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 南非 主要的葡萄酒產區有康斯坦夏、達嶺、 德班 山谷、克林卡魯、北開普、奧勒芬茲河、奧弗貝格、羅貝爾森、斯泰倫布什、黑地、 圖爾 巴、 伍斯特 。其中Groot Constantia是歷史最古老的酒莊。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 剛進園區大門，有種走進舊時代貴族的莊園似的。天氣陰埋下墜的烏雲環繞著霧氣漂浮在遠處山脈的半山腰，上百年的古樹竄天挺拔，相互扶持形成了樹蔭，葡萄園依附著地勢像田間的舞者生長肥沃的沙地里。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 Groot Constantia-大康斯坦提亞（大康斯坦夏）酒莊建立與1685年，位於開普半島的桌 山東 部，面朝福爾斯海灣， 日照 充足，雨量豐沛。莊園內有酒莊發展的歷史博物館。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 Groot Constantia是 南非 最古老的葡萄酒莊園，距今已有三百多年的歷史。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 園區里一群自由散漫的鴨子在池塘邊梳洗著羽毛，第一次幻想著下輩子投胎做一隻葡萄酒莊園裡的鴨子，不用操心吃太胖會被殺掉，只是擔當葡萄酒莊園的形象公關。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 葡萄園大到一眼望不到頭，葡萄架被修剪的像件藝術品，胳膊粗的老藤已經木化，多餘的枝節已經被修剪下去，所有葡萄藤像被檢閱的士兵，高矮胖瘦都大差不差扭曲著 連城 一片。每個田壟的兩頭都種了幾株月季花。介紹時說為了防止病蟲害，一旦田壟頭上的月季花被蟲蛀，那就要趕緊採取措施對葡萄進行救治。
↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 園區內葡萄的品種有品麗珠, 赤霞珠, 霞多麗, 馬貝克, 美樂, 威代爾, 品諾塔吉, 長相思, 賽美蓉, 西拉子。當然作為行外人我只能分清綠葡萄和紫葡萄，感覺紫色葡萄的味道好一些，有些淡淡的玫瑰花香。
